Termoelement för en gejser: design och funktionsprincip + kontroll och byte på egen hand

Felsökning

Om dessa metoder inte ger önskat resultat, är en detaljerad inspektion och kompetent felsökning nödvändig. Du kan kontakta oss, vi producerar

För att säkerställa säker drift av gasvärmare med öppen låga används för närvarande elektriska kretsar, i vilka ett termoelement fungerar som en temperatursensor. Ett termoelement är en förbindelse mellan två ledningar gjorda av olika ledare (metaller). På grund av enhetens enkelhet är termoelementet ett mycket pålitligt element i skyddskretsen och har fungerat felfritt i gasapparater i många år. Utseendet på ett termoelement med ledningar för en gaskolonn NEVA LUX-5013 visas på bilden nedan.

Termoelementet dök upp 1821 tack vare upptäckten av den tyske fysikern Thomas Seebeck. Han upptäckte fenomenet med förekomsten av EMF (elektromotorisk kraft) i en sluten krets när kontaktpunkten för två ledare från olika metaller värms upp. Om termoelementet placeras i en låga av brinnande gas, då när det är starkt uppvärmt, kommer EMF som genereras av termoelementet att vara tillräcklig för att öppna magnetventilen för att tillföra gas till brännaren och tändaren. Om gasförbränningen upphör kommer termoelementet snabbt att svalna, vilket resulterar i att dess EMF kommer att minska, och strömstyrkan kommer inte att räcka för att hålla magnetventilen öppen, gastillförseln till brännaren och tändaren kommer att stängas av. av.

Bilden visar en typisk elektrisk krets för att skydda en gejser. Som du kan se består den av endast tre element kopplade i serie: ett termoelement, en elektromagnetisk ventil och ett termiskt skyddsrelä. Vid uppvärmning genererar termoelementet en EMF, som matas genom det termiska skyddsreläet till solenoiden (spolen av koppartråd). Spolen skapar ett elektromagnetiskt fält som drar in ett stålankare, som är mekaniskt anslutet till gastillförselventilen till brännaren. Det termiska skyddsreläet är vanligtvis installerat i den övre delen av gaskolonnen bredvid paraplyet, och det tjänar till att stoppa gastillförseln i händelse av otillräckligt drag i gasutloppskanalen. Om något element i gaspelarskyddskretsen misslyckas, stannar gastillförseln till brännaren och tändaren.

Beroende på gaskolonnens modell används en manuell eller automatisk metod för att tända gasen i tändaren. Vid manuell tändning av veken används tändstickor, elektriska tändare (i äldre modeller av gasvattenberedare) eller piezoelektrisk tändning, aktiverad genom att trycka på en knapp.Förresten, om den piezoelektriska tändningen har slutat fungera, kan du framgångsrikt tända gasen i tändaren med en tändsticka.

I gejsrar med automatisk tändning sker antändningen av gasen i brännaren utan mänsklig inblandning, det räcker med att öppna varmvattenkranen. För drift av automatisering är en elektronisk enhet med ett batteri installerad i kolonnen. Detta är en nackdel, eftersom om batteriet misslyckas kommer det att vara omöjligt att antända gasen i kolonnen.

För att tända gasen i tändaren med hjälp av ett piezoelektriskt element är det nödvändigt att vrida på vredet på gasspisen öppna gastillförseln till tändaren, aktivera det piezoelektriska elementet för att skapa en gnista i avledaren och efter att ha antänt gasen i tändaren, håll denna ratt intryckt i cirka 20 sekunder tills termoelementet värms upp. Detta är väldigt obekvämt, så många, inklusive jag själv, släcker inte lågan i tändaren på flera månader. Som ett resultat utsätts termoelementet alltid för lågans höga temperatur (på bilden är termoelementet placerat till vänster om tändaren), vilket minskar dess livslängd, vilket jag var tvungen att ta itu med.

