Fördjupa en brunn med dina egna händer: en översikt över de bästa metoderna för att "gräva" till akvifären

Sätt och metoder för fördjupning

Det finns flera metoder för att öka brunnens djup. Var och en av dem har sin egen teknik, fördelar och nackdelar.

Tabell. Hur man gör en brunn djupare.

Metodik	Beskrivning
Installation av reparationsringar	Den mest populära metoden är att göra insugningsstrukturen djupare. Här avlägsnas jord från botten av brunnen, och sedan sänks ringar av betong ner, som har en mindre diameter än de ringar som användes för att bygga själva gruvan.
Brunnsskapande	För att implementera denna metod sänks ett höljerör till botten av brunnen och en pump installeras. Denna metod kan förvandla en vanlig brunn till en brunn.Men en sådan struktur kommer att kräva regelbunden rengöring, och proceduren är så svår att du måste ringa specialister. Och under ett strömavbrott kommer det inte att vara möjligt att utvinna vatten ur brunnen.
Underminering	Tekniken tar mycket tid och är ganska svår att implementera. Vanligtvis är erfarna hantverkare inbjudna för detta, särskilt om strukturen har ett djup på mer än 10 m. Först går en person ner i brunnen, sedan jämnt och försiktigt gräver marken runt omkretsen av den nedre ringen. Överskottsjord stiger upp till ytan. Så själva brunnsystemet, under sin egen tyngd, kommer att börja bosätta sig på det ödelagda utrymmet. Underminering utförs tills det ögonblick då vattnet börjar komma snabbt.
Avgörande med vikter	Metoden liknar den tidigare, men är endast lämplig för strukturer som skapades senast för 2 månader sedan. Annars kommer axeln inte att sätta sig jämnt, den kan gå sönder, vilket i regel inte kan repareras. I det här fallet är brunnen under ett enormt tryck, under vilket den faller ner.
Väggförlängning	Med denna teknik avlägsnas också jord i den nedre delen av gruvan, men väggarna förstärks av betong med armering eller tegel. Metoden rekommenderas att användas om det inte är möjligt att belägra brunnen. Det är ganska mödosamt och kräver köp av endast högkvalitativt material för att stärka väggarna. Samtidigt görs fördjupningen åt gången med högst 30-40 cm, så det kommer att ta mycket tid att uppnå önskat djup. När du implementerar denna metod är det värt att komma ihåg att det finns risk för plötslig sättning av gruvan, och under dess vikt kan färskt och inte fruset murverk helt enkelt gå sönder.
Rivning av gamla väggar	Ibland fördjupas brunnen med den fullständiga nedmonteringen av den gamla gruvan. Alla gamla väggar tas bort, gropen breddas, fördjupas, varefter ringarna kan installeras igen. Metoden är farlig, komplicerad och ofta opraktisk. Det finns stor sannolikhet för skador på de tillbakadragna betongringarna. Och med ett brunnsdjup på mer än 4-5 m är det livsfarligt att vara inne i den, eftersom oförstärkta och oskyddade väggar lätt kan falla sönder, och det är inte alltid möjligt att rädda den skadade i tid.
Filterdjupförstärkning	För att göra detta köps ett plast- eller metallrör med en diameter på minst 0,5 m och en längd på ca 1 m. Små hål med en diameter på upp till 1,5-2 cm bildas på dess väggar.botten av byggnaden. Därefter avlägsnas jorden och filtret fälls ut, dess övre öppning bör inte stängas av förorenad vätska. Den utströmmande vätskan pumpas ut av en pump. Filtret monteras till ett djup av 2-3 ringar, varefter överskottsjord tas bort och mindre betongelement sänks till botten. Detta fall tillhör de privata från kategorin fördjupningsbrunnar med hjälp av reparationsringar.

Välstädning

Vad är en brunn

Detta är en ganska komplex struktur, därför är det nödvändigt att bekanta dig med konstruktionstekniken och typerna av strukturer innan du fortsätter med dess skapelse.

Låt oss ta en närmare titt:

• Gräver till ett visst djup.
• Det finns brunnar för sand och grus, för kalksten.
• Djupet på denna struktur når 15 m.
• Sandbrunnen kan vara 6-8 m.
• På detta djup är vattenkvaliteten inte på en hög nivå.
• På större djup är vattnet renare och av bättre kvalitet.

