Gör-det-själv-installation av batterier (radiatorer) för uppvärmning - de viktigaste tekniska stegen

Typer av värmepannor

Det centrala elementet i värmesystemet är pannan - en värmeanordning där kylvätskan når önskad temperatur. Systemet för att ansluta uppvärmning i ett privat hus beror till stor del på vilken panna som används i den.

Efter överenskommelse delas pannor in i dubbelkrets och enkelkrets.Det första alternativet är utrustning avsedd för både värme och vattenuppvärmning. En enkretspanna värmer endast värmebäraren för uppvärmning. Enligt installationsmetoden är de uppdelade i golv och vägg.

Pannor skiljer sig också åt i vilken typ av bränsle som kylvätskan värms upp med. Det finns pannor av följande typer:

• gas;
• elektrisk;
• fast bränsle;
• flytande bränsle;
• kombinerad.

För drift av fastbränslepannor används kol, ved, mindre ofta torv och andra alternativ för fasta brännbara material. Diesel eller använda oljor används som flytande bränsle för pannor av motsvarande typ.

Vattenpanna för fast bränsle i ett privat hus

De flesta lantstugor värms upp av gaspannor. I icke förgasade områden används ofta uppvärmning med el. Pannor för fast bränsle och flytande bränsle är helt oberoende av kommunikationsnätverk. Det första alternativet är mer attraktivt eftersom det kräver traditionell ved och kol, snarare än farliga brännbara vätskor.

De mest försiktiga husägarna installerar kombinerade pannor i sina hem utformade för att fungera på olika typer av bränsle. Till exempel kan du installera en elpanna, kompletterad med en förbränningskammare för fasta bränslen, så att du vid strömavbrott kan gå över till vedeldning.

Dubbelkretspannor som förser bostäder med värme och varmt vatten är främst gasapparater. De är mångsidiga eftersom de sparar husägare besväret med att köpa och installera en separat varmvattenberedare.

System med dubbelkretsuppvärmning i huset

Typer av radiatorer

Till försäljning idag finns de mest olika modellerna när det gäller material, kraft och design. De monteras genom montering på väggar, installeras på golvet eller inbyggda i golven. Kylvätskan är beredd vatten eller frostskyddsmedel, vars huvudsakliga egenskap är en stor värmekapacitet.

Gjutjärnsradiatorer

Gjutjärn är en tillräckligt korrosionsbeständig legering, som också har en hög termisk tröghet. Å ena sidan orsakar det onödig energiförbrukning och lång tid för uppvärmning av själva materialet, men å andra sidan bidrar det till en mer enhetlig värmeöverföring. När värmen är avstängd värmer gjutjärnsbatterier rummet under lång tid.

Trots utseendet på aluminium- och bimetallradiatorer kan gjutjärnsradiatorer ofta hittas i bostadshus. Hittills klarar batterier i sovjetiska lägenheter, installerade för 40 eller fler år sedan, fortfarande sin uppgift.

Nya modeller av gjutjärnsradiatorer är moderna snygga mönster som förvånar med sin flerfärgade och sofistikerade design. De kan göra vilken interiör som helst intressant, men de är ganska dyra.

Fel gjutjärnsradiatorer - mycket vikt. Inte varje vägg tål en sådan belastning. Därför ger ofta värmesystem med "gjutjärn" för att montera batterier på golvet eller installera dem på benen.

Radiatorer i stål

De är gjorda i form av panelvärmare från stansade stålplåtar, inuti vilka kanaler för kylvätskan finns. Tjockleken på metallen som används för radiatorer är 1,2-2 mm. Ytan på panelerna kan vara slät eller räfflad.

Dimensioner beroende på modell av stålradiatorn är olika:

• höjd - 200-900 mm;
• längd - 300-4000 mm;
• djup - 60-170 mm.

Kraften hos enheterna beror inte bara på storleken utan också på antalet konvektionsrader och strålande plattelement.