Gaskolonnen slutade att tändas, tändaren slocknade. Från en gnista från ett ljus antändes gasen i tändaren, men så fort gastillförseljusteringsvredet släpptes, trots hur länge den hölls nere, slocknade lågan. Det hjälpte inte att ansluta termoreläets terminaler till varandra, vilket betyder att saken ligger i termoelementet eller magnetventilen. När jag tog bort höljet från gaskolonnen och flyttade termoelementets centrala ledning föll den isär, vilket tydligt syns på bilden ovan.

Reparation av utbytt gaskolonnvärmeväxlare

I nästan tre år fungerade gasvattenberedaren NEVA LUX-5013 korrekt efter byte av värmeväxlaren, men lycka var det inte evig, och plötsligt började vatten droppa från den. Jag var tvungen att göra om reparationen.

Att ta bort höljet bekräftade mina farhågor: en grön fläck dök upp på utsidan av värmeväxlarröret, men det var torrt, och fisteln från vilken vatten sipprade ut var på sidan som var otillgänglig för inspektion och lödning. Jag var tvungen att ta bort värmeväxlaren för reparation.

När man letade efter en fistel på baksidan av den borttagna värmeväxlaren uppstod ett problem. Fisteln var placerad på toppen av värmeväxlarröret och vatten sipprade ur den och rann längs alla rören nedanför. Som ett resultat blev alla varv på röret under fisteln gröna på toppen och var blöta. Det var omöjligt att avgöra om detta var en enda fistel eller om det fanns flera.

Efter att den gröna beläggningen hade torkat avlägsnades den från värmeväxlarens yta med fint sandpapper. En extern undersökning av värmeväxlarröret avslöjade inga svärtade prickar. För att söka efter läckor var det nödvändigt att trycktesta värmeväxlaren under vattentryck.

För att tillföra vatten till värmeväxlaren användes ovan nämnda flexibla slang från duschmunstycket. Ena änden av den var ansluten genom en packning till vattenröret för att tillföra vatten till gaskolonnen (på bilden till vänster), den andra skruvades fast i en av ändarna av värmeväxlarröret (på bilden i mitten). ). Den andra änden av värmeväxlarröret pluggades med en vattenkran.

Så fort den öppnades vattentillförselventil för gas kolumn, omedelbart på de påstådda platserna för närvaron av fistlar, dök vattendroppar upp. Resten av rörytan förblev torr.

Innan man löder fistlarna är det nödvändigt att koppla bort den flexibla slangen från vattenförsörjningsnätet, öppna pluggventilen och dränera allt vatten från värmeväxlaren genom att blåsa ut den. Om detta inte görs kommer vattnet inte att tillåta att lödplatsen värms upp till önskad temperatur, och fisteln kommer inte att kunna lödas.

För att löda fisteln, som var placerad på böjningen av värmeväxlarröret, använde jag två lödkolvar. En, vars effekt är 40 W, ledde röret under böjen för dess ytterligare uppvärmning, och den andra, med hundra watt, utförde lödning.

Jag köpte nyligen en bygghårtork för hushållet och lödde fisteln i en rak sektion och värmde upp platsen för att löda dem ytterligare. Det visade sig att lödning med en hårtork är mycket bekvämare, eftersom koppar värmdes upp snabbare och bättre. Lödningen visade sig vara mer exakt. Det är synd att jag inte försökte löda fisteln utan en lödkolv, med bara en bygghårtork. Lufttemperaturen från hårtorken är cirka 600 ° C, vilket borde räcka för att värma värmeväxlarröret till lodets smältpunkt. Jag ska kolla upp det nästa gång jag reparerar.

Efter reparation är platsen för värmeväxlarröret, där fisteln är belägen, täckt med ett millimeterlager av lod, och vattenvägen är tillförlitligt blockerad. Upprepad tryckprovning av värmeväxlaren visade rörets täthet. Nu kan du montera gaspelaren. Vatten kommer inte längre att droppa.