• Det räcker inte att bara gräva.
• Den ska vara utrustad med hög kvalitet både utvändigt och invändigt (se Brunnskonstruktion: konstruktionsmöjligheter för konstruktionen).
• För detta används speciella moderna material som uppfyller miljöstandarder.

Brunnens anordning och design

Brunnens design har inte förändrats på hundratals år. Strukturen är en gruva, vars botten ligger i akvifären.

Väggarna på stammen är förstärkta från fällning. För dessa ändamål kan sten, trä eller en modern version - armerade betongringar användas. I botten anordnas vanligtvis ett filter som är en återfyllning av grus 10-15 cm hög.Det finns mer komplexa flerskiktsfilter bestående av krossad sten, grus och sand.

Gruvan stängs av det så kallade överbrunnshuset, i vilket det finns en mekanism för att lyfta vatten. Strukturen kan utrustas med en pump, vilket i hög grad underlättar tillförseln av vatten.

Figuren visar ett diagram över anordningen för en gruvbrunn. Varje struktur av denna typ är anordnad på ett liknande sätt.

Brunnen anses vara brunnens huvudsakliga "konkurrent". Varje källa har sina styrkor och svagheter. För att välja det bästa alternativet för dig personligen, föreslår vi att du bekantar dig med en jämförande recension.

Men trots fördelarna med en brunn föredrar många en traditionell vattenkälla. Med korrekt drift kommer brunnen att hålla längre än den gör, samtidigt som det är mycket lättare att upprätthålla renhet i gruvan än i ett rörformigt borrhål.

En struktur med en manuell vattenlyftmekanism behöver inte elektricitet och kan användas under alla förhållanden, medan en borrhålspump alltid är flyktig.Dessutom kan brunnen grävas och utrustas manuellt, utan inblandning av speciell utrustning och mekanismer. Problemfri drift av brunnar är dock sällsynt.

Fördjupning av en brunn genom att gräva

Denna metod skiljer sig från den som beskrivs ovan genom att brunnen är uppbyggd med reparationsringar ovanifrån. Dessutom skiljer sig deras diameter inte från de som redan har installerats.

I själva verket är detta en fortsättning på det arbete som påbörjades för många år sedan med den första grävningen av brunnen. Den största faran med att använda denna metod är möjligheten att den gamla kolonnen fastnar i marken, särskilt om brunnen ligger på lerstenar.

Utföra förberedande arbete

Vi börjar med att fixa ringarna. Vid varje fog fixar vi minst 4 häftklamrar. Vi borrar hål för dem, lägger metallplattor 0,4x4x30 cm och fixerar dem med 12 mm ankarbultar.

Således kommer höljessträngen att kunna motstå eventuella markrörelser. Vi pumpar ut vatten från brunnen och tar bort bottenfiltret helt om det fanns i strukturen.

Fördjupning fungerar

En arbetare går ner på säkrat och börjar gräva. Först väljer han jord från mitten av botten av strukturen, sedan från periferin. Efter det börjar han gräva under två motsatta punkter från kanterna på den nedre ringen med ett djup på 20-25 cm.

Det är inte längre nödvändigt, annars finns det risk för en okontrollerad nedstigning av elementet. Sedan utökas tunneln gradvis till det ringformade området.

Under drift måste kolonnen sätta sig under sin egen vikt. Nya ringar placeras på det lediga utrymmet ovanpå. Underminering utförs tills vattnet börjar komma mycket snabbt.

Det bör noteras att kolonnsättningar inte alltid förekommer, särskilt om brunnen är "äldre" än 1-2 år. I svåra fall kan sidgrävningsmetoden användas som ett sätt att sänka en fast ring.

Det ser ut som en spatel, som används för lateral grävning av ringar. Handtaget, längre än 40 cm, ska vara böjt för komfort och precision

Tänk på det på exemplet med den nedre ringen. Vi utför grävningen som redan beskrivits. Sedan tar vi tre hampa eller starka stöd från en stång och lägger dem under ringen så att det blir ett avstånd på ca 5 cm mellan dem och underkanten.