Fördelar med stålradiatorer:

• snabb uppvärmning;
• minsta volym kylvätska;
• Effektivitet upp till 75 %;
• möjlighet till justering;
• det finns inga anslutningar där läckage kan uppstå;
• snygg design;
• ekonomiskt pris.

Bänkformat stålbatteri

Bland nackdelarna:

• instabilitet mot vattenslag;
• restriktioner för arbetstryck 13 atm., på kylvätskans temperatur 110 ° C;
• mottaglighet för korrosion.

För att förhindra snabb rostning hälls frostskyddsmedel i systemet. Om vatten används ska det inte dräneras mer än 2 veckor per år.

Radiatorer i aluminium

Enheter är gjorda av aluminiumlegeringar med andra ämnen - koppar, magnesium, kisel. Radiatorer består av sektioner, vars antal kan minskas eller utökas efter eget gottfinnande. Mittavstånd i olika modeller - 350 eller 500 mm, djup - 80-100 mm. Värmeöverföring säkerställs genom att överföra värme från rör fyllda med kylvätska till strålningsplattor och sedan till luften som cirkulerar mellan dem.

Aluminiumbatteri som en del av designen av lägenheten

Fördelar med aluminiumradiatorer:

• snabb uppvärmning;
• hög värmeöverföring;
• Låg vikt;
• varaktighet.

Nackdelarna inkluderar:

• risken för korrosion till följd av ströströmmar eller användning av obehandlat vatten;
• ackumuleringen av vätgas i systemet, som är en produkt av reaktionen mellan vatten och aluminium.

Livslängden för radiatorer är 10-15 år och beror direkt på metallens tjocklek.Det rekommenderas att använda produkter med en vikt av en sektion på minst 1,3 kg, eftersom tunna väggar snabbt förstörs, korrosionscentra och läckor uppstår.

Bimetallradiatorer

Designen på dessa värmare består av ett stålgrenrör och ett aluminiumskal. Externt kan bimetalliska radiatorer se ut som sektionerad aluminium eller stål. Men till skillnad från dem reagerar de mindre på tryckstötar i systemet, reagerar inte med bildandet av explosivt väte.

En del av ett kvalitetsinstrument väger minst 1,8 kg. Denna metalltjocklek är tillräcklig för att motstå hydrauliska belastningar upp till 30-40 atmosfärer. Du bör inte köpa lättare enheter som är tillverkade med kränkningar av teknik och garanterar inte lång drift.

De mest värdefulla egenskaperna hos bimetalliska radiatorer:

• lätthet;
• lång livslängd;
• hög värmeöverföring;
• motstånd mot tunga belastningar.

Batterier gjorda av två metaller har låg termisk tröghet - de värms upp snabbt och kyls ner lika snabbt. Deras pris är högre än andra, men det är fullt motiverat av styrka och hållbarhet.

Röralternativ för värmeradiator

Installation av värmeradiatorer involverar deras anslutning till rörledningar. Det finns tre huvudsakliga anslutningsmetoder:

• sadel;
• ensidig;
• diagonal.

Anslutningsalternativ

Om du installerar radiatorer med bottenanslutning har du inget val. Varje tillverkare binder strikt leverans och retur, och dess rekommendationer måste följas strikt, för annars kommer du helt enkelt inte att få värme. Det finns fler alternativ med sidokoppling (läs mer om dem här).

Bindning med enkelriktad anslutning

Envägsanslutning används oftast i lägenheter.Det kan vara tvårör eller enrör (det vanligaste alternativet). Metallrör används fortfarande i lägenheter, så vi kommer att överväga alternativet att binda radiatorn med stålrör på sporrarna. Förutom rör med lämplig diameter behövs två kulventiler, två T-stycken och två utlöpare - delar med utvändig gänga i båda ändar.

Sidokoppling med bypass (enrörssystem)

Allt detta är anslutet som visas på bilden. Med ett enrörssystem krävs en bypass - det gör att du kan stänga av kylaren utan att stoppa eller sänka systemet. Du kan inte sätta en kran på bypass - du kommer att blockera kylvätskans rörelse längs stigaren med den, vilket är osannolikt att behaga grannarna och troligen kommer du att falla under böter.

