Hur man ökar området för att förbjuda värmeelement i aluminium utan att köpa en ny

För- och nackdelar med aluminiumradiatorer

Under det senaste halvseklet har ingenting förändrats med avseende på aluminiumradiatorer - de används också aktivt för att utrusta värmesystemen i offentliga institutioner och flerbostadshus. Snygga, lätta och lätta att installera, enheter är också lätta att köpa för att förbättra privata bostäder.

Det finns flera otvivelaktiga fördelar med aluminiumradiatorer och ofta "uppväger" de nackdelarna (som också finns) och är avgörande argument vid valet.

Enligt användarrecensioner kompletterar aluminiumenheter harmoniskt interiören av rummen, och om de sticker ut från den allmänna bilden med sin industriella design, maskeras de lätt av en dekorativ skärm eller en låda med hål.

Men batterier gjorda av relativt mjuk metall har också sina svagheter, inklusive:

• en karakteristisk egenskap hos aluminium för att gå in i kemiska reaktioner med kylvätskan, vilket resulterar i bildandet av korrosion, såväl som gaser;
• luftventiler räddar från förekomsten av luftstopp;
• lågt motstånd mot högt tryck och vattenhammare, karakteristiskt för centrala motorvägar;
• känslighet för felaktig installation - installationsfel kan störa den enhetliga fördelningen av kylvätskan i alla sektioner.

Erfarna installatörer, på grund av de angivna tekniska egenskaperna, rekommenderar inte att utrusta kretsar beroende på centrallinjen med värmeradiatorer i aluminium.

Systemet fungerar på ett sådant sätt att vattenhammare, en kraftig tryckförändring inte utesluts. På grund av instabilitet kan de mest oskyddade platserna - leder och anslutningar - misslyckas.

Aluminium är känsligt för ströströmmar, som är en av orsakerna till korrosion. För sur eller alkalisk kylvätska orsakar också oavsiktlig förstörelse av materialet, vilket resulterar i att enheten byts ut

I samband med de listade nackdelarna är det bättre att ansluta aluminiumapparater till ett stabilare stugvärmesystem.Den är skyddad inte bara från vattenhammare utan också från kylvätska av låg kvalitet. Om du fortfarande väljer ett aluminiumbatteri för ett höghus med huvudvärme är det bättre att föredra anodiserade modeller.

Vad krävs för effektiv batteridrift?

Ett effektivt värmesystem kan spara pengar på bränslekostnaderna. Därför bör beslut fattas noggrant när man utformar det. När allt kommer omkring, ibland är råd från en granne i landet eller en vän som rekommenderar ett sådant system som hans inte alls lämpligt.

Ibland finns det inte tid att ta itu med dessa frågor. I det här fallet är det bättre att vända sig till proffs som har arbetat inom detta område i mer än 5 år och har tacksamma recensioner.

Efter att ha beslutat att självständigt installera ny batterier eller byte av värmeelement, bör man komma ihåg att följande indikatorer har en direkt inverkan på deras effektivitet:

• storlek och termisk kraft för värmeanordningar;
• deras placering i rummet;
• anslutningsmetod.

Valet av värmeapparater slår fantasin hos en oerfaren konsument. Bland erbjudandena finns väggradiatorer gjorda av olika material, golv- och sockelkonvektorer. Alla har olika form, storlek, nivå av värmeöverföring, typ av anslutning. Dessa egenskaper måste beaktas vid installation av värmeanordningar i systemet.

Bland modellerna av värmeanordningar på marknaden är det bättre att välja, med fokus på materialet och värmeeffekten som anges av tillverkaren

För varje rum kommer antalet radiatorer och deras storlek att vara olika. Allt beror på rummets storlek, isoleringsnivån byggnadens ytterväggar, anslutningsdiagram, termisk effekt som anges av tillverkaren i produktens pass.

Batteriplatser - under fönstret, mellan fönster som är belägna på ganska långt avstånd från varandra, längs en tom vägg eller i hörnet av ett rum, i korridoren, skafferiet, badrummet, i entréerna till flerbostadshus.

Beroende på plats och metod för installation av värmaren kommer det att finnas olika värmeförluster. Det mest olyckliga alternativet - kylaren är helt stängd av skärmen

Det rekommenderas att installera en värmereflekterande skärm mellan väggen och värmaren. Det kan göras med dina egna händer genom att använda för detta ett av materialen som reflekterar värme - penofol, isospan eller en annan folieanalog.