Dessa stöd kommer därefter att ta på sig hela vikten av den sedimenterade strukturen. Sedan, i två motsatta sektioner, tar vi bort tätningslösningen från det ringformiga gapet.

Vi sätter in spikavdragare i de resulterande luckorna, och två personer, som samtidigt fungerar som en spak, kan försöka sänka ringen. Om allt annat misslyckas tar vi en speciell spatel för att underminera sidoväggarna.

För dess handtag används beslag 10 cm långa och 14 mm i diameter. Skärdelen som mäter 60x100 mm är gjord av 2 mm plåt. Vi sätter in spateln 2-3 cm från ringens yttervägg och fortsätter med att urholka leran.

För att göra detta, slå i handtaget med en slägga nerifrån och upp. Således passerar vi hela ringen förutom de sektioner under vilka det finns stöd. Vi lyckades ta bort leran till en höjd av 10-15 cm från ringens nedre kant.

Nu kan du försöka igen och försöka sänka med spikdragarna eller andra spakar. Om inte, ta nästa blad. Längden på dess handtag bör vara 10 cm längre.Vi utför liknande steg.

I slutet av reparationsarbetet bör du återigen inspektera alla sömmar och noggrant täta dem och sedan täcka dem med tätningsmedel

En liten notering: när längden på spadehandtaget når 40 cm eller mer måste det böjas lite. Så det blir bekvämare att arbeta. Med korrekt lateral grävning släpps ringens yttervägg gradvis och den sätter sig. På liknande sätt utförs arbete på andra ringar.

Slutarbete i brunnen

När fördjupningsarbetet är klart avlägsnas allt förorenat vatten från strukturen. Alla sömmar mellan ringarna är säkert förseglade och förseglade. Om skador på gamla sömmar upptäcks elimineras de också.

I botten av strukturen lägger vi ett nytt bottenfilter av önskad design. Sedan desinficerar vi gruvans väggar med en lösning av klor eller mangan. Brunnen är klar att användas.

Glöm inte att den normala driften av en vattenintagsgruva som arbetar och bevarandet av dess vattenöverflöd är direkt relaterade till ett kompetent arrangemang, med reglerna för genomförandet av vilka artikeln som föreslås av oss kommer att införa.

Alternativ för bra grävning

Det finns flera sätt att gräva en brunn med egna händer i landet, var och en av dem har sina egna fördelar och nackdelar.

Hittills är vanliga grävtekniker slutna och öppna metoder.

Låt oss överväga var och en av dem separat.

Öppen grävningsmetod

Dagbrottsgrävning är lämplig för områden med tät lerjord.

En axel grävd i sådan jord och tillfälligt inte förstärkt med betongringar kommer inte att kollapsa, dess väggar kommer att förbli desamma tack vare lerlagret.

Det första steget innebär att gräva ett hål till akvifären, dess diameter bör vara 15 cm, diametern på armerade betongringar.

Vidare sänks de armerade betongringarna i sin tur ner i brunnsschaktet med hjälp av en vinsch. Deras användning låter dig organisera högkvalitativa väggar.

Fogar av armerade betongprodukter tätas med speciella gummitätningar. Om sådana tätningar inte finns till hands, används cementbruk eller flytande glas för detta ändamål.

Dessutom, för att förhindra förskjutning av korrekt inställda ringar, är de utrustade med speciella metallfästen från utsidan.

Efter den fullständiga bildningen av s / w-kolonnen är utrymmet mellan väggarna i det utgrävda schaktet och ringarnas ytterväggar täckt med grov sand.

För att lära dig mer om hur man gräver en brunn korrekt rekommenderar vi att du tittar på en tematisk video.

Sluten grävningsmetod

Följande schema och det föreslagna videomaterialet, som kommer att underlätta processen att gräva en brunn i ett hus på landet i sandig jord.

Det är ganska svårt att gräva en brunn på egen hand i lös jord, eftersom gruvans väggar ständigt kommer att falla sönder och röra sig.

Men för detta finns en sluten teknik med vilken det är mycket lättare att göra jobbet.