Alla gängade anslutningar tätas med fum-tejp eller linnelindning, ovanpå vilken packpasta appliceras. När man skruvar in kranen i kylarens grenrör krävs inte mycket lindning. För mycket av det kan leda till uppkomsten av mikrosprickor och efterföljande förstörelse. Detta gäller för nästan alla typer av värmeapparater, förutom gjutjärn. När du installerar resten, snälla, utan fanatism.

Tillval med svetsning

Om du har kompetens/förmåga att använda svetsning kan du svetsa bypass. Så här brukar rördragningen av radiatorer i lägenheter se ut.

Med ett tvårörssystem behövs ingen bypass. Tillförseln ansluts till den övre ingången, returen ansluts till den nedre, kranar behövs naturligtvis.

Envägsrör med tvårörssystem

Med lägre ledningar (rör läggs längs golvet) görs denna typ av anslutning mycket sällan - det visar sig obekvämt och fult, i det här fallet är det mycket bättre att använda en diagonal anslutning.

Bindning med diagonalkoppling

Att installera värmeradiatorer med diagonal anslutning är det bästa alternativet när det gäller värmeöverföring.Hon är högst i det här fallet. Med en lägre ledning implementeras denna typ av anslutning enkelt (exempel på bilden) - matning från ena sidan upptill, retur från den andra längst ner.

Ett enda rörsystem med vertikala stigare (i lägenheter) ser inte så bra ut, men folk står ut med det på grund av den högre effektiviteten.

Kylvätsketillförsel uppifrån

Observera att med ett enrörssystem krävs en bypass igen. Kylmedelstillförsel underifrån

Kylmedelstillförsel underifrån

Bandning med sadelanslutning

Med lägre ledningar eller dolda rör är installationen av värmeradiatorer på detta sätt det bekvämaste och mest oansenliga.

Med sadelanslutning och botten enrörsledning finns det två alternativ - med och utan bypass. Utan en bypass är kranarna fortfarande installerade, om det behövs kan du ta bort kylaren och installera en tillfällig bygel mellan kranarna - en enhet (en bit rör av önskad längd med gängor i ändarna).

Sadelkoppling med ettrörssystem

Med vertikala ledningar (stigare i höghus) kan denna typ av anslutning ses sällan - för stora värmeförluster (12-15%).

Envägs nedre övre anslutning

Används främst i flervåningshus. I stugor i 2 eller 3 våningar med enrörsvärme används den också ibland. Skillnaden mellan de nedre och övre anslutningarna är att i det första fallet tillförs varmvatten till det nedre inloppet och släpps ut under tryck genom det övre inloppet, och i det andra fallet händer det motsatta. I båda fallen är anläggningen och kylvätskeutloppet placerade på samma sida. Det är värt att notera att av alla befintliga alternativ är en enkelriktad bottenförbindelse den mest ineffektiva.

Vilket radiatorkopplingssystem att välja

Andra alternativ

Teoretiskt går det även att använda en diagonalkoppling med inmatning underifrån eller en dubbelsidig koppling med inmatning ovanifrån. Dessa två alternativ kommer också att fungera om de görs på rätt sätt. Systemets funktion kommer dock att hämmas kraftigt av skärningspunkten mellan flöden. Därför är det bättre att inte experimentera och ta en diagonal toppanslutning eller en tvåsidig bottenanslutning som grund.

Placering av radiatorer

För högkvalitativ uppvärmning av stugan det är nödvändigt att inte bara välja värmeschemat korrekt, utan också att korrekt placera batterierna i lokalerna. Installation av värmebatterier i ett privat hus utförs på grundval av beräkningar gjorda av specialister. Antal radiatorer och sektioner för varje radiator bestäms med hänsyn till olika faktorer:

• volym av lokaler;
• nivån på byggnadens värmeförlust;
• kopplingsschema för kylare;
• på vilken höjd batterierna kommer att installeras, och mycket mer.

