Ventilation av husets grund: regler och alternativ för att organisera luftbyte

Vilket ventilationssystem ska man välja?

Så vi kom på om ett golvventilationssystem behövs, och nu återstår att bestämma vilket system som ska väljas för specifika förhållanden. Det finns flera viktiga punkter att tänka på när du väljer ett system. Ventilationens funktion beror till stor del på typen av klimat i ett visst område, den genomsnittliga gatutemperaturen etc.

I enheten för naturlig ventilation är det nödvändigt att observera huvudregeln: inloppsöppningarna är placerade under avgaserna. Ju större höjdavstånd mellan dem, desto effektivare fungerar systemet.

Naturlig ventilation är mer effektiv på vintern, eftersom det är vid denna tidpunkt som en stor skillnad registreras mellan temperaturen inne i underjorden och utanför, vilket säkerställer god cirkulation av luftmassorna.

Men med en ännu större temperatursänkning finns det en möjlighet för en överdriven ökning av luftväxlingen, vilket inte heller är särskilt bra, eftersom det kan leda till frysning av strukturer. Därför, med en betydande temperaturminskning, måste ventilerna stängas.

På sommaren är temperaturskillnaden inne i tunnelbanan och utomhus minimerad, så luftcirkulationen kan stanna. Därför är naturlig ventilation, även med ett tillförsel- och avgassystem, inte det bästa alternativet för varma regioner. Här bör du installera ett kombinerat ventilationssystem med rör.

Om huset har tillförsel och frånluftsventilation är det vettigt att ansluta extraktet från källaren till det allmänna systemet. Så utflödet av luft kommer att stimuleras i alla väder.

För att utrusta ett kombinerat ventilationssystem för ett litet undergolv räcker det att installera ett rör. Så att den kan ge både utmatning och mottagning av luftmassor måste den delas vertikalt i 2 kanaler.

Sådana ventilationsrör säljs i järnaffärer. Varje kanal har sin egen ventil för att justera flödet. Funktionen av sådan ventilation kontrolleras helt enkelt: du måste fästa ett pappersark till uttagen i sin tur.

De största svårigheterna med att borra hål i fundamentet

Betongkvaliteter som används vid konstruktion av fundament eller tillverkning av prefabricerade strukturer har höga hållfasthetsegenskaper.Materialets hårdhet bestämmer betydande arbetskostnader vid borrning och kräver specialutrustning - en stansare eller en borrigg. I detta avseende kan det vara dyrt att beställa sådana tjänster i bygg- och reparationsorganisationer.

Grundens betongkropp innehåller granit- och hårdstensinneslutningar samt stålarmering, vilket i hög grad komplicerar att borra hål på rätt plats. I dessa fall måste du kringgå hindret och göra ett hål vid en annan punkt, vilket inte alltid är acceptabelt.

Grundväggens tjocklek till viss del är också en faktor som försvårar arbetet. För att stansa en strobe eller göra ett litet hål måste du, förutom huvudverktyget, även skaffa speciella förbrukningsvaror med lämplig diameter - borrar av icke-standardlängd eller diamantkronor för betong.

Proffs tips

Det är inte särskilt svårt att ordna ventilationshål i grunden med dina egna händer, särskilt om du känner till tekniken. Men professionella byggare känner till några finesser som gör denna process enklare:

• Stängerna blir lättare att ta bort från betongen om de smörjs in med någon olja innan de läggs.
• Ventilationsprodukter måste på ett tillförlitligt sätt skyddas från penetration av små gnagare. Galler bör vara tillräckligt starka, resistenta mot muständer.
• Inspektera regelbundet, flera gånger om året, skicket på ventilationsuttagen och gallren som skyddar dem. Ta bort gallret minst en gång om året och rengör ventilerna med en borste.
• Om gallret är igensatt av smuts rengörs det med en tråd.

För tvätt rekommenderas det att använda en lösning av läsk, men det är bättre att inte använda tvål. Dåligt tvättad tvål skapar förutsättningar för snabb igensättning av gallret igen.