Du bör också följa dessa grundläggande regler för att installera ett batteri under ett fönster:

• alla radiatorer i ett rum är placerade på samma nivå;
• konvektorribbor i vertikalt läge;
• mitten av värmeutrustningen sammanfaller med mitten av fönstret eller är 2 cm till höger (till vänster);
• längden på batteriet är minst 75% av längden på själva fönstret;
• avståndet till fönsterbrädan är minst 5 cm, till golvet - inte mindre än 6 cm. Det optimala avståndet är 10-12 cm.

Nivån på värmeöverföring från apparater och värmeförlust beror på korrekt anslutning av radiatorer till värmesystemet i huset.

Efter att ha observerat de grundläggande normerna för placering av radiatorer är det möjligt att förhindra penetration av kyla in i rummet genom fönstret så mycket som möjligt.

Det händer att ägaren av bostaden styrs av en väns råd, men resultatet är inte alls vad som förväntades. Allt görs som hans, men bara Batterier vill inte värmas upp.

Detta innebär att det valda anslutningsschemat inte var lämpligt specifikt för det här huset, området för lokalerna, värmekraften hos värmeanordningarna togs inte i beaktande, eller irriterande fel gjordes under installationen.

Installation av värmeradiatorer i aluminium

Att montera och justera värmesystemet är en ansvarsfull fråga, det sköts bäst av proffs. Men om du vill kan du installera aluminiumradiatorer med dina egna händer.

Först måste du montera enheten:

• Skruva i de medföljande pluggarna och pluggarna.
• Montera temperaturregulatorer och fäst avstängningsventiler vid inloppet och utloppet av enheten.
• Kontrollera nipplarna och fixera luftventilerna.

Schemat för montering-demontering av enheten är fäst vid satsen. Det är bättre om monteringen utförs av en specialist, då kommer det att finnas en garanti för att alla kranar är korrekt installerade. Det är inte tillåtet att rengöra aluminium med slipmedel vid montering av adaptrar eller byggnadssektioner - ett kylvätskeläckage kan börja.

Uppmärksamhet! Det är nödvändigt att fästa luftventilerna så att deras utloppshuvuden ser upp i slutet av processen. Efter att ha markerat installationsplatsen för batteriet under fönstret i enlighet med de angivna indragen, fästs fästen på väggen

För att göra detta måste du borra hål med en stansare och sätta in plastpinnar och skruva fast fästena i dem. Skruva fast fästena, då och då är det nödvändigt att hänga en radiator på dem för att hålla ett avstånd på 5 cm från väggen

Efter att ha markerat platsen för installationen av batteriet under fönstret i enlighet med de angivna indragen, är fästen fästa på väggen. För att göra detta måste du borra hål med en stansare och sätta in plastpinnar och skruva fast fästena i dem. När du skruvar in fästelementen är det då och då nödvändigt att hänga en radiator på dem för att hålla ett avstånd på 5 cm från väggen.

Batterianslutningsdiagram

Enheten kan anslutas på flera sätt:

Diagonal. Experter anser att det är det mest energieffektiva.Tillförselröret ansluts till det övre röret och utloppsröret till det nedre röret, men på motsatt sida av radiatorn. Med ett sådant schema avger batteriet maximalt med värmeenergi som tas emot från varmvatten till rymden. Nackdelen med metoden är att rören som löper ovanpå inte passar bra in i rummets design.

Sida. Röret som tillför kylvätskan ansluts till sidokopplingen (höger eller vänster), returröret ansluts till det parallella nedre. Om rören läggs i omvänd ordning kommer enhetens värmeöverföring att minska med 50%. Ett sådant schema för anslutning av värmeradiatorer i aluminium fungerar inte effektivt om sektionerna är av icke-standardstorlek eller om deras antal överstiger 15.

Designmässigt vinner bottenmonterade aluminiumradiatorer. Med en sådan ledning är rören inte synliga, de är gömda i golvet eller i väggen. Batterier är anslutna till systemet genom rör placerade längst ner på enheterna. Bottenkopplade radiatorer monteras vanligtvis på golvfästen. Batteriet är fäst på väggen på en krok, bara för att upprätthålla balansen.

Kopplingsscheman för värmeradiatorer i aluminium

Viktig! Aluminiumbatterier har standard rörparametrar, så du behöver inte köpa några extra adaptrar från radiatorn till rören. Enheten kommer också med en Mayevsky-kran, designad för att släppa ut luft

Anslutning och driftsättning

Innan du installerar aluminiumapparater tvättas det autonoma systemet med vatten. Alkaliska lösningar ska inte användas.