Hur man beräknar antalet värmeelement

Installation av värmeelement

Slutsats

Processen att beräkna, designa och installera ett värmesystem kan endast litas på av kvalificerade specialister. Men varje husägare bör känna till de enklaste reglerna för att ansluta radiatorer. Den effektiva principen för att ansluta och lokalisera värmeutrustning är en garanti för att ett gynnsamt och bekvämt mikroklimat alltid kommer att råda i huset.

Alternativ för värmeledningar

De vanligaste alternativen är:

1. Diagonal anslutning. Vanligtvis används det för att arrangera flersektionsvärmestrukturer. En utmärkande egenskap hos den diagonala installationen är anslutningen av rörledningar: matningsröret är anslutet på ena sidan av batteriet till den övre futorka, och returröret är anslutet till den nedre futorku på andra sidan av enheten.Vid seriekoppling cirkulerar värmeöverföringsvätskan på grund av trycket som finns i värmesystemet.
   Mayevsky kranar används för att ta bort luft från batteriet, placera dem på en radiator.
2. Nedre anslutning. Denna typ av ledningar används när rörledningar planeras att placeras i golvbeläggningen eller under golvlisten. Bottenanslutningen anses vara den mest estetiska när man skapar en interiör. Retur- och tilloppsrörens grenrör är placerade i botten av radiatorn och riktade vertikalt mot golvet. Hur det ser ut, visar tydligt bilden.
3. Sido envägsanslutning. Denna metod är den vanligaste, eftersom den ger maximal värmeöverföring. Dess kärna ligger i att ansluta tillförselröret till den övre futorka och returröret till det nedre. Reglerna för installation av värmebatterier reglerar att om sektionerna inte är tillräckligt uppvärmda i flersektionsanordningar ska en förlängning av kylvätskeflödet installeras.
4. Parallellkoppling. Anslutningen görs genom en rörledning som är ansluten till matningsstigledningen. Den förbrukade kylvätskan lämnar kylaren genom en rörledning som är ansluten till returen. Närvaron av en ventil framför batteriet och efter det låter dig ta bort och reparera enheten utan att stänga av värmeförsörjningen. Nackdelen med den parallella metoden är behovet av att upprätthålla högt tryck i systemet, annars störs cirkulationen av vätskan.

Hur man installerar ett aluminiumbatteri med egna händer?

Denna process sker i etapper.

Förarbete

De börjar med det faktum att platsen för den framtida installationen av radiatorn bestäms och fästena är fixerade.

För en kompetent beräkning av installationen av batteriet måste följande konstruktionsindikatorer för indrag beaktas:

• från 10 cm eller mer - från fönsterbrädan;
• 3–5 cm från väggen;
• ca 12 cm från golvnivå.

Fästet fästs i väggen med pluggar. Hålen som borren lämnar är fyllda med cement.

Om batteriet är av golvtyp placeras det på ett speciellt stativ, och det fästs något på väggen, bara för att etablera sin stabila balans.

Kylarenhet

Innan du startar batteriet direkt är det nödvändigt att installera det steg för steg:

• skruva i pluggarna och kylarpluggarna;
• dockning med avstängningsventiler;
• samling av termostater;
• stabilitetskontroll för bröstvårtor;
• fixering av luftventiler.

Uppmärksamhet! För ytterligare korrekt funktion av ventilerna är det nödvändigt att installera deras utloppshuvuden så att de är vända uppåt. Efter att ha genomfört alla steg fixeras kylaren på fästena

Efter att ha genomfört alla steg fixeras kylaren på fästena.

Krokar är placerade mellan sektionerna. Detaljerad monteringsanvisningar en rumsuppvärmningskälla i aluminium bör följa med.