Vi rekommenderar också att du tittar på videor som tydligt visar alla stadier för att skapa ett underjordiskt ventilationssystem:

Ventilation av källaren hjälper till att undvika problem med utvecklingen av mögelsvampar och ansamling av radon.

En sådan åtgärd kommer att avsevärt öka byggnadens hållbarhet. Med tanke på att det inte alls är svårt att göra ventiler i grunden med egna händer, är det nödvändigt att vidta alla åtgärder så att ventilationen av det underjordiska utrymmet är tillräcklig.

Installation av frånluftsfläkt

Installation av ventilation i en lägenhet indikeras i första hand för bostäder med plastfönster, där hög täthet av utrymmet bibehålls. Det är inte alltid möjligt att korrigera befintliga kanaler genom att eftermontera dem. I sådana fall är den enda rätta lösningen att reparera ventilationen i lägenheten. Ofta räcker det att installera flera frånluftsfläktar nära badrummet och i köket.

Att installera en frånluftsfläkt är en enkel uppgift som kan utföras i ett par steg

Många tillverkare erbjuder lösningar med integrerade hygrometrar - det här är de bästa lösningarna för badrum där täta förändringar i luftfuktighetsnivåer observeras. De slås på när en viss nivå av luftfuktighet uppnås. För placering i en lägenhet med sina egna händer är detta det mest föredragna och ekonomiska alternativet - ägarna behöver inte ständigt slå på och av enheten, störa dess arbete.

Steg-för-steg-instruktion fläktinstallation:

Innan du installerar fläkten kommer det inte att vara överflödigt att kontrollera dess prestanda, kraft

1. Inspektera den köpta fläkten. Bestäm vilken del som ska installeras i ventilen. Läs instruktionerna för att ta reda på hur produkten fungerar korrekt, vad som krävs för detta.

   

   

   

   

   

   

   

2. Anslut de elektriska ledningarna till motsvarande terminaler på enheten och placera sedan enheten i motsvarande hål.

3. Fäst fläkthuset med "super" lim eller självgängande skruvar.

4. Fixa det dekorativa skalet på fodralet. Fläkten är klar för drift!

Misströsta inte om ventilationen i lägenheten inte fungerar, eftersom denna nackdel lätt elimineras med en liten ekonomisk investering. För effektiv luftväxling räcker det med att installera (byta ut) till- och frånluftsfläktar.

Luftkonditioneringen kommer att vara ett bra komplement till ett redan fungerande system. Tro mig, livskvaliteten i bostadsutrymmet kommer att förbättras!

Strip foundation

Innan du börjar arrangera remsfundamentet är det nödvändigt att bestämma valet av dess sort. Förresten finns det tre typer av en sådan stiftelse, som skiljer sig åt i tillverkningsmetoden:

Listgrund till huset

1. Monolitisk;
2. Gjord;
3. Prefabricerad monolitisk.

Oavsett vilket av alternativen som väljs, innebär var och en av dem konstruktionen av en grundläggande kudde. Vad representerar hon? En grundläggande kudde är en struktur där själva grunden är placerad mellan två bälten - det nedre och övre. Det säger sig självt att för att lägga någon grund är det nödvändigt att förbereda platsen i förväg.

Först och främst är det nödvändigt att ta bort det översta lagret av jord som innehåller vegetation på byggarbetsplatsen.Efter det bör du noggrant markera planen för den framtida strukturen. Det är bäst om märkningen kommer att utföras med hjälp av en nivå eller teodolit. I avsaknad av dessa anordningar är det fullt möjligt att klara sig med hjälp av ett måttband, en fyrkant och en nylonturniquet. Markeringen av platsen utförs enligt följande:

• Med hjälp av ett måttband mäts de erforderliga avstånden på platsen;
• En rektangulär ruta låter dig definiera vinklar;
• Pinnarna är markerade.