Jag uppmärksammar dig på en kort video om hur man löder en gaskolonneradiator.

Det bör noteras att med hjälp av den presenterade tekniken är det möjligt att framgångsrikt reparera inte bara gaskolonnvärmeväxlare utan även kopparvärmeväxlare och radiatorer av alla andra typer av vattenvärme- och kylanordningar, inklusive kopparradiatorer installerade i bilar .

Återställning av flänsarna på gaspelarröret genom lödning

På något sätt fångade mig två stycken kopparrör med flänsar, på vilka amerikanska unionsmuttrar satts på. Dessa delar är designade för installation av vattenrör från kopparrör.

När jag lödde gaskolonnens värmeväxlare kom jag ihåg dem, och idén uppstod att återställa det tidigare spruckna kopparröret som förbinder värmeväxlarens utloppsrör till varmvattenförsörjningen, lödde nya flänsar till dem, som höll på att samla damm på hyllan. Uppgiften var något mer komplicerad, eftersom kopparröret på de tillgängliga delarna var böjt i rät vinkel. Jag var tvungen att ta upp en bågfil för metall.

Först sågades en del av röret med en fläns av på den plats där böjningen börjar. Vidare sågades en expanderad del av röret av från den motsatta änden för vidare användning som en anslutningsring. Om röret var rakt skulle det inte behövas skära. Resultatet blev två stycken rör ungefär en centimeter långa.

Nästa steg är att såga av den spruckna flänsen från röret. Den avsågade rörbiten ska vara lika lång som rörbiten med flänsen förberedd för reparation i föregående steg.

Som du kan se på bilden hade den avsågade biten av gaspelarröret på platsen där flänsen bildades många sprickor.

Bilden visar delar förberedda för lödning.Till vänster - änden av gaskolonnröret, till höger - en ny fläns med en unionsmutter, i mitten - en anslutningsring.

Innan du löder måste du kontrollera hur de förberedda delarna passar ihop. Grenrörets rör ska lätt komma in i ringen, med ett litet mellanrum.

De sammankopplade ytorna på rören och ringen innan lödning måste först rengöras med fint sandpapper för att avlägsna oxidskiktet. Det är bekvämt att rengöra ringen inuti genom att linda en rund stång med sandpapper, till exempel handtaget på en liten skruvmejsel. Därefter måste de rengjorda ytorna förtennas med ett tunt lager POS-61 tenn-bly lod med en lödkolv med en effekt på 60-100 watt. Som flussmedel är det bäst att använda surt zinkkloridflussmedel, med andra ord saltsyra släckt med zink. Eftersom koppardelar är lödda är kolofonium eller aspirin också lämpligt.

Vid lödning ska man se till att rörskarven ligger inuti ringen ungefär i mitten. Om rören efter förtenning inte vill komma in i ringen måste du värma upp dem med en lödkolv, lodet smälter och rören kommer in. Glöm inte att sätta en lockmutter på röret innan du löder röret.

Efter att rören är ledade återstår bara att fylla gapet med smält lod. Som ni kan se på bilden visade det sig vara en helt hermetisk och mekaniskt stark koppling. Grenröret repareras, och du kan installera det på plats i gasvattenberedaren, det kommer inte att tjäna värre än en ny.

Kontrollen visade rörets täthet vid lödningsplatsen, men en läcka uppstod i dess andra ände, av samma anledning uppstod en mikrospricka. Jag var tvungen att reparera den andra änden av röret på samma sätt.Gejsern har arbetat med ett reparerat rör i mer än ett år. Inga vattenläckor observerades.

Med denna teknik är det möjligt att återställa tätheten hos inte bara koppar- och mässingsrör, utan även rostfria stål- och järnrör. Tekniken är tillämplig inte bara för reparation av gejsrar, men också för reparation av andra enheter och maskiner, inklusive bilar.