Att välja en plats och metod för att installera en radiator

Alternativen för att ansluta värmeradiatorer beror på det allmänna uppvärmningsschemat i huset, värmarnas designegenskaper och metoden för att lägga rör. Följande är vanliga sätt att ansluta radiatorer uppvärmning:

1. Lateral (ensidig). Inlopps- och utloppsrören är anslutna på samma sida, medan matningen är placerad på toppen. Standardmetoden för flervåningshus, när tillförseln sker från stigröret. När det gäller effektivitet är denna metod inte sämre än den diagonala.
2. Lägre.På så sätt kopplas bimetallradiatorer med bottenanslutning eller stålradiator med bottenanslutning. Till- och returledningarna ansluts underifrån på enhetens vänstra eller högra sida och ansluts genom den nedre radiatoranslutningsenheten med överfallsmuttrar och avstängningsventiler. Kopplingsmuttern skruvas fast på det nedre kylarröret. Fördelen med denna metod är placeringen av huvudrören gömda i golvet, och värmeelement med en bottenanslutning passar harmoniskt in i interiören och kan installeras i smala nischer.

1. Diagonal. Kylvätskan kommer in genom det övre inloppet, och returen ansluts från motsatt sida till det nedre utloppet. Den optimala typen av anslutning som ger jämn uppvärmning av hela batteriområdet. Anslut på detta sätt värmebatteriet, vars längd överstiger 1 meter, korrekt. Värmeförlusten överstiger inte 2 %.
2. Sadel. Tillförsel och retur är anslutna till bottenhålen på motsatta sidor. Den används främst i enkelrörssystem när ingen annan metod är möjlig. Värmeförluster som ett resultat av dålig cirkulation av kylvätskan i den övre delen av enheten når 15%.

KOLLA PÅ VIDEO

När du väljer en plats för installation, beaktas flera faktorer för att säkerställa korrekt drift av värmeanordningar. Installation utförs på de platser som är minst skyddade från inträngning av kall luft, under fönsteröppningar. Det rekommenderas att installera ett batteri under varje fönster. Minsta avstånd från väggen är 3-5 cm, från golvet och fönsterbrädan - 10-15 cm.Med mindre luckor förvärras konvektionen och batterieffekten sjunker.

Typiska misstag vid val av installationsplats:

• Utrymme för installation av reglerventiler beaktas inte.
• Ett litet avstånd till golvet och fönsterbrädan förhindrar korrekt luftcirkulation, vilket gör att värmeöverföringen minskar och rummet inte värms upp till den inställda temperaturen.
• Istället för flera batterier placerade under varje fönster och skapar en termisk gardin, väljs en lång radiator.
• Installation av dekorativa galler, paneler som förhindrar normal värmespridning.

Kylvätskecirkulationsmetoder

Cirkulationen av kylvätskan genom rörledningarna sker naturligt eller påtvingat sätt. Den naturliga (gravitations)metoden innebär inte användning av ytterligare utrustning. Kylvätskan rör sig på grund av en förändring i vätskans egenskaper som ett resultat av uppvärmning. Den heta kylvätskan som kommer in i batteriet, kyls ner, får en större densitet och massa, varefter den faller ner och en varmare kylvätska kommer in i dess ställe. Kallt vatten från returen strömmar genom gravitationen in i pannan och tränger undan den redan uppvärmda vätskan. För normal drift installeras rörledningen i en lutning på minst 0,5 cm per linjär meter.

Schema för kylvätskecirkulation i systemet med hjälp av pumputrustning

För tvångstillförsel av kylvätska är installation av en eller flera cirkulationspumpar obligatorisk. Pumpen är installerad på returledningen framför pannan. Driften av uppvärmning i detta fall beror på elförsörjningen, men det har betydande fördelar:

• Det är tillåtet att använda rör med liten diameter.
• Huvudet installeras i valfri position, vertikalt eller horisontellt.
• Mindre kylvätska krävs.

Radiatorkopplingsscheman

Hur bra radiatorerna kommer att värmas upp beror på hur kylvätskan tillförs dem. Det finns mer och mindre effektiva alternativ.