LF bas

Det är viktigt att komma ihåg att först och främst bör du markera hörnen och installera pinnar på deras ställen. Därefter kan du börja markera de bärande väggarna. Glöm inte dräneringssystemet, om vi pratar om en plats med ett överflöd av grundvatten

Efter att markeringen är klar kan du gå vidare till rivningen av byggnaden. Med avvikelse från markeringen cirka 1-1,5 meter är det nödvändigt att installera brädor på 10 cm höjd runt byggnadens omkrets - de kommer att fungera som markeringar för att gräva en grop. På avkastningen med hjälp av en hydraulisk nivå krävs det att man gör ett nollmärke och sträcker en nylonsnöre i dess nivå. När det förberedande arbetet är klart kan du börja gräva en grop

Glöm inte dräneringssystemet, om vi pratar om en plats med ett överflöd av grundvatten. Efter att markeringen är klar kan du gå vidare till rivningen av byggnaden. Med avvikelse från markeringen cirka 1-1,5 meter är det nödvändigt att installera brädor på 10 cm höjd runt byggnadens omkrets - de kommer att fungera som markeringar för att gräva en grop. På avkastningen med hjälp av en hydraulisk nivå krävs det att man gör ett nollmärke och sträcker en nylonsnöre i dess nivå.När det förberedande arbetet är klart kan du börja gräva en grop.

Arrangemanget av husets grund kräver också förberedelse av basen, som består i att utjämna botten av diket och fylla den med spillror och sand

Det är viktigt att komma ihåg att det först rekommenderas att komprimera jorden med krossad sten, vars lager inte bör vara mindre än 10-15 centimeter. Först efter det ska botten täckas med sand. Glöm inte att hålen i dikena också måste elimineras med sand, grus och vatten.

Om jorden är lös, bör den ersättas med grov sand. Nästa steg i konstruktionen av fundamentet kommer att vara arrangemanget av remsfundamentformen, vars material kan vara brädor, plywood, metallplåtar, skiffer och mycket mer.

Glöm inte att hålen i dikena också måste elimineras med sand, grus och vatten. Om jorden är lös, bör den ersättas med grov sand. Nästa steg i konstruktionen av fundamentet kommer att vara arrangemanget av remsfundamentformen, vars material kan vara brädor, plywood, metallplåtar, skiffer och mycket mer.

Hur man skapar produkter på rätt sätt

Öppningar ska placeras 20 cm ner från betongbasens övre plan. Om grunden är låg måste du gräva gropar framför ventilerna. Maxhöjden är 15 cm från tejpens kant.

Från hörnet av byggnaden kan luften placeras högst 90 cm. Om detta avstånd är mindre kan en oventilerad zon bildas i underjorden. Luften i den är praktiskt taget inte uppdaterad.

För att ventilationen ska fungera effektivt är det värt att överväga vindrosen som är karakteristisk för området.Till exempel, om en byggnad är utrustad med 6 luftventiler, är det värt att placera 2 hål på den sida som är lovartad större delen av året, 2 på läsidan och 1 vardera på de andra sidorna. Även hinder som förhindrar spridning av luftmassor beaktas.

Ventilationens effektivitet kommer att bli högre om, istället för ett galler, slussventiler installeras - enheter med varierande hålstorlek.

Hur göra

Det bästa alternativet för att skapa produkter är att lägga plaströr i formen under konstruktionen. Hål borras eller skärs ut i motsatta träsköldar, i vilka ändarna av polypropenrör från avloppet sätts in.

De är billiga, inte föremål för förstörelse och absolut immuna mot fukt. Efter att ha gjutit betong och demonterat formen förblir rören i hålen och skyddar dem från vatteninträngning i betongen.

Ett annat sätt är att borra hål med en diamantborr. Denna metod är lämplig när tejpen är relativt tunn, vilket gör att proceduren kan utföras på kort tid.

Med denna metod finns det inget behov av att installera plaströr i formen, vilket är ganska svårt och komplicerar demonteringen av panelerna.

Nackdelen är ett märkbart slöseri med tid för borrning eller behovet av att vattentäta den inre ytan av hålen, vilket blir en riskfaktor.

Du kan använda den gamla tekniken för att skapa produkter, när en rektangulär struktur knackades ihop från brädorna och fästes på den inuti formen som distanser.