Viktig! Aluminium är lätt att skrynkla och repa med verktyg, så det är bättre att montera batteriet i fabrikens plastförpackning.Efter anslutning kan polyeten tas bort

I ett försök att ansluta värmeradiatorer i aluminium till en låg kostnad, använder vissa husägare döva, icke-separerbara rör- och radiatorkompisar. Men att värma upp ett hem på norra halvklotet är inget att spara på. Det skulle vara klokare att installera "Americans" - snabbanslutna gängade enheter, när rören är sammanfogade och bortkopplade med en kopplingsmutter.

Proceduren för att ansluta radiatorer till värmesystemet:

• Se till att det inte finns vatten i systemet eller att det är blockerat vid installationspunkterna.
• Häng upp kylaren och anslut den till rörledningen med hjälp av sporrar.
• Täta alla gängade anslutningar med VVS-linne. Räcker 4-5 varv i trådens riktning.
• Trycksätt systemet.

Aluminiumbatteri kopplat till värmesystemet

Du kan själv installera en värmeradiator i aluminium, men det skulle vara klokare att anförtro ärendet till specialister som har alla nödvändiga tillstånd för att utföra sådant arbete. Den minsta felaktighet i installationen kan leda till läckor och ineffektiv funktion av värmesystemet.

№2 Fel vid beräkning av antalet sektioner

För att beräkna längden på batteriet, mäter de flesta höjden på taken, inspelningen av rummet och stannar där. Dessa värden räcker bara för ett privat hus, där du kan ställa in en viss temperatur på enheten.

När det gäller centralvärme, när du installerar en radiator i en lägenhet, är denna metod för att beräkna antalet sektioner inte lämplig, eftersom temperaturen fluktuerar på olika dagar. Om du fokuserar på den genomsnittliga siffran, kommer lägenheten inte alltid att vara tillräckligt varm.

Därför är det bättre att ta en eller två sektioner mer än det visar sig enligt beräkningarna. Det är inte längre möjligt att göra temperaturen på kylvätskan, men det räcker med att stänga kranen för att minska den.

Hur man placerar batterier

Först och främst gäller rekommendationerna installationsplatsen. Oftast placeras värmare där värmeförlusten är störst. Och först och främst är det här fönster. Även med moderna energisnåla tvåglasfönster är det på dessa platser som mest värme går förlorad. Vad kan vi säga om de gamla träramarna.

Det är viktigt att placera radiatorn korrekt och inte göra ett misstag när du väljer storlek: inte bara kraft är viktig

Om det inte finns någon radiator under fönstret, sjunker kall luft längs väggen och sprider sig över golvet. Situationen ändras genom att installera ett batteri: varm luft, stiger upp, förhindrar att kall luft "töms" på golvet. Man måste komma ihåg att för att ett sådant skydd ska vara effektivt måste radiatorn uppta minst 70% av fönstrets bredd. Denna norm stavas i SNiP. Därför, när du väljer radiatorer, kom ihåg att en liten radiator under fönstret inte kommer att ge rätt nivå av komfort. I det här fallet kommer det att finnas zoner på sidorna där kall luft kommer att gå ner, det kommer att finnas kalla zoner på golvet. Samtidigt kan fönstret ofta "svettas", på väggarna på den plats där varm och kall luft kommer att kollidera, kondens kommer att falla ut och fukt uppstår.

Sök därför inte efter en modell med den högsta värmeavledningen. Detta är motiverat endast för regioner med ett mycket hårt klimat. Men i norr, även av de mest kraftfulla sektionerna, finns stora radiatorer. För Rysslands mittzon krävs en genomsnittlig värmeöverföring, för söder behövs i allmänhet låga radiatorer (med ett litet centrumavstånd).Detta är det enda sättet du kan uppfylla nyckelregeln för att installera batterier: blockera större delen av fönsteröppningen.

Batteriet installerat nära dörrarna kommer att fungera effektivt

I ett kallt klimat är det vettigt att ordna en termisk gardin nära ytterdörren. Detta är det andra problemområdet, men det är mer typiskt för privata hus. Detta problem kan uppstå i lägenheterna på första våningen. Här är reglerna enkla: du måste sätta radiatorn så nära dörren som möjligt. Välj en plats beroende på layout, även med hänsyn till möjligheten till rör.

Det mest exakta beräkningsalternativet

Från ovanstående beräkningar har vi sett att ingen av dem är helt korrekt, sedan även för samma rum är resultaten, om än något, fortfarande olika.