"I ringen" - så här kallar experter en sådan steg-för-steg-metod för att gräva en vattenkälla:

• På den avsedda platsen för den framtida brunnen gräver de ut det översta lagret av jord och observerar den lämpliga diametern på de armerade betongringarna;
• Därefter gräver de ett hål med ett djup som beror på styrkan på gruvans väggar. Urtaget kan göras med 20 cm eller mer, ungefär kan vara lika med två meter;
• Med hjälp av en vinsch sänks den första ringen ner i urtaget, och ytterligare grävning sker under den. Som ett resultat kommer vikten av den armerade betongringen gradvis att sänka den lägre och lägre;
• Sedan placeras en sådan armerad betongprodukt på sin yta, vikten av strukturen ökar ännu mer och den faller in i gruvans utgrävda urtag. Således, med metoden för alternativ installation av ringar, är det möjligt att korrekt komma till botten av akvifären.

Tätning av sömmarna på väggarna i en betongpelare och tätning av strukturen från utsidan utförs enligt samma princip som att gräva en brunn på ett öppet sätt.

Tematiskt videomaterial kommer att tillåta att komplettera ovanstående.

Video:

Val av pumputrustning

System för vattenförsörjning till huset

Som du vet är alla typer av pumpar uppdelade i två typer:

1 Yta: de har bara ett sugrör i vattnet; sådana enheter kan endast lyfta den från ett djup på upp till 10,3 m; det är till en sådan höjd att vatten kan stiga genom röret, tryckt ut av atmosfärstryck in i röret; i praktiken, på grund av friktionsförluster och fluktuationer i atmosfärstryck, minskar denna parameter och är lika med 5-7 m; mekanismer med ejektorer (vattenflödesacceleratorer) kan lyfta vatten från större djup, men deras effektivitet är för låg.

2 Nedsänkbar: hela mekanismen är helt nedsänkt i vätskan, vilket gör det möjligt att leverera vatten från ett stort djup; eftersom sådana enheter inte förbrukar sugkraft, finns det ingen sugförlust; deras effektivitet är mycket högre än ytliga.

Således är det önskvärt att pumpa vatten för en sommarbostad från djupa brunnar med pumpstationer utrustade med dränkbara pumpar. Det återstår bara att bestämma deras kraft och prestanda. Det är nödvändigt att ta hänsyn till inte bara familjens behov, utan också flödet av vatten i själva brunnen. Annars kan det visa sig att en för kraftfull enhet går på tomgång.

Observera också att systemets totala effektivitet beror inte bara på enhetens kraft, utan också på antalet varv och avsmalning av vattenförsörjningen. Med ett litet tillflöde av vatten är det vettigt att köpa en lågeffektspump, samtidigt som du utrustar en lagringstank från vilken vatten kommer att levereras till huset till kranarna.

En annan viktig parameter för pumpen är tryckkraften, det vill säga förmågan att överföra (flytta) det pumpade vattnet vidare genom rören. Denna parameter är direkt relaterad till arbetstrycket. Det vill säga för 10 m av ett vertikalt placerat rör finns ett tryck på 1 atmosfär.

Hur man gör vackert och ovanligt DIY vägghyllor: för blommor, böcker, TV, kök eller garage (100+ fotoidéer och videor) + recensioner

Typ och struktur

Har du bestämt dig för en plats återstår det att välja vilken du ska göra till min. Du kan bara gräva en schaktbrunn, och Abessinier kan borras. Tekniken här är helt annorlunda, så vidare kommer vi att prata om gruvan väl.

Typ av brunnsaxel

Det vanligaste idag är en brunn gjord av betongringar. Vanligt – för att det är det enklaste sättet. Men det har allvarliga nackdelar: lederna är inte lufttäta alls och genom dem regn kommer smältvatten in i vattnet och med det vad som löses i det och vad som drunknar.

Avsaknad av en brunn gjord av ringar och stockar

Naturligtvis försöker de täta ringarnas leder, men de metoder som kommer att vara effektiva kan inte tillämpas: vattnet måste åtminstone vara lämpligt för bevattning. Och att bara täcka fogarna med en lösning är väldigt kort och ineffektivt.Sprickorna växer hela tiden och då kommer inte bara regn eller smältvatten in genom dem utan även djur, insekter, maskar osv.