Full demonteringsservice

Var inte rädd för att demontera varmvattenberedaren, proceduren är inte så komplicerad. Verktyget kommer att kräva det vanligaste - skruvmejslar, tång, standard skiftnycklar. Vad du ska göra innan du börjar arbeta:

1. Stäng kranarna på kallvatten-, varmvatten- och gasledningarna. Koppla bort den turboladdade högtalaren från uttaget.
2. Byt ut behållaren och skruva loss kopplingsmuttrarna (amerikanska) på anslutningen av vattenrören. Koppla bort slangarna från enheten utan att tappa gummitätningarna.
3. För enkelhetens skull rekommenderas det att ta bort gejsern från väggen. Det är inte lätt att ta isär och rengöra enheten, upphängd för högt eller installerad i en smal nisch.
4. För att demontera varmvattenberedaren, stäng av gasledningen och skorstensröret. Ta bort enheten från krokarna.

Lägg varmvattenberedaren på en horisontell yta och fortsätt till vidare arbete, vars procedur beskrivs i våra instruktioner.

Hur man tar bort värmeväxlaren och kolonnbrännaren

Vi kommer att visa demonteringssekvensen med exemplet på en billig kinesisk Novatek varmvattenberedare. Vi presenterar steg-för-steg-instruktioner med ett foto:

1. Ta bort kontrollhandtagen som är monterade på frontpanelen. Vrid ut 2 självgängande skruvar (eller 2 plastklämmor) och demontera enhetens hölje.
2. Nästa steg är att ta bort röklådan.För att göra detta, koppla bort ledningarna från dragsensorn och skruva loss skruvarna som håller diffusorlådan.
3. Koppla bort värmeväxlarröret från vattenenheten genom att ta isär anslutningen med överfallsmuttern. Det andra grenröret måste lossas från låsbrickan pressad med 2 självgängande skruvar.
4. Koppla bort brännaren från gasventilen genom att skruva loss de 2 skruvarna på flänsen. Efter att ha flyttat kylaren uppåt, ta försiktigt bort brännaren (flytta mot dig själv) och flytta den åt sidan.
5. Ta bort alla självgängande skruvar som förbinder värmeväxlaren med pannans bakpanel.
6. Dra ut kylflänsen helt och ta bort brännaren genom att koppla bort ledningarna tillsammans med tändelektroderna.

Demontering av gasvattenberedare från andra tillverkare kan skilja sig, men inte fundamentalt. Arbetsordningen är oförändrad. Här är några viktiga punkter:

• i en skorstensfri turbokolonn måste fläkten demonteras;
• i enheter av de italienska märkena Ariston (Ariston) och några andra är rören inte anslutna med muttrar, utan med självklämmande klämmor;
• om varmvattenberedaren är utrustad med en tändare, innan du tar bort brännaren, koppla loss gasröret som är anslutet till veken.

Ovanstående process kommer att demonstreras i detalj av vår expert rörmokare i hans video:

Se den här videon på YouTube

Spolningsprocedur

Denna operation är mycket enkel jämfört med demontering - rengöring av gaskolonnen börjar med att sänka ner värmeväxlaren i en behållare med tvättvätska. Proceduren är som följer:

1. Ta en hink eller djupt bassäng, fyll på med vatten och förbered rengöringslösningen enligt receptet på förpackningen. Koncentrationen av citronsyra är 50-70 gram per 1 liter vätska.
2. Sänk ner värmeväxlaren i behållaren med kylaren nedåt och munstyckena uppåt.
3. Använd en vattenkanna och fyll spolen med rengöringsmedel. Skölj den med jämna mellanrum med ny lösning.
4. Spola värmeväxlaren tills klar vätska kommer ut ur rören utan kalkflingor. Kör sedan kranvatten genom spolen för att ta bort eventuell kvarvarande produkt och föroreningar.