Om du behöver maximal beräkningsnoggrannhet, använd följande metod. Det tar hänsyn till många faktorer som kan påverka uppvärmningseffektiviteten och andra viktiga indikatorer.

I allmänhet har beräkningsformeln följande form:

T \u003d 100 W/m 2 * A * B * C * D * E * F * G * S,

• där T är den totala mängd värme som krävs för att värma upp rummet i fråga;
• S är området för det uppvärmda rummet.

Resten av koefficienterna behöver studeras mer detaljerat. Så koefficient A tar hänsyn till funktionerna i rummets glasning.

Funktioner i rummets inglasning

• 1,27 för rum vars fönster är inglasade med bara två glas;
• 1.0 - för rum med fönster utrustade med tvåglasfönster;
• 0,85 - om fönstren har treglas.

Koefficient B tar hänsyn till egenskaperna hos isoleringen av rummets väggar.

Funktioner av isoleringen av väggarna i rummet

• om isoleringen är ineffektiv. koefficienten antas vara 1,27;
• med bra isolering (till exempel om väggarna är utlagda i 2 tegelstenar eller målmedvetet isolerade med en högkvalitativ värmeisolator). en koefficient lika med 1,0 används;
• med en hög nivå av isolering - 0,85.

Koefficienten C indikerar förhållandet mellan den totala arean av fönsteröppningar och golvytan i rummet.

Förhållandet mellan den totala arean av fönsteröppningar och golvytan i rummet

Beroendet ser ut så här:

• vid ett förhållande av 50 % tas koefficienten C till 1,2;
• om förhållandet är 40 %, använd en faktor på 1,1;
• vid ett förhållande på 30% reduceras koefficientvärdet till 1,0;
• vid en ännu lägre procentsats används koefficienter lika med 0,9 (för 20 %) och 0,8 (för 10 %).

D-koefficienten anger medelvärdet temperatur i den kallaste period på året.

Värmefördelning i rummet vid användning av radiatorer

Beroendet ser ut så här:

• om temperaturen är -35 och lägre, tas koefficienten lika med 1,5;
• vid temperaturer upp till -25 grader används ett värde på 1,3;
• om temperaturen inte faller under -20 grader, utförs beräkningen med en koefficient lika med 1,1;
• invånare i regioner där temperaturen inte faller under -15 bör använda en koefficient på 0,9;
• om temperaturen på vintern inte faller under -10, räkna med en faktor på 0,7.

Koefficienten E anger antalet ytterväggar.

Antal ytterväggar

Om det bara finns en yttervägg, använd en faktor på 1,1. Med två väggar, öka den till 1,2; med tre - upp till 1,3; om det finns 4 ytterväggar, använd en faktor på 1,4.

F-koefficienten tar hänsyn till funktionerna i rummet ovan. Beroendet är:

• om det finns ett ouppvärmt vindsutrymme ovanför antas koefficienten vara 1,0;
• om vinden är uppvärmd - 0,9;
• om övervåningens granne är ett uppvärmt vardagsrum kan koefficienten sänkas till 0,8.

Och den sista koefficienten i formeln - G - tar hänsyn till rummets höjd.

• i rum med tak 2,5 m högt utförs beräkningen med en koefficient lika med 1,0;
• om rummet har ett 3-meters tak, ökas koefficienten till 1,05;
• med en takhöjd på 3,5 m, räkna med en faktor på 1,1;
• rum med ett 4-meters tak beräknas med en koefficient på 1,15;
• vid beräkning av antalet batterisektioner för uppvärmning av ett rum med en höjd av 4,5 m, öka koefficienten till 1,2.

Denna beräkning tar hänsyn till nästan alla befintliga nyanser och låter dig bestämma det erforderliga antalet sektioner av värmeenheten med det minsta felet. Sammanfattningsvis behöver du bara dela den beräknade indikatorn med värmeöverföringen av en sektion av batteriet (kolla i det bifogade passet) och, naturligtvis, runda det hittade numret upp till närmaste heltalsvärde.

Kalkylator för värmeelement

För enkelhetens skull ingår alla dessa parametrar i en speciell kalkylator för beräkning av värmeradiatorer. Det räcker med att ange alla begärda parametrar - och att klicka på knappen "BERÄKNA" ger omedelbart det önskade resultatet:

Energispartips

Vad som behövs för installation

Installation av värmeradiatorer av alla slag kräver enheter och förbrukningsmaterial. Uppsättningen av nödvändiga material är nästan densamma, men för gjutjärnsbatterier, till exempel, är pluggarna stora, och Mayevsky-kranen är inte installerad, men någonstans på systemets högsta punkt är en automatisk luftventil installerad .Men installationen av aluminium och bimetalliska värmeradiatorer är absolut densamma.