De yttre måtten av denna design motsvarade önskad storlek på ventilerna.

Efter gjutning och härdning av betongen togs brädorna bort och rektangulära hål återstod i tejpen.

Nackdelen med metoden är svårigheten att extrahera brädorna från hålet, behovet av att vattentäta den inre ytan av den bildade korridoren.

NOTERA!
När man väljer en metod för att tillverka produkter bör man inte glömma storleken på hålen och förbereda lämpliga mallar.

Varför behövs ventilation?

Vissa ägare av stugor och lanthus tvivlar på behovet av ventilation eller hävdar att ett öppet fönster i pannrummet är tillräckligt för att säkerställa luftväxling.

Det är dock omöjligt att hålla fönstret öppet hela tiden. Ofta, för ett fullfjädrat avlägsnande av frånluft, är ett mekaniserat utblås nödvändigt, därför är det, förutom naturlig ventilation, också nödvändigt att installera forcerad ventilation.

En korridor, en hall, ett kök är lämpliga för att installera en gaspanna (enligt de nya reglerna är det omöjligt i badrummet), men ett separat pannrum med ett etablerat ventilationssystem anses vara den bästa och säkraste platsen.

Gasavgassystemet utför mycket viktiga funktioner:

• Den tillför syre i den mängd som krävs för att säkerställa bränslets förbränning. Som ni vet är syrebrist fylld av sådana konsekvenser som en minskning av värmeöverföringen, ofullständig förbränning eller en ökning av mängden bränsle som krävs, för tidigt slitage av utrustning, igensättning av skorstenen med sot och sot.
• Tar bort förbränningsprodukter. En del av kolmonoxid kan komma in i rummet även med korrekt installation och drift av skorstenen, och dess kritiska koncentration i luften är ett direkt hot mot hälsan hos människor som bor i huset.
• Tar bort gas om den av misstag släpps ut i luften. Möjligheten att läcka gasledningar ska inte heller förbises - sällsynt, men propanläckor förekommer. Resultatet kan vara antingen förgiftning av invånare eller en kraftig explosion.

Endast ett genomtänkt ventilationssystem utformat i enlighet med kraven i SNiP vid installation av en gaspanna kan skydda mot negativa konsekvenser. Tack vare till- och frånluftsventilationen kommer du att skydda din familj från explosion, brand och förgiftning, minska belastningen på pannan, minska bränsleförbrukningen och öka värmeeffekten från värmeutrustning.

Valet av grund och sätt att stärka den

Grunden för ett tvåvånings tegelhus har speciella krav på styrka och djupparametrar. I de flesta fall görs valet enligt följande:

• Om jorden inte är problematisk väljs en remsfundament. Den görs djupt nedgrävd, och en bredare, enligt beräkningar, grillage läggs också.
• Om jorden på byggarbetsplatsen hävs (den ändrar sin volym i processen med årlig frysning och upptining), föredras en pålfundament som kan ge en solid säkerhetsmarginal. För honom väljs armerade betongpelare med stort tvärsnitt, och endast armerad betonggrill läggs. Om ett remsblock (prefabricerad) grund väljs, installeras det under frysskiktet, eller så ersätts den häftiga jorden med sand eller grus.
• Om jorden är våt, häftig eller smula sönder är en djup platta grund det bästa valet.

Videobeskrivning

Vilka typer av foundation finns det? Hur är konstruktionen av grunden och hur mycket kostar den? Se allt detta och mer i detta nummer:

Diagram över en djupt begravd bas

Ibland blir det nödvändigt att stärka grunden för ett tegelhus. Detta kan göras på en mängd olika sätt, som inkluderar:

• Stärkande injektioner.Jord avlägsnas runt basen, en cementlösning appliceras på den öppnade basen (specialutrustning används).
• Förstärkning med pålar. Pålar installeras längs grunden.
• Armering med hölje av armerad betong. En formsättning är anordnad längs omkretsen, ett förstärkningsbälte är monterat och en betongblandning hälls.
• Förstärkning med skyddsvägg. Ytterväggen är gjord av betong, ibland stiger den till en höjd av upp till en meter.