Radiatorer med bottenanslutning

Alla värmeradiatorer har två typer av anslutning - sida och botten. Det kan inte finnas några avvikelser med den nedre anslutningen. Det finns bara två rör - inlopp och utlopp. Följaktligen tillförs å ena sidan en kylvätska till kylaren, å andra sidan tas den bort.

Nedre anslutning av värmeradiatorer med enrörs och tvårörs värmesystem

Närmare bestämt var försörjningen ska anslutas och var returen står skrivet i installationsanvisningen som ska finnas tillgänglig.

Radiatorer med sidokoppling

Med en sidokoppling finns det mycket fler alternativ: här kan tillopps- och returledningarna anslutas till två respektive, det finns fyra alternativ.

Alternativ nummer 1. Diagonal anslutning

En sådan anslutning av värmeelement anses vara den mest effektiva, den tas som standard, och det är så här tillverkare testar sina värmare och data i passet för värmekraft - för en sådan eyeliner. Alla andra anslutningstyper är mindre effektiva för att avleda värme.

Diagonalt kopplingsschema för värmeradiatorer med tvårörs- och enrörssystem

Detta beror på att när batterierna kopplas diagonalt tillförs den varma kylvätskan till det övre inloppet på ena sidan, passerar genom hela kylaren och kommer ut från den motsatta, nedre sidan.

Alternativ nummer 2. Ensidig

Som namnet antyder är rörledningar anslutna på ena sidan - matning ovanifrån, retur - underifrån. Detta alternativ är bekvämt när stigaren passerar till sidan av värmaren, vilket ofta är fallet i lägenheter, eftersom denna typ av anslutning vanligtvis råder.När kylvätskan tillförs underifrån används ett sådant schema sällan - det är inte särskilt bekvämt att ordna rör.

Sidokoppling för tvårörs- och enrörssystem

Med denna anslutning av radiatorer är uppvärmningseffektiviteten endast något lägre - med 2%. Men detta är bara om det finns få sektioner i radiatorerna - inte fler än 10. Med ett längre batteri kommer dess yttersta kant inte att värmas upp bra eller till och med förbli kall. I panelradiatorer, för att lösa problemet, installeras flödesförlängningar - rör som för kylvätskan lite längre än mitten. Samma enheter kan installeras i aluminium- eller bimetallradiatorer, samtidigt som värmeöverföringen förbättras.

Alternativ nummer 3. Botten- eller sadelanslutning

Av alla alternativ är sadelanslutningen av värmeradiatorer den mest ineffektiva. Förlusterna är cirka 12-14%. Men det här alternativet är det mest iögonfallande - rören läggs vanligtvis på golvet eller under det, och denna metod är den mest optimala när det gäller estetik. Och för att förlusterna inte ska påverka temperaturen i rummet kan du ta en radiator lite kraftfullare än vad som krävs.

Sadelanslutning av värmeradiatorer

I system med naturlig cirkulation denna typ man ska inte göra anslutningar men finns det en pump så fungerar det bra. I vissa fall till och med värre än sidan. Det är bara det att vid en viss rörelsehastighet för kylvätskan uppstår virvelflöden, hela ytan värms upp och värmeöverföringen ökar. Dessa fenomen har ännu inte studerats fullt ut, därför är det ännu inte möjligt att förutsäga kylvätskans beteende.

Gjutjärnsbatteri

I många lägenheter av gamla hus är det gjutjärnsbatteriet som ska tas bort, så det första du behöver göra är att kontakta bostadskontoret eller husförvaltaren. Detta är nödvändigt eftersom du måste tömma vattnet från värmesystemet, och detta kan endast göras av en lämplig specialist.

Efter att du har gått med på att köra systemet en viss dag måste du förbereda verktyget. Du kommer behöva:

• rörnyckel nummer 3, för att skruva loss låsmuttrarna och futorki (speciella muttrar som ansluter ett rör med större diameter till ett mindre rör);
• rörskärare eller slipmaskin för att skära rör;
• bågfil för metall;
• en hammare;
• mejsel;
• metallborste för att ta bort rost;
• blåslampa eller industriell hårtork;
• bassäng för vatten;
• trasa.