Stålpaneler har också vissa skillnader, men bara när det gäller hängning - fästen ingår med dem, och på bakpanelen finns speciella metallgjutna schacklar med vilka värmaren klamrar sig fast i krokarna på fästena.

Här för dessa bågar vindar de upp krokar

Mayevsky kran eller automatisk luftventil

Detta är en liten anordning för att ventilera luft som kan samlas i kylaren. Den placeras på ett fritt övre utlopp (samlare). Det måste finnas på varje värmare när du installerar aluminium- och bimetallradiatorer. Storleken på denna enhet är mycket mindre än grenrörets diameter, så en annan adapter krävs, men Mayevsky kranar kommer vanligtvis med adaptrar, du behöver bara veta grenrörets diameter (anslutningsmått).

Mayevsky kran och metod för dess installation

Förutom Mayevsky-kranen finns det även automatiska luftventiler. De kan även placeras på radiatorer, men de är något större och finns av någon anledning endast i mässings- eller förnicklad låda. Inte i vit emalj. I allmänhet är bilden oattraktiv och även om de töms automatiskt, installeras de sällan.

Så här ser en kompakt automatisk luftventil ut (det finns mer skrymmande modeller)

Det finns fyra uttag för radiatorn med sidokoppling. Två av dem är upptagna av tillförsel- och returledningar, och en Mayevsky-kran är installerad på den tredje. Den fjärde ingången stängs med en propp.Det, som de flesta moderna batterier, är oftast målat med vit emalj och förstör inte utseendet alls.

Var man ska placera kontakten och Mayevsky-kranen med olika anslutningsmetoder

Avstängningsventiler

Du behöver ytterligare två kulventiler eller avstängningsventiler med möjlighet att justera. De placeras på varje batteri vid ingång och utgång. Om det är vanliga kulventiler behövs de för att man vid behov ska kunna stänga av kylaren och ta bort den (nödreparation, byte under eldningssäsongen). I det här fallet, även om något hände med kylaren, kommer du att skära av det, och resten av systemet kommer att fungera. Fördelen med denna lösning är det låga priset på kulventiler, minus är omöjligheten att justera värmeöverföringen.

Kranar på värmeelementet

Nästan samma uppgifter, men med förmågan att ändra intensiteten på kylvätskeflödet, utförs av avstängningsventiler. De är dyrare, men de låter dig också justera värmeöverföringen (gör den mindre), och de ser bättre ut utåt, de finns tillgängliga i raka och kantiga versioner, så själva bandet är mer exakt.

Om så önskas kan du sätta en termostat på kylvätsketillförseln efter kulventilen. Detta är en relativt liten enhet som låter dig ändra värmarens värmeeffekt. Om radiatorn inte värmer bra kan de inte installeras - det blir ännu värre, eftersom de bara kan minska flödet. Det finns olika temperaturregulatorer för batterier - automatisk elektronisk, men oftare använder de den enklaste - mekanisk.

Relaterade material och verktyg

Du behöver även krokar eller fästen för att hänga på väggarna. Deras antal beror på storleken på batterierna:

• om sektionerna inte är mer än 8 eller längden på radiatorn inte är mer än 1,2 m, räcker det med två fästpunkter ovanifrån och en underifrån;
• för varje nästa 50 cm eller 5-6 sektioner, lägg till ett fäste i toppen och botten.

Takde behöver en fumtejp eller linnelindning, VVS-pasta för att täta skarvarna. Du behöver också en borr med borrar, en nivå (en nivå är bättre, men en vanlig bubbla är också lämplig), ett visst antal pluggar. Du behöver även utrustning för att ansluta rör och rördelar, men det beror på typ av rör. Det är allt.

Demontering av gjutjärnsradiatorer

Att demontera gjutjärnsradiatorer blir ibland en mycket tidskrävande process, men nödvändig.

Schema för demontering av gjutjärnsvärmare: a - fånga gängorna i sektionerna med nipplar med 2-3 gängor; b - vridning av nipplarna och sammanfogning av sektionerna; c - anslutning av den tredje sektionen; g - gruppering av två radiatorer; 1 - sektion; 2 - bröstvårta; 3 - packning; 4 - kort kylarnyckel; 5 - kofot; 6 - en lång kylarnyckel.