Armering med armerad betongplatta

Grundberäkningsprinciper

Grunden för alla byggnader, inklusive tegelbyggnader, beskrivs av flera parametrar:

• Fördjupning. Det väljs baserat på analys av jorden (densitet och bärighet) och djupet av frysning. Det finns tabeller som kopplar samman typ av jord och rekommenderat djup.
• Fundamentbelastning. Det beräknas av den totala vikten av ett tegelhus. För detta summeras strukturella (väggar, skiljeväggar, tak, tak), interna (människor och möbler) och externa (snö på taket) laster.
• Erforderligt (minsta) fotavtryck och basbredd. Betongremsans totala yta bestäms av jordens bärförmåga och belastningen på byggnadens mark tillsammans med grunden. Genom att känna till området och omkretsen kan du, genom att dividera den första med den andra, beräkna bredden på tejpbasen.

En kvalitetsgrund ger huset en lång livslängd

Slutsats

För varje hus väljs och designas grunden för den mest lämpliga designen, och den visar sig ofta vara kombinerad.Baserat på objektiva skäl kan designern använda element av flera typer: ofta blir det lämpligt att förstärka den traditionella remsfundamentet med pålar. Styrkan underlättas också av användningen av moderna material för isolering och vattentätning.

Fördelar och nackdelar med naturligt luftutbyte

Som alla tekniska och tekniska system är naturlig variation inte utan nackdelar, men den har också betydande fördelar. För att säkert bestämma om det ska ordnas eller inte, är det värt att jämföra listan över plus med listan över minus.

Positiva sidor:

• Enkel och billig installation. Detta är det billigaste alternativet för att organisera stabilt luftutbyte.
• Låga underhållskostnader. Om det inte finns några mekaniska enheter i systemet behöver det bara periodisk rengöring.
• Energioberoende. Förbrukar inte el, förutom installation av ytterligare elektriska apparater.
• Extremt tyst drift. Har lågt ljud.
• teknisk flexibilitet. Ventilationen kan uppgraderas, underbemannad med olika enheter. Det är möjligt att justera systemets prestanda.

Negativa sidor:

• Traktionsinstabilitet. Dess beroende av atmosfärstryck och specifika väderförhållanden. Effektiviteten av naturlig ventilation på sommaren kan vara otillräcklig.
• Bildande av utkast. På vintern kan starkt drag inte bara ge obehag för invånarna i huset med drag, utan också avsevärt öka värmeförlusten. Detta resulterar i högre uppvärmningskostnader. Det bör noteras att det finns olika sätt att lösa detta problem.

Alla kan organisera ett naturligt ventilationssystem i ett privat hus.Dess ofullkomlighet kompenseras av enkel design och minimala underhållskostnader.

Ventilationsspjäll för fönster

Det naturliga ventilationsschemat i lägenheten kan förse bostäder med syre genom ventilation genom fönster, ventiler, sprickor i golvet eller dörrar. Men dessa metoder var relevanta tidigare, medan moderna fönster kännetecknas av hög täthet. Naturhål ersätts med speciella justerbara hål. Det är små ventilationslösningar med bra funktionalitet.

Vägg- och fönsterventiler

Hur effektivt hålen fungerar känns egentligen bara när det är kallt väder. Kalla strömmar, som tas från gatan, blandas med det varma syret i rummet inuti strukturen, och först efter det kommer det in i huset.

Vi skapar det nödvändiga för ventilation med egna insatser

För att göra en ventil är det värt att fylla på med några föremål. Först och främst behövs ett runt rör, vissa använder en träbalk.

Nu är det viktigt att uppehålla sig mer i detalj om huvudstadierna för att lägga hål:

1. Förberedda rör ska skäras i separata bitar. Här är det nödvändigt att ta hänsyn till strikt överensstämmelse (längden på de skurna bitarna motsvarar storleken på formen och den direkta bredden på byggnadens bas).
2. Sand måste hällas i absolut varje rör, ändarna är tätt förslutna med trasor för att öka säkerhetsnivån.
3. Rör placeras på de platser som är avsedda för ventiler.
4. Betong hälls stadigt och säkert installerade rör.