Det finns låsringar. Mellan dem, säger de, kan du lägga gummipackningar som säkerställer täthet. Det finns ringar med lås, men de är dyrare. Men packningar finns praktiskt taget inte, som brunnar med dem.

Stockaxeln lider av samma "sjukdom", bara det finns ännu fler sprickor. Ja, det var vad våra farfar gjorde. Men de hade för det första inget annat sätt, och för det andra använde de inte så mycket kemi på fälten.

Ur denna synvinkel är en monolitisk betongaxel bättre. Den är gjuten direkt på plats, vilket ger en löstagbar form. De hällde ut ringen, grävde ner den, satte formen igen, satte fast armeringen, hällde en till. Vi väntade tills betongen "grep", tog bort formen igen, grävde.

Löstagbar formsättning för en monolitisk betongbrunn

Processen är mycket långsam. Detta är den största nackdelen. Annars bara plus. För det första visar det sig väldigt billigt. Kostnaden är endast för två galvaniserade plåtar och sedan för cement, sand, vatten (proportioner 1: 3: 0,6). Det är mycket billigare än ringar. För det andra är den förseglad. Inga sömmar. Fyllningen går ungefär en gång om dagen och på grund av den ojämna övre kanten visar det sig vara nästan en monolit. Strax innan du häller nästa ring, skrapa bort det upphöjda och nästan satte cementskiktet (grå tät film) från ytan.

Hur man identifierar en akvifer

Enligt tekniken tas jorden ut inuti ringen och under den. Som ett resultat, under sin vikt, lägger den sig. Här är jorden som du tar ut och kommer att fungera som vägledning.

Som regel ligger vatten mellan två vattentäta lager. Oftast är det lera eller kalksten. Akvifären är vanligtvis sand.Det kan vara litet, som ett hav, eller stort varvat med små stenar. Ofta finns det flera sådana lager. Eftersom sanden har gått betyder det att det snart kommer vatten. Som det såg ut på botten är det nödvändigt att gräva ytterligare en tid och ta ut den redan våta jorden. Om vattnet kommer aktivt kan du stanna där. Akvifären kanske inte är för stor, så det finns risk att passera genom den. Sedan får man gräva till nästa. Djupare vatten blir renare, men hur mycket djupare är okänt.

Därefter pumpas brunnen - en dränkbar pump kastas in och vatten pumpas ut. Detta rengör den, fördjupar den lite och bestämmer också dess debitering. Om hastigheten på vattnets ankomst passar dig kan du stanna där. Om inte tillräckligt, måste du snabbt passera detta lager. Med pumpen igång, fortsätt att gräva ut jorden tills gå igenom detta lager. Sedan gräver de till nästa vattenbärare.

Bottenfilter i brunnen

Bottenfilteranordning för en brunn

Om du är nöjd med hastigheten på det ankommande vattnet och dess kvalitet kan du göra ett bottenfilter. Dessa är tre lager av cameos av olika fraktioner, som läggs längst ner. De behövs för att så lite silt och sand som möjligt ska komma ner i vattnet. För att bottenfiltret för brunnen ska fungera är det nödvändigt att lägga ut stenarna korrekt:

• Stora stenar är placerade allra längst ner. Dessa bör vara ganska stora stenblock. Men för att inte ta mycket av höjden på vattenpelaren, använd en plattare form. Sprid ut åtminstone i två rader, och försök inte hålla dem nära, utan med luckor.
• Mellanfraktionen hälls i ett lager på 10-20 cm.. Måtten är sådana att stenar eller småsten inte faller ner i springorna mellan bottenlagret.
• Det översta, minsta lagret. Småsten eller små stenar i ett lager på 10-15 cm.Sand kommer att lägga sig i dem.

Med detta arrangemang av fraktioner blir vattnet renare: först lägger sig de största inneslutningarna på stora stenar, sedan, när du går upp, mindre.