En ny eller gammal radiator placeras på en plan plats. Åtminstone på ena sidan måste du ta bort de vanliga futorerna eller döva - pluggar. På olika sektioner av radiatorer kan de vara vänster- eller högerhänta. Vanligtvis har gjutjärnsbeslag högergänga och pluggar vänstergänga. Om det inte finns några demonteringsförmåga, och det finns en ledig sektion, är det bättre att ta reda på vilken typ av tråd det här är och i vilken riktning nyckeln ska roteras innan du applicerar kraft. Om gängan är vänsterhänt, vid demontering av gjutjärnsbatterier, vrid nyckeln medurs.

Som med att skruva loss eventuella muttrar måste du först "bryta" futorerna från sin plats, d.v.s. vrid dem ett kvarts varv på båda sidor om batteriet.Därefter skruvas futorerna av så att ett gap på flera millimeter bildas mellan sektionerna. Om du släpper futorki mer kommer hela strukturen att börja böjas under sin egen vikt och på grund av de applicerade ansträngningarna. I det här fallet kan tråden fastna. För att förhindra att detta händer måste en assistent stå på det demonterade batteriet, vilket kommer att förhindra böjning med dess vikt.

Vanligtvis är demontering av gamla värmeelement svårt eftersom armaturer och sektioner är "kokta". För att ta isär ett sådant batteri måste du använda en autogen eller en blåslampa. Korsningen värms upp i en cirkulär rörelse. Så fort det är tillräckligt varmt vrids futorki ut. Om det inte gick att skruva loss första gången upprepas stegen.

Om det inte finns tillräckligt med styrka för att demontera batteriet måste du öka nyckelns längd. Ett vanligt rör används som fungerar som en spak.

På samma sätt skruvas inbyggda nipplar för luftning av gjutjärnsradiatorer bort.

Om det inte var möjligt att demontera gjutjärnsbatteriet med de övervägda metoderna, återstår det att skära det med en kvarn eller autogen eller krossa det i liggande läge med en slägga. Du måste försiktigt bryta eller skära en sektion. Efter denna operation kan vidhäftningen mellan sektionerna lossna, batteriet kan tas isär, de återstående sektionerna kan sparas.

Användningen av en "vätskenyckel" eller WD-vätska ger ingen effekt, eftersom i gamla gjutjärnsbatterier var futorerna förseglade med linne och färg, och vätskor skulle inte komma på gängorna.

Vilka hot kan uppstå?

Låt oss börja med det faktum att tillförsel av värme utifrån är mycket lättare och bekvämare än från autonom uppvärmning. Det finns ingen anledning att lida av installationen, konfigurationen av pannan.Speciellt när höst- och vinterperioden börjar, när temperaturen börjar sjunka, kommer vatten snabbt att flöda genom batterierna, vilket kommer att värma lägenheten.

För centralvärme finns det några nackdelar:

1. Vatten kommer uppenbarligen långt innan det kommer in i batteriet, och naturligtvis kommer det att finnas en stor mängd kemiska föroreningar i det. Det är de som kan orsaka att det bildas rost och korrosion på rören.
2. En annan nackdel kommer att vara att det också finns partiklar av slam, de kommer att finnas i kylvätskan. Bara dessa partiklar kommer att deformera batteriet direkt från insidan, och på ganska kort tid.
3. Den största nackdelen är att den konstanta tillförseln av vatten inte är 100%. Det vill säga att rören ibland inte är varma, men knappt varma. Ibland händer det att tillförseln är så stark att batterierna blir för varma, och de går helt enkelt inte att röra.
4. En annan betydande nackdel kommer att vara ett kraftigt hopp i tryck. I värmesystemet är detta en vanlig praxis. Uppstår på grund av att låssmeden till exempel abrupt stoppade vattentillförseln.

Om de tidigare använde ventiler som gjorde det möjligt att förhindra stora hopp, det vill säga de gjorde vattentillförseln gradvis. Men nu, när ångkranar dök upp som stänger av vattnet omedelbart, blev ventilerna outtagna. Det visar sig att en vattenhammare bildas när onödig luft kommer in i rören.

Dessa oväntade hopp kan leda till stora problem. I allmänhet kan svaga batterier inte motstå sådana överspänningar normalt, så de kan skada andra.

Kraften hos värmeradiatorer i aluminium

När du väljer en värmeradiator, var först och främst uppmärksam på materialet från vilket den är gjord och dess kraft. Batteriets prestanda och tekniska egenskaper beror på dessa faktorer.

Ett annat viktigt kriterium vid valet är kostnaden för utrustning. Låt oss ta itu med ledarnas indikatorer bland värmebatterier.