Det händer ofta att de nödvändiga ventilerna av någon anledning inte hittas i föremålet. I det här fallet måste du åtgärda det här problemet.Byggandet av en källare på grunden är en väg ut ur denna situation

Då är det här som på förhand outredda hål skapas för det vitala ventilationssystemet.

Ventilera i en tegelgrund

Om basen är tegel, är arbetsprocessen ganska enkel och snabb (lägg in tegelstenen med en kant).

Ventiler i grunden av ett trähus är en ganska rymlig fråga som kräver viss ansträngning. Till att börja med är det värt att uppehålla sig vid de grundläggande kraven för denna typ av fundament i träbyggnader.

Avståndet mellan ventilerna måste vara mycket strikt (minst 1,5 meter från varandra). Det finns minst två viktiga ventilationshål på varje sida av basen. Området för produkterna måste också beaktas, cirka 10 kvadratmeter. centimeter.

30 cm är rätt höjd för att göra ventiler från själva ytan. Detta är nödvändigt så att inget överskott av vatten kommer in.

Om det finns byglar vid basen av rummet, är det viktigt att göra hål på dem. Först måste du bestämma storleken på ventilerna - det här är det viktigaste steget som komforten och atmosfären inuti byggnaden som byggs beror på

Först måste du bestämma storleken på ventilerna - det här är det viktigaste steget som komforten och atmosfären i byggnaden under uppförande beror på.

Låt oss vända oss till de officiella krav som har funnits inom byggandet under lång tid. 0,0025 av hela utrymmet för en solid, solid bas måste redovisas av alla skapade hål i det önskade objektet. Efter instruktionerna kan du göra dina egna ventiler i fundamentet.

När du inte behöver göra utblåsningar

Villkoren, vars närvaro gör det möjligt att klara sig utan produkter, bestäms:

• insidan av grunden är fylld med sand, medan en betongplatta är installerad på fundamentets väggar;
• jorden under huset är täckt med en ångbarriärfilm, som inte tillåter fukt att tränga in i det;
• delfältet är utrustat med ett oberoende, högpresterande ventilationssystem, grunden och källaren är välisolerade;
• undergolvet är direkt anslutet till det uppvärmda rummet (ett extra utrymme bildas för att lagra föremål).

Frågan dyker ofta upp: behöver man ventilation i grunden utan källare? Om minst en av de tre första punkterna är uppfyllda försvinner behovet av produkter. I andra situationer krävs ventiler.

Tekniska punkter i utvecklingen av ventilation

När du väljer utrustning för ventilationssystemet är det nödvändigt att använda flera grundläggande designindikatorer i arbetet. Till exempel, genom att multiplicera värdena för rummets volym och frekvensen av luftväxling, kan du få värdet på produktionskapaciteten för fläkten som krävs för fullt underhåll av stugan.

De som funderar på hur man kompetent gör ventilation i en stuga, bör naturligtvis ta hänsyn till eventuella förluster och välja en fläkt med marginal. En viktig punkt bör beaktas - utrustningen i avgassystemet bör vara 10-15% kraftfullare än tillförseln, så att använd luft inte ackumuleras i rummet.

För den kompetenta organisationen av ventilation i stugan måste ett antal viktiga faktorer beaktas:

1. Placeringen av vägen för avgaskanalerna. Rör bör placeras övervägande vertikalt och i en rak linje, helst utan svängar (eftersom varje sväng minskar dragkraften med 10 %) och av samma diameter längs sträckan.
2. Avgasrörets höjd.Avgasrörets mynning ska stiga över stugans tak med minst en halv meter (luften ska tas bort ovanför taket). Installationen av en deflektor förbättrar också avsevärt cirkulationen av luftflödet (upp till 20%).
3. Tvärsnitt och dimensioner av ventilationskanaler. Den runda sektionen anses vara den mest kostnadseffektiva, och i praktiken används styva runda ventilationskanaler oftare, på grund av enkel installation, det lägsta motståndet och, som ett resultat, ett högt luftflöde.