Val av betongringar

Eftersom fördjupningen av brunnen inte är komplett utan hölje - betongringar spelar sin roll - är det viktigt att välja rätt diameter. Den är naturligtvis mindre än den betonglagda korridoren, eftersom införandet kommer att ske ovanifrån. För att inte misstas bör den nya ringens ytterdiameter vara lika med den inre gamla ± 2–3 cm, med hänsyn tagen till fästförstärkningens tjocklek

För att inte misstas bör den nya ringens yttre diameter vara lika med den inre gamla ± 2–3 cm, med hänsyn tagen till fästförstärkningens tjocklek.

Men när du väljer den optimala storleken, överväg följande funktioner:

1. Om axeln på den gamla brunnen har förblivit platt sedan drifttiden, utan skift, läggs en 80-ku på en diameter av 90 cm.
2. Om förvrängningen observeras med blotta ögat, är diametern på den nedre ringen ännu mindre - cirka 70 cm. Detta kommer att medföra en ökning av gapet, som sedan hälls med fint grus, som fungerar som ett vattenfilter.

Genom att kontakta tillverkaren av sådana produkter kan du få omfattande information om denna fråga om förtroendet för din egen kunskap är lågt.

Fördjupningen av brunnen utförs med ringar med mindre diameter, som väljs beroende på gruvans krökning

Hur och när man ska gräva

När är den bästa tiden att gräva en brunn? Denna fråga är inte mindre viktig, så du måste vara uppmärksam på den:

på våren, under snösmältningen, är det oönskat att gräva en brunn, eftersom du kan göra ett misstag med djupet.Detta beror på det faktum att grundvattennivån vid denna tidpunkt är hög, till exempel kan en brunn som grävts i april visa sig vara torr på vintern - nivån för vattenfluktuationer är i intervallet 1-2 m; den bästa tiden är slutet av vintern (senast i mars) eller slutet av sommaren, för då är nivån på vattenhorisonten den lägsta

Utan tvekan är det svårt att gräva en brunn på vintern, men det finns fall då det är omöjligt att gräva den vid andra tider på året: vi talar om gruvor som passerar genom flytande vatten; vi gräver en brunn med våra egna händer - det rätta beslutet, men du måste också vara uppmärksam på tillgängligheten av ledig tid, eftersom du måste gräva kontinuerligt så att kolonnen inte fastnar. Det är lämpligt att ta en semester under denna tid, eftersom helgen inte är det bästa alternativet, du kan behöva ta ut ringarna, vilket är en mödosam uppgift. Nästa aspekt är hur man korrekt gräver en brunn

I grund och botten gräver tre personer en brunn: en arbetar med en kofot / spade i botten, fyller en hink med jord, den andra lyfter hinken med hjälp av en grind, tar den utarbetade stenen till soptippen, och den tredje är vilar. Arbetet är intensivt, arbetarna avlöser ofta varandra

Nästa aspekt är hur man korrekt gräver en brunn. I grund och botten gräver tre personer en brunn: en arbetar med en kofot / spade i botten, fyller en hink med jord, den andra lyfter hinken med hjälp av en grind, tar den utarbetade stenen till soptippen, och den tredje är vilar. Arbetet är intensivt, arbetarna avlöser ofta varandra.

Visuell process för att gräva en brunn

Om stenar hittas, vänds de ut med en kort kofot, binds sedan med rep och avlägsnas från brunnen med samma grind på trägetter.

4 Gräva en brunn - när ska en betongring installeras?

Efter att ha förberett den utrustning som krävs för arbete, såväl som betongringar, kan du fortsätta direkt till att gräva jorden. Det kan rekommenderas att bygga en enkel struktur i form av två korsande skenor. Ett sådant kors är användbart för oss för att kontrollera storleken på diametern på brunnsaxeln. Det finns två huvudmetoder för konstruktion - öppen och stängd, skillnader i vilka redan är i inledningsskedet. Med den öppna metoden är gropens diameter 20-30 cm större än ringens tvärsnitt, det vill säga axeln blir cirka en och en halv meter. Om du har valt en sluten grävningsmetod är hålets sektion inte mycket annorlunda än ringen. Han gräver på ett sådant sätt att just denna ring, utan förvrängningar, normalt installeras i gruvan.