Kraften hos värmeradiatorer i aluminium och deras andra parametrar

Kraften hos värmeradiatorer i aluminium är större än hos motsvarigheter i stål eller gjutjärn. på grund av den höga värmeöverföringen av denna metall. Förutom prestanda har aluminiumradiatorer ett antal andra fördelar, på grund av vilka de vinner mer och mer popularitet bland liknande utrustning.

• Lätthet - radiatorns massa förenklar transport och installationsarbete.
• Attraktivt utseende - passar lätt in i miljön.
• Hållbarhet - livslängd upp till 25 år.

Effekten hos en sektion av aluminiumradiatorn är 0,2 kW, vilket är en solid indikator. För uppvärmning av ett medelrum upp till 15 m2 räcker det med 7 sektioner vid standardhöjd eller 8 om taken är högre än vanligt. Om gjutjärn och stålradiatorer är överlägsna aluminium, så finns det en modern sort som de har nästan lika data med.

Indikatorer för bimetalliska värmeradiatorer

Effekten hos bimetalliska värmeradiatorer är jämförbar med kraften hos ett aluminiumbatteri och är 0,2 kW. Detta beror på deras sammansättning: aluminiumkroppen ger omedelbar värmeavlägsning från stålfyllningen. Kombinationen av två metaller gjorde det möjligt att få batterier som har fördelarna med aluminium, men utan dess nackdelar.

• Styrka - stål är mer motståndskraftigt mot vattenslag och tål även kraftiga fall upp till 24 atmosfärer.
• Slitstyrka - batterier är belagda från insidan med en speciell skyddande förening och blir immuna mot korrosion.
• Hållbarhet - livslängden för en bimetall är upp till 30 år, vilket överstiger säkerhetsmarginalen för ett aluminiumbatteri.

Med tanke på den identiska effekten kommer antalet sektioner av en aluminiumradiator och en bimetallisk, för uppvärmning av ett rum med samma yta, att vara lika.

Jämförelse av bimetalliska och aluminium värmeradiatorer

Kraften hos radiatordelen i aluminium och den bimetalliska är identisk. vilket ger dem samma prestanda, men det finns vissa skillnader i egenskaper

Vad du ska titta efter när du väljer batterier

• Tillförlitlighet - för ett autonomt värmesystem, där det inte finns något hot om vattenhammare, räcker aluminiumutrustning, men om den är avsedd att användas i ett centraliserat värmesystem är det bättre att spela det säkert och välja bimetall som mer resistent. Den tål garanterat även ett allvarligt hopp och kommer inte att läcka.
• Kostnad är ett av de viktigaste kriterierna, som ofta väger tyngre än eventuella argument. Kostnaden för aluminiumradiatorer är i genomsnitt två gånger lägre än kostnaden för bimetalliska radiatorer med lika egenskaper. Om vi ​​jämför pris-kvalitetsförhållandet vinner aluminium, men med förbehåll för tryckkontroll i systemet.

Både bimetall- och aluminiumradiatorer kommer att uppfylla sina egenskaper endast om de produceras på modern utrustning och enligt teknik. Du bör inte försöka spara pengar och köpa en överraskande billig modell från en föga känd tillverkare. Förmodligen lämnar dess kvalitet, oavsett material, mycket övrigt att önska.

Betyg: 0 Röster: 0

För att säkerställa optimal prestanda hos värmesystemet beräknas antalet radiatorsektioner per uppvärmd yta. Ganska ofta visar det sig att en standardradiator inte räcker och sektioner måste läggas till, annars kommer uppvärmningen inte att vara effektiv. Tänk på hur man korrekt soja.

För att få det mest effektiva värmesystemet med hög effektivitet och minimal energiförbrukning är det nödvändigt att inte bara välja de mest lämpliga radiatorerna, utan också att utföra rätt installation. Med tanke på den ökade populariteten för bimetallbatterier, låt oss ta en närmare titt på deras anslutning. P.

I den här artikeln kommer vi att överväga vad som är bättre än en radiator eller en konvektor för ett pålitligt och ekonomiskt alternativ för att värma både din lägenhet och ett privat hus, vi kommer att lista flera pålitliga och beprövade tillverkare som du kan lita på för att värma ditt hem. Frågan om tillförlitlig uppvärmning stiger framför många.

En termisk ventil för en värmeradiator är ett mycket nödvändigt tillägg, utan vilket ditt värmesystem inte kommer att fungera fullt ut. Mer exakt kommer det att fungera, men det kommer att vara omöjligt för dig att reglera systemets temperatur och följaktligen temperaturregimen i rummet. Till.