Den borttagna brännaren kan rengöras från utsidan och blåsas eller tvättas med en lösning av citronsyra (högst 50 gram per liter vatten). I slutet, skölj elementet med rinnande vatten, blås det med tryckluft och torka ordentligt.

Ignorera inte andra delar av gejsern - en sil, en röklåda och en förbränningskammare, ta bort sot och andra föroreningar från dem

Efter sköljning och torkning, byt ut värmeväxlaren, anslut brännaren och följ resten av stegen för att återmontera varmvattenberedaren

Det är viktigt att uppnå täta fogar: när du installerar gamla packningar, behandla dem med ett högtemperaturtätningsmedel. Kontrollera att fogarna är täta med vattentryck (4-6 bar). Från insidan skadar det inte att blåsa brännaren med tryckluft vid ett tryck på 4-6 bar

Från insidan skadar det inte att blåsa brännaren med tryckluft vid ett tryck på 4-6 bar

Det finns en gnista, men ingen tändning

När detta dilemma uppstår uppstår följande faktorer:

1. Ventilen som ansvarar för gasflödet är stängd. Mät – vänd hela vägen.
2. Lågt vattentryck. Det kan inte bara vara i ledningen utan också vid inloppet till pannan, där filtret kan bli igensatt.
3. Vattnet är svagt fast livränta räntan värms upp. Lösning: rengöring av värmeväxlaren (TH).Fäster på vilka plack har samlats kan rengöras med VD-40, och kylaren kan placeras i en bassäng med en sammansättning baserad på citronsyra. Värm sedan på spisen i en halvtimme, tills fjället försvinner helt.
4. Brännaren är igensatt. Mycket sot och sot dyker ibland upp i strålarna. Du kan bli av med den med en tunn koppartråd.

Om piezo inte fungerade i Electrolux gaskolumn eller i annan liknande utrustning, bör den regelbundet kontrolleras för gasläckage med en såpamulsion. Om det inte finns några bubblor är allt bra.

Rengöring av värmeväxlaren, avkalkning

En av de vanligaste felen hos gejsrar är otillräcklig vattenuppvärmning. Anledningen till detta är i regel bildandet av ett lager av kalk inuti värmeväxlarröret, vilket förhindrar att vattnet värms upp till inställd temperatur och minskar vattentrycket vid utloppet, vilket i slutändan leder till ökad gasförbrukning med gaskolonnen. Skalan är en dålig värmeledare och bildar, efter att ha täckt värmeväxlarröret från insidan, en slags värmeisolering. Gasen är öppen för fullt och vattnet värms inte upp.

Beläggningar bildas vid högre hårdhet av kranvatten. Vad du har för vatten i vattenförsörjningen är lätt att ta reda på genom att titta in i vattenkokaren. Om vattenkokarens botten är täckt med en vit beläggning betyder det att vattnet i vattenförsörjningen är hårt, och värmeväxlaren täcks med kalk från insidan på samma sätt. Därför är det periodiskt nödvändigt att avlägsna kalk från värmeväxlaren.

Till försäljning finns speciella anordningar för att ta bort kalk och rost i varmvattensystem, till exempel Cillit KalkEx Mobile och spolvätskor. Men de är väldigt dyra och inte tillgängliga för hemmabruk. Funktionsprincipen för rengöringsmedel är enkel.Det finns en behållare i vilken en pump är monterad, som i en tvättmaskin för att pumpa vatten från tanken. Två rör från avkalkningsanordningen är anslutna till rören på gaskolonnens värmeväxlare. Spolmedlet värms upp och pumpas genom värmeväxlarröret, även utan att ta bort det. Skalan löser sig i reagenset och värmeväxlarrören tas bort med den.