Efter att alla verktyg är förberedda och vattnet har dränerats från systemet, fortsätter vi att demontera.

1. Man bör komma ihåg att om det inte finns något vatten i systemet betyder det inte att batteriet är helt torrt. För detta behöver vi en bassäng och trasor. Med deras hjälp, ta bort det återstående vattnet från kylaren efter demontering.
2. Som regel är gamla radiatorer täckta med mer än ett lager oljefärg. Och inte bara själva radiatorerna, utan hela fästelementen. För att ta bort färgen, använd en blåslampa eller hårtork. Vi behöver bränna bort den gamla färgen på alla fogar.
3. Efter det, med en metallborste, rengör vi slutligen anslutningarna.
4. Skruva nu bort alla muttrar med hjälp av en rörtång. Det är denna driftsperiod som är den smutsigaste, eftersom resterna av rostigt vatten kommer att rinna ut ur kylaren. Du bör vara redo för detta.
5. Det kan visa sig att det inte fungerar att skruva loss muttrarna på tillförselrören även efter att ha bränt den gamla färgen. Speciellt om kylaren inte har rengjorts på 10 år eller mer.I det här fallet måste du använda en rörskärare eller en kvarn och skära av tillförselrören omedelbart framför radiatorn.
6. Gjutjärnsbatteriet hålls på väggen med speciella fästen. Du måste lyfta upp den och ta av den. Om batteriet består av 3-5 sektioner kan du själv utföra en liknande procedur. Om det finns fler sektioner behöver du hjälp: gjutjärnsradiatorer är mycket tunga.

Hur man placerar batterier

Först och främst gäller rekommendationerna installationsplatsen. Oftast placeras värmare där värmeförlusten är störst. Och först och främst är det här fönster. Även med moderna energisnåla tvåglasfönster är det på dessa platser som mest värme går förlorad. Vad kan vi säga om de gamla träramarna.

Det är viktigt att placera radiatorn korrekt och inte göra ett misstag när du väljer storlek: inte bara kraft är viktig

Om det inte finns någon radiator under fönstret, sjunker kall luft längs väggen och sprider sig över golvet. Situationen ändras genom att installera ett batteri: varm luft, stiger upp, förhindrar att kall luft "töms" på golvet. Man måste komma ihåg att för att ett sådant skydd ska vara effektivt måste radiatorn ockupera minst 70 % av bredden fönster. Denna norm stavas i SNiP. Därför, när du väljer radiatorer, kom ihåg att en liten radiator under fönstret inte kommer att ge rätt nivå av komfort. I det här fallet kommer det att finnas zoner på sidorna där kall luft kommer att gå ner, det kommer att finnas kalla zoner på golvet. Samtidigt kan fönstret ofta "svettas", på väggarna på den plats där varm och kall luft kommer att kollidera, kondens kommer att falla ut och fukt uppstår.

Sök därför inte efter en modell med den högsta värmeavledningen. Detta är motiverat endast för regioner med ett mycket hårt klimat. Men i norr, även av de mest kraftfulla sektionerna, finns stora radiatorer.För Rysslands mittzon krävs en genomsnittlig värmeöverföring, för söder behövs i allmänhet låga radiatorer (med ett litet centrumavstånd). Detta är det enda sättet du kan uppfylla nyckelregeln för att installera batterier: blockera större delen av fönsteröppningen.

Batteriet installerat nära dörrarna kommer att fungera effektivt

I ett kallt klimat är det vettigt att ordna en termisk gardin nära ytterdörren. Detta är det andra problemområdet, men det är karakteristiskt det är mer för privata hus. Detta problem kan uppstå i lägenheterna på första våningen. Här är reglerna enkla: du måste sätta radiatorn så nära dörren som möjligt. Välj en plats beroende på layout, även med hänsyn till möjligheten till rör.