Vikten av korrekt beräkning

Från korrekt beräkning av sektioner av bimetalliska värmebatterier beror på hur bekvämt det kommer att vara inomhus på vintern. Detta antal påverkas av följande faktorer:

1. Temperatur. Om det inte finns tillräckligt med sektioner blir det kallt i rummet på vintern. Om det är för många av dem blir det för varm och torr luft.
2. Utgifter. Ju fler sektioner du köper, desto dyrare blir det att byta batterierna.

Att beräkna antalet sektioner av bimetallbatterier är ganska svårt. Vid beräkning, ta hänsyn till:

• fläktar som tar bort en del av värmen från rummet;
• ytterväggar - det är kallare i hörnrummen;
• Är värmepaket installerade?
• om det finns värmeisolering av väggarna;
• vilka är de lägsta vintertemperaturerna i bostadsregionen;
• om ånga används för uppvärmning, vilket ökar värmeöverföringen;
• oavsett om det är ett vardagsrum, en korridor eller ett lager;
• vad är förhållandet mellan arean av väggar och fönster.

I den här videon får du lära dig hur du beräknar den faktiska mängden värme

Efter område i rummet

Detta är en förenklad vy beräkning av bimetalliska radiatorer uppvärmning per kvadratmeter. Det ger ett ganska korrekt resultat endast för rum med en höjd av högst 3 m. Enligt VVS-standarder, för uppvärmning av en kvadratmeter av ett rum som ligger i centrala Ryssland, krävs en värmeeffekt på 100 W. Med detta i åtanke görs beräkningen enligt följande:

• bestämma området för rummet;
• multiplicera med 100 W - detta är den nödvändiga värmeeffekten i rummet;
• produkten delas av värmeöverföringen av en sektion (den kan kännas igen av radiatorpasset);
• det resulterande värdet avrundas uppåt - detta kommer att vara det önskade antalet radiatorer (för köket avrundas antalet nedåt).

Du kan beräkna antalet sektioner efter rummets yta

Denna metod kan inte anses vara helt tillförlitlig. Beräkningen har många nackdelar:

• den är endast lämplig för rum med lågt i tak;
• kan endast användas i centrala Ryssland;
• tar inte hänsyn till antalet fönster i rummet, materialet på väggarna, graden av isolering och många andra faktorer.

Efter rumsstorlek

Denna metod ger en mer exakt beräkning, eftersom den tar hänsyn till alla tre parametrar i rummet. Den är baserad på sanitetsvärmestandarden för en kubikmeter utrymme, lika med 41 watt.För att beräkna antalet sektioner av en bimetallisk radiator, utför följande steg:

1. Bestäm rummets volym i kubikmeter, för vilken dess yta multipliceras med höjden.
2. Volymen multipliceras med 41 W och rummets värmeeffekt erhålls.
3. Det resulterande värdet delas med kraften i en sektion, som känns igen från passet. Antalet är avrundat - detta kommer att vara det antal sektioner som krävs.

Användning av koefficienter

Deras tillämpning gör det möjligt att ta hänsyn till många faktorer. Koefficienterna används enligt följande:

1. Om rummet har ett extra fönster läggs 100 watt till rummets värmeeffekt.
2. För kalla regioner finns det ytterligare en faktor som värmeeffekten multipliceras med. Till exempel, för regionerna i Fjärran Nord är det 1,6.
3. Om rummet har burspråk eller stora fönster, multipliceras värmeeffekten med 1,1, för ett hörnrum - med 1,3.
4. För privata hus multipliceras effekten med 1,5.

Korrigeringsfaktorer hjälper till att mer exakt beräkna antalet batterisektioner. Om en vald bimetallradiator består av ett visst antal sektioner, då måste du ta modellen där den överstiger det beräknade värdet.

Små slutsatser

Du kan säkert börja välja rätt radiator. Någon kommer att behöva det lättaste batteriet, för någon är utseendet viktigt. Men de 2 viktigaste faktorerna är vattenchockuthållighet och värmeöverföring. Faktum är att de måste vägledas i första hand. Alla väljer en radiator efter sina behov, sin budget.

Om du bor i ett gammalt hus. Då kan du lugnt lämna gjutjärnsvarianterna av radiatorer. Men om huset är nytt, är det värt att installera en aluminiummodell. Andra ögonblicket.Om gamla gjutjärnsbatterier är installerade kan du bara välja ett alternativ, antingen ersätta det med gjutjärn eller bimetall.