För att rengöra värmeväxlaren från skala utan användning av automationsverktyg är det nödvändigt att ta bort den och blåsa genom röret så att inget vatten finns kvar i det. Avkalkningsmedel, vanlig vinäger eller citronsyra (100 gram citronsyrapulver löses i 500 ml varmt vatten) kan fungera som rengöringsmedel. Värmeväxlaren placeras i en behållare med vatten. Det räcker att bara en tredjedel av det är nedsänkt i vatten. Fyll värmeväxlarröret helt med reagens genom en tratt eller ett tunt rör. Det är nödvändigt att hälla in i värmeväxlarröret från änden som leder till den nedre spolen så att reagenset förskjuter all luft.

Sätt behållaren på gasolspisen och låt vattnet koka upp, koka i tio minuter, stäng av gasen och låt vattnet svalna. Vidare är värmeväxlaren installerad i gaskolonnen och är endast ansluten till röret som levererar vatten. En slang läggs på värmeväxlarens utloppsrör, dess andra ände sänks ner i avloppet eller någon behållare. Ventilen för att tillföra vatten till kolonnen öppnas, vattnet kommer att tränga undan reagenset med kalk löst i det. Om det inte finns någon stor kapacitet för kokning, kan du helt enkelt hälla det uppvärmda reagenset i värmeväxlaren och hålla det i flera timmar. Om det finns ett tjockt lager av skalan kan rengöringen behöva upprepas flera gånger för att ta bort skalet helt.

Termoelement för en gaspanna: funktionsprincip, egenskaper, felsökning

Användningen av gas för uppvärmning av ett privat hus eller stuga är mycket bekvämt och kostnadseffektivt. Denna typ av bränsle är dock fylld med ett allvarligt hot. Om brännaren av någon anledning plötsligt slocknar och gastillförseln inte stängs av i tid, kommer en läcka att bildas och detta kan förvandlas till allvarliga problem och äventyra livet för människor i rummet. För att omedelbart stänga av gasen om lågan plötsligt slocknar och ett termoelement för en gaspanna används.

I den här artikeln kommer vi att prata om vad ett termoelement är, varför det behövs och hur det fungerar, överväga huvudtyperna och de vanligaste felen i samband med dessa enheter, samt en metod för att eliminera dem.

Varför gasspis termoelement?

Gasen i spisbrännaren tänds med tändstickor, en manuell piezo-tändare eller en inbyggd elektrisk tändning. Då ska lågan brinna av sig själv utan mänsklig inblandning, tills bränslet stängs av ventilen.

Men eld är ofta gasspis eller i ugnen slocknar till följd av en vindpust eller en skvätt vatten från en kokt panna. Och sedan, om det inte finns någon i närheten i köket, börjar metan (eller propan) strömma in i rummet. Som ett resultat, när en viss koncentration av gas uppnås, uppstår bomull med eld och förstörelse.

Termoelementets funktion - flamkontroll. Medan gasen brinner når temperaturen i spetsen av styrenheten 800–1000 0 C, och ofta ännu högre. Som ett resultat uppstår en EMF, som håller gasmagnetventilen på munstycket till brännaren öppen.Brännaren fungerar.

Men när den öppna lågan försvinner slutar termoelementet att producera EMF till elektromagneten. Ventilen stängs och bränsletillförseln stängs av. Som ett resultat kommer gasen inte in i köket utan att ackumuleras i det, vilket eliminerar uppkomsten av en brand från en sådan nödsituation.

Ett termoelement är den enklaste temperatursensorn utan några elektroniska enheter inuti. Det finns inget att bryta i det. Det kan bara brinna ut vid långvarig användning.

Följande artikel, som är helt ägnad åt denna intressanta fråga, kommer att bekanta dig med en komplett uppsättning sensorer utformade för att kontrollera och säkerheten för driften av gaskolonnen.

Bland fördelarna med termoelement:

• enkelheten hos enheten och frånvaron av brytande mekaniska eller brinnande elektriska element;
• enhetens billighet är cirka 800–1500 rubel, beroende på gasspisens modell;
• lång livslängd;
• högeffektiv flamtemperaturkontroll;
• snabb avstängning av gas;
• enkel utbyte, vilket kan göras för hand.