Följande artikel kommer att bekanta dig med reglerna för beräkning av arean av kanaler, som alla ägare av förortsfastigheter bör läsa.

För att förbättra dragkraften bör den maximala diametern och längden på röret som ska läggas användas när det är möjligt.

För att bilda ett normalt drag i avgasröret bör man följa normerna för dess höjd. Om det är mindre än 1,5 m mellan den och åsen, bör den resa sig 0,5 m över åsen.

När du utvecklar ett tillförsel- och avgassystem är det nödvändigt att komma ihåg några tekniska punkter:

• mängden inkommande och utgående luft måste balanseras;
• ren luft levereras till alla rum, och utflödet av smutsig luft görs från områden med instabila fukt- och temperaturförhållanden;
• ventilation från badrummet och köksfläkten kan inte kombineras till en kanal;
• hastigheten på de cirkulerande flödena i avgasrören och luftkanalerna bör inte vara mer än 6 och vid utloppet 3 meter per sekund.

Det mekaniska ventilationssystemet är säkert mer produktivt än den naturliga "systern".Väderdata har absolut ingen effekt på dess funktion, dess aktivering och avaktivering kan automatiseras. Det är dock mycket mer komplicerat och dyrt i enheten.

Ytterligare fuktreduktion

För att ventilationssystemet inte ska behöva förstärkas genom att öka det totala tvärsnittet eller installera fläktar, måste följande arbete utföras:

1. Enheten för ett effektivt dräneringssystem är avledning av vatten från grunden.
2. Vattentätning av basen av huset och källaren. Det finns många typer av vattentätning: den kan rullas, svetsas, beläggas, etc.
3. Genomförande av isolering. Det bästa materialet vad gäller ekonomi och effektivitet är XPS. Det är en bra värmeisolator som inte släpper igenom vatten. Det intresserar inte gnagare och ruttnar inte. EPPS kan även isoleras med blindyta.

De angivna åtgärderna upphäver inte, utan kompletterar endast ventilationen. Endast i ett komplex är det möjligt att uppnå idealisk dränering av utrymme i källarfacken.

Om huset är byggt på ett markunderlag som inte dränerar vatten bra krävs förutom ventilationssystemet dränering och dagvatten. Dräneringssystemet kommer att samla upp vatten från jorden och de övre lagren av jorden, stormavloppet kommer att samla och ta bort nederbörd

När ett system arrangeras enligt ett tvångsschema blir kostnaderna för installation, underhåll och service större än vid organisering av en naturtyp. Man bör komma ihåg att på vintern kan kondens bildas på själva ventilationsrörens väggar, och i kallt väder kan tvärsnittet täppa till manteln helt.

För att undvika detta kan rören värmeisoleras med penofol. Vid rörets nedre varv kan du komma med en kondensfälla - till exempel borra ett hål eller sätta en tee istället för ett hörn.

Organisationsregler

En tillräcklig mängd ventilation av ett visst område, särskilt i kombination med en avgasrör, garanterar optimal luftrörelse, vilket förhindrar för tidig förstörelse av träkonstruktioner, i detta fall golvet.

Först och främst måste du utföra beräkningarna korrekt.

Luftflödesdiagram

Kvantitet

Antalet ventiler bestäms per volymenhet av källaren enligt SNiP 2003-01-31. Enligt detta dokument, i källaren på 400 m3, är det nödvändigt att bilda minst en öppning för ventilation. I områden som kännetecknas av ett klimat med hög luftfuktighet bildas ett slag i mängden 1 st. för varje 100-150 m3.

I fundamentets pirer görs även ventiler, i en inre pir ska det finnas ett stort genomgående hål, eller flera, som i ytterväggarna.

Produkterna finns både i fundamentets ytterväggar och i väggarna

För bättre ventilation görs ventiler med åtkomst till gatan inte bara i väggarna utan också i golvet. De måste säkerställa den fria rörligheten för luft, ett drag.

Plats

När de designar produkter är de särskilt ansvariga för sin plats. Beräkningen av luftflödet i fundamentet görs på grundval av följande regler:

1. Genomgående öppningar placeras över hela ytan av väggarna i källaren, jämnt. Avståndet mellan två intilliggande hål är i intervallet 2-3 m.
2. För att eliminera platser för ackumulering av fukt och stagnation av luft finns luftventiler i närheten av byggnadens hörn. Experter rekommenderar att hålla ett avstånd från hörnet på minst 0,9 m, mäta längs insidan av rummet.
3. Beroende på höjden på golvet i husets första våning beräknas en plats för ventilation. Ett avstånd på 20-30 cm över marknivån är det minsta rekommenderade. Hål som ligger lägre gör att avlopp kan rinna in i källaren. Experter rekommenderar att göra produkter så höga som möjligt.

God ventilation, som säkerställer optimal luftrörelse under golvet, skapar ett jämnt antal symmetriskt placerade lufthål.

Hålform och area

Formen på ventilationshålen kan vara rund, triangulär, kvadratisk och vilken som helst annan på begäran av ägaren.

Rektangulära eller runda hål är de vanligaste, när man formar dem väljs ofta storlekar:

• rektangulär - 25x20 eller 50x10 cm;
• rund - diameter 25 cm.

Det normativa dokumentet rekommenderar att området för luftöppningen organiseras inom 0,05-0,85 m2. Öppningen av ett större område ska enligt reglerna förstärkas.

Kanalernas totala diameter måste överensstämma med standarderna

Privata handlare föredrar att göra fler hål med den minsta tillåtna storleken, små ventiler ser vackrare ut. Huvudsaken är att det totala området för bollventiler är i linje med normen.

Varför ventilera underjorden

Om ventilation inte tillhandahålls i den oisolerade grunden, ökar luftfuktigheten snabbt i delfältet, vilket förr eller senare övergår i kondensat. Fukt i form av ånga kommer in genom taken från huset, såväl som från marken. Eftersom det inte finns någon ventilation av grunden är det inte möjligt att ta bort det, det ackumuleras i jorden under huset, i källarens väggar, lägger sig på golvbjälkarna, på undergolvsbrädorna och / eller filmaterial.På samma plats, där det finns en positiv temperatur och hög luftfuktighet (under ett uppvärmt hus, även i svår frost, är temperaturen alltid över noll), förökar sig bakterier, svampar alltid mycket aktivt och material ruttnar. Som ett resultat tränger mycket obehagliga lukter in i huset, materialen förstörs.

Så här ser en källare utan ventilation ut efter några månader

Det andra skälet till att underjordisk ventilation är nödvändig är radongas, som frigörs från marken, och ibland i betydande mängder. Det är en naturlig radioaktiv gas. Utan ventilation ansamlas radon i den övre delen av det underjordiska utrymmet, sipprar gradvis in i huset. Det är förmodligen inte nödvändigt att berätta vad förekomsten av radioaktiv gas i bostadslokaler kan leda till. Så detta är ytterligare en bra anledning till varför du behöver ventilera undergolvet.

Det finns två sätt att ventilera det underjordiska utrymmet:

• Gör ventiler i fundamentet (kallas även ventiler). I det här fallet avlägsnas fukt på grund av drag - ventilationshål är placerade i motsatta väggar.
• Ordna för luftutsug från underjorden - för ventilationsröret till taket, och luftintag - genom gallren i rummen. I det här fallet gör de inte ventilation i grunden, men det är nödvändigt att göra en grundlig isolering av den yttre grunden + källaren + blindområdet. Täck sedan jorden inuti undergolvet med tätskikt.

Den andra lösningen gör det möjligt att förbättra estetiken och att inte torka ut undergolvet på grund av drag, men det kräver betydande materialinvesteringar. Det här alternativet passar om du ska bygga ett energisnålt, välisolerat hus. I alla andra fall är det lämpligare att göra fundament.