Hela det borttagna jordlagret och jord måste omedelbart avlägsnas på flera meters avstånd från utgrävningsplatsen. Om du stöter på ett lager av lera, kan det användas för andra ändamål, till exempel för att utföra tätskikt. Så du ska inte blanda lera med jord. Efter att ha fördjupat sig i marken till höjden av en betongring kan du agera på olika sätt. Med den stängda metoden installeras ringen omedelbart i gropen, den ytterligare grävprocessen utförs redan under den. I detta fall kommer betongen att sjunka under sin egen vikt. Efter en tid kan du installera den andra ringen och säkra båda ringarna med den befintliga låsanslutningen.

Den slutna metoden har funnit tillämpning vid borrning av problematiska jordtyper, där det finns underjordiska floder, kvicksand, kvicksand och liknande fenomen. Ett utmärkande drag för denna metod är att grävaren går ner tillsammans med ringen, alltid omgiven av den.Att gräva i det här fallet är mycket lättare, eftersom ringen sänker sig själv, vilket gör en del av grävarens arbete. Dessutom behöver du inte kraftfull lyftutrustning, eftersom ringarna är installerade på ytan.

Det finns också nackdelar. Först och främst bör problemen i samband med stenblock noteras. När allt kommer omkring kommer en stor sten som har fallit under kanten på ringen att bli ett hinder, eftersom du kommer att behöva spendera mycket ansträngning för att extrahera den. Vilket är mycket svårt att göra på grund av ringens enorma vikt eller till och med flera betongprodukter som ligger ovanpå varandra. Att arbeta i en sådan ring är inte särskilt bekvämt, särskilt för stora män.

Du kan vända dig till hjälpen av den andra metoden, som kallas öppen. Dess kärna är mycket enkel: gruvans schakt grävs till djupet för att hitta rent vatten. Ringar installeras först efter att ha hittat botten av brunnen. Det finns några negativa punkter här, till exempel kommer det att krävas mycket mer att gräva, detsamma gäller volymen jord som utvinns med hjälp av hinkar. Det är också mycket svårare att fästa och montera ringar, eftersom allt arbete med deras infästning kommer att ske på ett djup i ett begränsat utrymme. Den största nackdelen är sannolikheten för att väggar kollapsar, särskilt i närvaro av ett stort antal akviferer, såväl som nederbörd. Med den stängda metoden förstärks faktiskt stammens väggar omedelbart vid installationen av den första ringen.

Det är bäst att stärka väggarna vid det första tecknet på utseendet av abborre

Som praktiken visar är det bäst att agera på ett blandat sätt. Denna procedur är mycket enkel.Till en början grävs jorden ut med en öppen metod, men vid det första tecknet på uppkomsten av vatten eller andra symtom som indikerar väggarnas instabilitet, faller en ring omedelbart ner i gruvan. I framtiden utförs utgrävningar av brunnsschaktet med en sluten teknik.

Akvifären orsakar de största svårigheterna i grävprocessen. I det här fallet är det nödvändigt att ständigt pumpa ut vatten och fortsätta att gräva åtminstone till höjden av en eller två betongringar. För att undvika problem i framtiden rekommenderas det att behandla fogarna i de första ringarna med olika cementhaltiga blandningar. Schaktskaftet är byggt upp med förutsättning att den sista ringen sticker ut ca 50 cm över ytan, Detta utsprång kommer senare att bli grunden för huvudet som vackert kan utformas som timmerhus. En speciell skiftnyckelanordning är monterad ovanför huvudet, utformad för att lyfta vatten.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Underhållsarbete av en träbrunn:

Reparation av betongbrunn med fogisolering:

Reparation av en brunn med ett plaströr:

Att reparera en skadad brunn är ganska enkelt. Det är nödvändigt att noggrant fastställa orsaken till problemet och välja det bästa sättet att lösa det.

Det är viktigt att förstå att arbetet måste utföras på ett djup, vilket är ganska riskabelt.

Därför bör du inte försumma säkerhetsreglerna. Kompetent utfört reparationsarbete garanterar ytterligare problemfri service av vattenkällan.

Om du redan har varit tvungen att ta itu med reparationen av en brunn och du har slutfört den här uppgiften, vänligen dela din värdefulla erfarenhet med våra läsare. Berätta för oss vilket problem du hade och hur du lyckades lösa det.