Det finns bara en betydande nackdel med ett termoelement - komplexiteten i att reparera enheten. Om termoelementsensorn är defekt är det lättare att byta ut den mot en ny.

För att reparera en sådan enhet är det nödvändigt att svetsa eller löda vid hög temperatur (cirka 1 300 0 C) två olika metaller. Det är extremt svårt att uppnå sådana förutsättningar i vardagen hemma. Det är mycket lättare att köpa en ny styrenhet för en gasspis för utbyte.

Typer av temperatursensorer

Vid tillverkning av termoelektriska sensorer används olika legeringar av ädla och vanliga metaller. För vissa temperaturområden används specifika kategorier av metall.

Baserat på de metallpar som används i produktionen delas termoelement in i ett antal typer. För drift av gasspisar används oftast följande typer av ånga:

1. Typ E, produktionsmärkning THKn, tillverkad av krom och konstantan, för drifttemperaturer från 0 till 600 C.
2. Typ J - en legering av järn och konstantan, märke TZHK, för driftstemperaturer från -100 till 1200 C.
3. Typ K, TXA-märke, tillverkas på basis av krom- och alumelplattor, för driftstemperaturer från -200 till 1350 C.
4. Typ L, THK-märket, tillverkas på basis av krom- och kopelplattor, för driftstemperaturer från -200 till 850 C.

I skyddssystemen för kolonner, spisar och pannor som arbetar på gasbränsle används som regel TXA-temperatursensorer av typerna K / L / J. Termoelement gjorda av ädelmetallegeringar produceras för betydande temperaturförhållanden, som är möjliga i metallurgisk produktion och energi.

Termoelektrisk flamsensorenhet

Ett termoelement är ett säkerhetselement i en gaspanna som genererar spänning vid uppvärmning och håller bränsletillförselventilen öppen medan tändaren är på. Sensorn som visas på bilden fungerar självständigt, utan att ansluta en extern strömkälla. Termoelementens omfattning är gasanvändande energioberoende installationer: spisar, köksspisar och varmvattenberedare.

Låt oss förklara principen för driften av ett termoelement för en panna, baserat på Seebeck-effekten. Om du löder eller svetsar ändarna på 2 ledare av olika metaller, när denna punkt värms upp, genereras en elektromotorisk kraft (EMF) i kretsen. Potentialskillnaden beror på korsningens temperatur och ledarnas material, vanligtvis ligger i intervallet 20 ... 50 millivolt (för hushållsapparater).

Sensorn består av följande delar (enheten visas i diagrammet nedan):

• termoelektrod med en "het" korsning gjord av två olika legeringar, skruvad med en mutter till monteringsplattan bredvid pannans pilotbrännare;
• förlängningssladd - en ledare innesluten inuti ett kopparrör, som samtidigt spelar rollen som en negativ kontakt;
• positiv terminal med en dielektrisk bricka, införd i uttaget på den automatiska gasventilen och fixerad med en mutter;
• det finns varianter av termoelement som är anslutna till automation med hjälp av konventionella skruvterminaler.

I denna modell är den uppvärmda elektroden fäst vid pannplattan utan en mutter - den sätts in i ett speciellt spår

För tillverkning av elektroder som producerar EMF används speciella metallegeringar. De vanligaste termiska paren:

• kromel - alumel (typ K enligt den europeiska klassificeringen, beteckning - THA);
• chromel - kopel (typ L, förkortning - THC);
• kromel - konstantan (typ E, betecknad THKn).

Funktionsprincipen för ett termiskt par från två olika legeringar

Användningen av legeringar i konstruktionen av termoelement beror på bättre strömgenerering. Om du gör ett termiskt par av rena metaller blir utspänningen för låg. I de flesta värmegeneratorer som drivs i privata hem är TCA-sensorer (chromel - alumel) installerade. För mer information om enheten av termoelement, se videon: