Gör-det-själv-vattenbrunn: en översikt över 3 beprövade borrmetoder

Filtrera

Ett brunnsfilter är huvudenheten som säkerställer kvaliteten på vattnet från det. Och samtidigt är dess nod den mest utsatta för slitage, så valet av ett brunnfilter måste tas med allt ansvar.

Artesiskt vatten tas utan filtrering. För en kalkstensbrunn räcker det oftast med ett enkelt silfilter i form av en perforering på den nedre mantelböjen; det kommer också att fungera som grund för brunnsfiltret på sand. Perforeringskraven är följande:

Håldiameter - 15-20 mm, upp till 30 mm beroende på marken.
Filtrets arbetscykel (förhållandet mellan hålens totala yta och området de upptar) är 0,25-0,30, för vilket avståndet mellan hålens mittpunkter tas 2-3 gånger deras diameter.
Hålens placering är i tvärgående rader i ett rutmönster.
Den totala ytan av alla hål - inte mindre än tvärsnittsarean av höljesrörets spelrum.

Enheten för filter av brunnar på sand

För en sandbrunn är för det första också grusåterfyllning nödvändig; i det här fallet är det hon som säkerställer den långsiktiga kvaliteten på vattnet, som i brunnen. Med tanke på detta finns nedhålsfilter kommersiellt tillgängliga med ett lager av grus som ingår i designen. Det är ingen skada av dem, men borrhålet behöver en större diameter, vilket gör det svårt att borra, och utan extern återfyllning, silar brunnen ändå snabbt upp.

Vidare, om du följer vattenflödet, går samma perforerade rör, men nu blir det ett lagerelement som uppfattar trycket från berget. För att sanden, som gruset inte håller bra, inte förstör hela vattenvägen behöver du även ett sandfilter. Det kan vara externt eller externt (till vänster i figuren) eller internt (till höger på samma plats). Externa filter har tre fördelar: brunnens minsta diameter och siltation och pumpens installationsdjup. Men de skadas lätt under installationen av höljet, de är inte reparerbara och dyra, eftersom. på grund av den senare omständigheten måste de vara gjorda av mycket högkvalitativa material: legeringar för nät och tråd av externa brunnsfilter är dyrare än silver.

När du installerar en pump i en brunn med ett inre filter, anses dess botten vara dess övre kant, så volymen av ett enda vattenuttag reduceras allvarligt. Sjukdomen hos alla interna filter är ökad silning av brunnen på grund av att vatten sipprar in i springan mellan filtret och höljet. Som ett resultat minskar filtrets livslängd, och slitaget på pumpen ökar, eftersom. sand kommer in i den.Ofta placeras därför pumpen i ett separat rör, monterat på filterutloppet, vilket återigen kräver en ökning av brunnens diameter.

Hemlagat sandfilter

Det bästa alternativet är att ansluta pumpen direkt till filterutloppet, då stoppar både silning och slipning. Men detta kräver sug centrifugalpump på botten, vilket i hög grad komplicerar och ökar kostnaden, och vibrationstrycket är ofta litet för sandbrunnar.

Filterelementen i sandfilter tillverkas ibland oberoende av PVC-rör, rostfria fjädrar och ett polymernät, se fig. till vänster, men de filtrerar dåligt och håller inte länge. Det är bättre att ta ett bra köpt filter, arbetsförhållandena är för svåra, och att ta ut det, som de säger, är en hel grej. I det här fallet är i princip 3 alternativ möjliga, se bild:

Moderna borrhålsfilter

1. Polymer staplade ringfilter. Billigare än andra, men det tjänar mindre och är benäget att sila, men det är underhållbart: du kan plocka upp det och sortera det, ersätta dåliga ringar. Kräver ökad borrhålsdiameter;
2. Rörtråd med profilerad trådlindning. Lite dyrare än polymer, men det håller länge och silar inte. För reparation behövs inte ett skott, det räcker att spola i toppen. Det skulle vara optimalt, om inte för ett "men": fall av bedrägerier från tillverkare, handlare och borrare har upprepade gånger noterats - hur helt rostfria filter levereras, där de längsgående stängerna är gjorda av vanlig galvaniserad tråd. Det är omöjligt att kontrollera utan att bryta filtret, men det uppstår snart skadliga föroreningar i vattnet, och då rostar stavarna helt, lindningen glider och hela filtret måste bytas.
3. Stödlösa svetsade filter, tråd och slitsade. De skulle vara idealiska (de senare tål också drag in i pipan utanför på röret), om inte för priset: de är gjorda av samma profilerade rostfria tråd som kostar ungefär lika mycket som silver.

Regler för pumpinstallation

Ytpumpar är inte lämpliga för installation i borrhål. Detta beror på djupbegränsningar, som når upp till 8 år. Dränkbara pumpar är bättre lämpade för detta ändamål. De kan vara vibrerande eller centrifugala. Var och en av dessa underarter har sin egen uppsättning fördelar. Det slutliga valet baseras på faktorer som vattennivån i brunnen, rördjup, brunnsflödeshastighet, höljesdiameter, vattentryck, pumpkostnad.

När alla ovanstående steg är slutförda tas brunnen i drift. Om arbetet utfördes med hjälp av tredje part måste följande dokument erhållas innan projektet accepteras:

• brunnspass;
• hydrogeologisk slutsats om möjligheten att genomföra projektet;
• tillstånd från den sanitära och epidemiologiska stationen;
• utfört arbete.

När du gör allt arbete själv är det enda som är viktigt att komma ihåg behovet av att följa tekniken och nyckelpunkterna i processen. Det är viktigt att använda kvalitetsmaterial

Detta kommer att säkerställa en långsiktig drift av brunnen.

Vi väljer rör

Här måste du korrekt beräkna det nödvändiga beloppet. Notera lutningen och antalet varv.

Efter att ha identifierats korrekt kan du ta dem i önskad tillverkning, de skiljer sig åt i rotationsvinkeln och detta kommer att underlätta arbetet avsevärt:

Diametern på alla rör gjorda av olika material (stål, polypropen, metall-plast) måste vara från 32 mm.

När du väljer rör bör du vara uppmärksam på att materialet för deras tillverkning är livsmedelskvalitet, inte tekniskt.

Kolla in det säkert;
Vi måste leverera rör till lokalen, diken från brunnen till byggnadens grund måste vara minst en meter djup
Det är viktigt att nivån på att lägga rören i diket är under den frysta marken i ditt område. Det är nödvändigt att tillhandahålla tillförlitligt skydd genom att täcka rörledningen med isolering (se Hur man isolerar en brunn korrekt)

För detta används mineralull.
Ännu bättre, om du fortfarande lägger en speciell elektrisk kabel för uppvärmning, som kommer att ge uppvärmning och förhindra att röret fryser;
Ett alternativ för rörledningar ovan jord är också tillgängligt. I detta fall måste åtgärder för att isolera den externa vattenförsörjningen utföras. Rör läggs direkt på marken, eller i en preliminär urtagning. Parallellt läggs en värmekabel, men i denna utföringsform bör den redan vara obligatorisk.

Brunnspumpar

• Först används mekanismer av dränkbar typ.
• För det andra utförs kraftval baserat på borrhålets djup. Därför är det nödvändigt att bestämma den statiska vattennivån i brunnen. Varje pump har sina egna egenskaper för att pumpa vatten.
• För det tredje trycket som skapas av pumpen.
• För det fjärde är det nödvändigt att fokusera på villkoren för dess tillämpning. Olika modeller kan endast arbeta med vätskor, antingen rena eller med en acceptabel andel föroreningar.

När man bestämmer hur man gör en brunn för vatten, måste man komma ihåg att punkten för dess intag bör vara lägre än föroreningskällan (dräneringsbrunn, avloppsbrunn, etc.).Om markens egenskaper inte tillåter detta, bör avståndet mellan avloppsreningselementet och gropen vara maximalt. Ännu bättre är att borra en artesian, även om en sådan gör-det-själv-vattenbrunn kräver mycket tid och ansträngning.

Det är nödvändigt att vara uppmärksam på metoden för att montera filtret, som är installerat i brunnen under vatten framför pumpen. Den ska vara lätt nog att ta bort för periodisk rengöring under drift.

Kostnaden för hydraulisk borrning

Priset för att borra 1 linjär meter är 2000-3000 rubel, beroende på region. Ett antal faktorer kommer också att påverka prisbildningen, såsom:

• borrtyp;
• material som används;
• avstånd från entreprenör till beställare.

Om vi ​​gör en beräkning för en liten brunn, 10 meter djup, kommer experter att göra den nyckelfärdig för cirka 20 000-30 000 rubel. Detta inkluderar kostnaden för arbetskraft och kostnaden för material.

1. stålrör - 10 m (om du använder perforeringsteknik);
2. material för tillverkning av stativ;
3. headstock, rep, rullar;
4. pump.

Dessutom kommer ytterligare material att behövas - självgängande skruvar, rostfritt stålnät, tätningsmedel för gängade anslutningar. Även en preliminär priskalkyl visar att det är mer ekonomiskt att bryta igenom en grund brunn och göra det själv.

Men om det finns ett behov av ett stort debet- eller artesiskt vatten, måste du vända dig till specialister, eftersom detta bara kan göras med specialutrustning!

Tips till dig som gör en brunn på egen hand

Innan du påbörjar arbetet skulle det vara bra att fråga dina grannar om vattennivån i ditt område. Om det finns brunnar i närheten, titta där.

Vattennivån över 5 m är goda nyheter, eftersom de enda verktyg som behövs för att borra är en trädgårdsborr.

En liten borrigg eller en mekanisk borranordning - "handbroms" kan hyras. Så du får möjlighet att använda bekväm utrustning och inte betala mycket pengar för det.

Sänk inte vattenröret i brunnen till botten. Den ska inte nå den djupaste punkten på cirka en halv meter. På så sätt kommer vattnet att flyta bättre.

Röret som leder till brunnen måste ha luftventiler på ytanannars, utan tillgång till luft, kommer vattnet snabbt att bli unket. Det är bekvämt att utrusta ett gångjärnsförsett lock på röret så att det finns konstant tillgång till brunnen.

Det mest bekväma för brunnsutrustning är ett plaströr i ett stycke.

Efter att brunnen har tjänat, se till att ge ditt vatten för undersökning. Vatten erkänns som dricksvatten om dess genomskinlighet är minst 30 cm, nitrathalten inte är mer än 10 mg/l, mindre än 10 Escherichia coli per 1 liter och den maximala lukt- och smakpoängen är 3 poäng.

Brunnskonstruktion och färdigställande

Viktiga omständigheter

Sufffusionssänkning

För det första: massivt okontrollerat intag av icke-tryckvatten kan leda till den sk. jordsufffusion, på grund av vilken dess misslyckanden plötsligt och oförutsägbart inträffar, se fig.

För det andra är det kritiska djupet för självborrning på platt terräng i Ryska federationen 20 m. Djupare - kostnaden för en nyckelfärdig anpassad brunn är mindre än de direkta och indirekta kostnaderna för en "självborrning". Dessutom närmar sig sannolikheten för misslyckande 100 %

För det tredje: en brunns livslängd beror mycket på regelbundenhet i vattenintaget från den.Om du tar lite vatten när du använder det, kommer en brunn för sand att hålla cirka 15 år och för kalksten upp till 50 år eller mer. Om du regelbundet pumpar ut allt på en gång eller omvänt tar det episodiskt, kommer brunnen att torka upp om 3-7 år. Reparationen och omsvängningen av brunnen är så komplicerad och dyr att det är lättare att borra en ny. Om denna omständighet förvånar dig, kom ihåg att de inte reparerar ett rör i marken, utan en akvifer.

Baserat på detta kan vi redan ge råd: om du hittar fritt rinnande vatten inte djupare än 12-15 m, skynda dig inte att glädjas, det är bättre att borra så långt som möjligt för att nå kalkstenen. Och det är bäst att inte vara för lat och göra undersökningsborrningar med ett nålhål, se nedan. Det är möjligt att göra en brunnål bokstavligen över helgen, komplex och dyr utrustning krävs inte. Och det kan också vara en tillfällig källa till vattenförsörjning, tills du bestämmer dig för tid, pengar etc. med en permanent.

Tja eller väl?

Torrborrning, förutom slagborrning utan hölje, är endast intermittent, d.v.s. borren måste sänkas ner i stammen och sedan tas bort från den för att välja sten från borren. Vid professionell hydroborrning utförs det krossade berget av den använda borrvätskan, men amatören måste veta säkert: det är omöjligt att gå igenom stammen till ett djup som är större än längden på den arbetande delen av verktyget i 1 borrcykel. Även om du borrar med en skruv (se nedan) måste du lyfta den och skaka ut berget från spolarna efter max 1-1,5 m penetration, annars måste det dyra verktyget ges till marken.

Montering av hölje

Håller höljesröret från spontan rubbning

En uppmärksam läsare kanske redan har en fråga: hur lägger de ett hölje i tunnan? Eller hur höjer/sänker de borren, som i teorin borde vara bredare än den? Vid professionell borrning - på olika sätt. Den äldsta illustreras i fig. till höger: verktygets rotationsaxel förskjuts i förhållande till dess längsgående axel (inringad i rött), och skärdelen görs asymmetrisk. Borrens hals är gjord konisk. Allt detta är naturligtvis noga uträknat. Sedan, i arbetet, beskriver borren en cirkel som sträcker sig bortom höljet, och vid lyft glider dess hals längs kanten och borren glider in i röret. Detta kräver en kraftfull, exakt drivning av borrsträngen och dess pålitliga centrering i höljet. När djupet ökar ökar höljet uppifrån. Komplex specialutrustning är inte tillgänglig för amatörer, så de kan installera höljesrör på följande sätt:

• Ett "bart", utan hölje, borras till fullt djup med en borr som är större än höljesdiametern, och sedan sänks höljesrören ner i det. För att inte hela strängen ska falla ner använder de 2 borrportar: den ena håller i röret som redan har gått in i brunnen, se fig. till höger, och den andra installeras på en ny innan den första tas bort. Först då kastas kolonnen in i stammen, om den själv inte rör sig längre. Denna metod används ofta av amatörer på ganska täta, vidhäftande (klibbiga) och sammanhängande (inte lösa) jordar till ett djup av 10 m, men det finns ingen statistik över hur många brunnar som kollapsade, hur många borrar och foder som gick förlorade.
• Borren tas med en mindre diameter, och det nedre höljesröret är gjort med divergerande skärpta tänder (krona) eller utrustad med en skärkjol.Efter att ha borrat i 1 cykel lyfts borren och röret rubbas med våld; krona eller kjol skär bort överflödig jord. Denna metod saktar ner borrningen, för innan du startar en ny cykel måste du använda en bailer (se nedan) för att välja den smulade jorden, men på ett mer tillförlitligt sätt underlättar det grusåterfyllning av ringen och låter dig använda ett externt sandfilter, se nedan.

Funktioner för installation av caissonstrukturer under brunnskonstruktion

I de flesta fall, om brunnen är belägen i ett öppet område, kommer en caisson att krävas. All slags serviceutrustning, filter, automation etc. finns inuti caissonboxen.

Kaissonen är en reservoar som isolerar brunnshuvudet från grundvattnet.

Som redan nämnts kan den vara gjord av olika material:

• Plast. Den har bra prestanda vad gäller värmeisolering och är dessutom helt resistent mot korrosion och svampinfektioner. Dessutom har plastcaissons en liten massa, så att de kan installeras även utan att behöva tillgripa specialutrustning. Plast är ett relativt billigt alternativ. Men de otvetydiga nackdelarna med detta alternativ inkluderar plaststrukturens låga styvhet. För att öka denna siffra, under installationsprocessen, hälls en plastcaisson med betong runt hela omkretsen;
• Metall. Fördelarna med metallcaissons är att du kan svetsa en struktur av vilken storlek som helst och vilken form som helst med dina egna händer. En sådan caisson kommer att vara mycket hållbar. Men samtidigt kommer det att vara nödvändigt att utföra sitt ytterligare skydd mot fukt - behandling med en korrosionsskyddsbeläggning.Dessutom har metallcaissons en stor massa. Du kan antingen köpa en färdig metallcaisson, svetsa den på beställning eller göra det själv. Konstruktionen är extremt hållbar och kommer att hålla mycket länge. Men det kommer också att vara nödvändigt att utföra värmeisoleringsåtgärder;
• Betong, armerad betong. Ett annat av de mest populära alternativen. Idag används de dock mindre frekvent på grund av arrangemangets komplexitet. Betongcaissonen är mycket hållbar och skyddar på ett tillförlitligt sätt brunnen från de mest aggressiva miljöpåverkan. Samtidigt har den en enorm massa och kan med tiden sjunka ner i jorden om den inte monteras rätt. Detta kommer i sin tur att göra att rören i vattenförsörjningen skadas.

Som regel liknar alla stadier av installationen av caisson varandra - oavsett vilket alternativ som valdes.

Schema för installation av caisson.

Först utförs förberedelsen av gropen. Det är ett hål med en diameter på 30 centimeter större än diametern på själva caissonen. Gropens djup bör beräknas så att den övre delen av caissonen reser sig ca 20 cm över marken för att undvika att brunnen översvämmas under perioder med kraftiga regn eller översvämningar.
Då är det nödvändigt att utföra installationen av hylsan för höljet. För att göra detta görs ett hål i botten av caisson - vanligtvis i mitten. Nu svetsas en rörbit 15 cm lång och med en diameter något större än diametern på höljesröret fast i detta hål - så att det passar in i hylsan utan problem.
Nästa steg är installationen av nipplar för vattenrör. De svetsas in i kassunens vägg på de ställen där rör ska ledas ut.
Sedan installeras caissontanken direkt i gropen. Först måste du tillhandahålla en kudde av krossad sten ca 20 cm tjock i botten av gropen.Höljesröret skärs till jordens nivå. Nu installeras en caisson på de förskördade stängerna på ett sådant sätt att hylsan enkelt kan sättas på höljet. Stängerna tas bort, kassunen försluts.
Det återstår att föra in rören i nipplarna - och du kan börja återfylla hela strukturen.
Utrymmet mellan hylsan och rörets väggar samt nipplar och rör kan fyllas med monteringsskum.

Typer och funktioner för installation av caissons

Den oavbrutna driften av brunnen är utformad för att tillhandahålla en caisson, en isolerad vattentät behållare med nödvändig utrustning inuti.

Vanligtvis monteras en pump, avstängningsventiler, mätinstrument, automation, filter etc. i den. Byggnader är gjorda av olika material. Den vanligaste:

Plast. De kännetecknas av utmärkt värmeisolering, vilket gör det möjligt att även utan ytterligare isolering upprätthålla temperaturen inuti caissonen på nivån 5C. Hållbarhet, utmärkta vattentätningsegenskaper, vilket gör det möjligt att undvika extra kostnader för isoleringsarbete, rimligt pris, särskilt i jämförelse med andra alternativ. Dessutom är systemet ganska lätt att installera på grund av sin låga vikt. Den största nackdelen är låg styvhet, vilket kan provocera fram deformation av strukturen och skador på utrustningen. Det är dock lätt att hantera det genom att fylla behållaren runt omkretsen med cementbruk med ett lager på 80-100 mm.

Plastcaissons har utmärkt värmeisolering, vilket gör att de kan installeras utan extra isolering.

Stål. Oftast vattenbrunnskonstruktion tillverkad med denna design. Materialet låter dig göra en caisson av valfri form utan att kräva mycket ansträngning. Det räcker bara att svetsa ihop delarna och behandla strukturen från insidan och utsidan med en speciell korrosionsskyddsbeläggning. För en högkvalitativ behållare räcker metall 4 mm tjock. Du kan också hitta färdiga strukturer till försäljning, men deras köp kommer att kosta mycket mer än egenproduktion.

Det finns olika former av stålcaissons - för olika behov

Förstärkt betong. Mycket starka och hållbara installationer, tidigare extremt vanliga. På grund av deras brister används de idag mycket mindre ofta. Deras kostnad är mycket hög, och specialutrustning krävs för installation, vilket beror på utrustningens stora vikt. Av samma anledning, med tiden, sjunker betongcaissonen och deformerar rörledningarna inuti den.

Betong har otillräcklig värmeisolering, vilket kan göra att vattnet i pumpen fryser vid hård frost och dålig tätskikt, eftersom betong är hygroskopisk

Här är ett ungefärligt schema för att installera utrustning i en caisson och ansluta kommunikation:

Schema för installation av utrustning i caisson

Om du ska slutföra arrangemanget av brunnen med dina egna händer är det värt att bekanta dig med stadierna för att installera kassunen. De är nästan desamma för alla typer av struktur, med små nyanser beroende på utrustningens material. Låt oss överväga stadierna för att installera en ståltank:

Förberedelse av grop. Vi gräver ett hål, vars diameter är 20-30 cm större än kassunens diameter. Djupet måste beräknas så att konstruktionens hals stiger ca 15 cm över marknivån.Så det kommer att vara möjligt att undvika att översvämma tanken under perioden med översvämning och kraftigt regn.
Montering av hölje. Vi gör ett hål i botten av behållaren. Den kan placeras traditionellt i mitten eller flyttas efter behov för installation av utrustning. En hylsa 10-15 cm lång ska svetsas fast i hålet, dess diameter måste vara större än diametern på höljesröret. Se till att kontrollera att hylsan lätt kan sättas på röret.
Installation av nipplar för utdragning av vattenrör. Vi svetsar in dem i behållarens vägg.
Caisson installation. Vi skär av höljesröret på marknivå. Vi lägger behållaren på stängerna ovanför gropen så att hylsan på botten av behållaren "klär sig" på röret

Vi kontrollerar att kassunens axlar och höljet stämmer överens, tar sedan försiktigt bort stängerna och sänker försiktigt strukturen ner i höljet. Vi installerar behållaren i gropen strikt vertikalt och fixar den med stänger. Vi svetsar röret till botten samtidigt som vi tätar kassongen

Genom nipplarna startar vi vattenrör in i strukturen

Vi svetsar ett rör till botten samtidigt som vi förseglar caissonen. Genom nipplarna startar vi vattenrör in i strukturen.

Återfyllning av byggnaden.

Kassongen ”läggs på” på höljesröret och sänks försiktigt ner i gropen

Det bör noteras att det i princip är möjligt att utrusta en brunn utan en caisson, men bara om en uppvärmd byggnad är belägen nära den, där utrustningen är belägen.

Bekvämligheten med ett sådant system är obestridlig - alla noder är lättillgängliga. Men nackdelarna är också betydande: den tar mycket plats i rummet och låter oftast mycket.

tips och tricks

För dem som menar allvar med att skapa en brunn på egen hand kommer följande tips och tricks att vara användbara:

• För att säkerställa att vattnet alltid är rent och fräscht, rekommenderas det att utrusta brunnen på ett sådant sätt att luftcirkulationen säkerställs.
• Innan brunnsvatten används för dagliga behov rekommenderas att det analyseras. Som regel, när vattenkvaliteten är dålig, är det nödvändigt att välja ett lämpligt filter.
• Och slutligen bör vatten tas för analys av sammansättningen och husbehov tidigast några dagar efter avslutat arbete, annars kan resultaten vara opålitliga.

Innan du använder brunnen är det viktigt att förse den med ett filter.

Metoder för självborrning

För att borra en brunn för vatten i ett hus på landet, en personlig tomt, en lantlig innergård, måste det tas hänsyn till att det finns tre djupintervall där akviferer förekommer:

1. Abessinier väl. Innan vattnet kommer att behöva borra från en och en halv till 10 meter.
2. På sanden. För att göra en brunn av denna typ måste du genomborra jorden till ett märke i intervallet från 12 till 50 m.
3. Artesisk källa. 100-350 meter. Den djupaste brunnen, men med det renaste dricksvattnet.

I detta fall används en separat typ av borrigg varje gång. Den avgörande faktorn är den valda metoden för borrning.

Stötrep

Med sådan borrning av brunnar för vatten innebär processens teknik att höja röret med tre skärare till en höjd. Efter det, tyngd med en last, går den ner och krossar stenen under sin egen vikt. En annan anordning som behövs för att utvinna krossad jord är en bailer.Allt ovanstående kan köpas eller göras med dina egna händer.

Men innan du borrar en brunn med dina egna händer måste du använda en trädgårds- eller fiskeborr för att göra den primära fördjupningen. Du behöver också ett metallprofilstativ, en kabel och ett system av block. Trumslagaren kan lyftas med manuell eller automatiserad vinsch. Användningen av en elmotor kommer att påskynda processen.

Borr

Denna teknik för att borra brunnar under vatten involverar användningen av en borr, som är en stång med ett spiralformat blad. Som första element används ett rör med en diameter på 10 cm. På det svetsas ett blad vars ytterkanter bildar en diameter på 20 cm. För att göra ett varv används en plåtcirkel.

Ett snitt görs från mitten längs radien, och ett hål som är lika med diametern på röret skärs längs axeln. Designen är "skild" så att det bildas en skruv som behöver svetsas. För att borra en brunn i landet med dina egna händer med hjälp av en skruv, behöver du en enhet som kommer att fungera som en enhet.

Det kan vara ett metallhandtag. Huvudsaken är att den kan kopplas bort. När borren djupnar ner i marken, ökas den genom att lägga till ytterligare en sektion. Fästningen är svetsad, pålitlig, så att elementen inte går isär under arbetet. Efter att proceduren är klar tas hela strukturen bort och höljesrören sänks ner i axeln.

Roterande

Sådan borrning av en brunn i landet är inte det billigaste alternativet, men det mest effektiva. Kärnan i metoden är kombinationen av två teknologier (chock och skruv). Huvudelementet som tar emot belastningen är kronan, som är fixerad på röret. När den sjunker ner i marken tillkommer sektioner.

Innan du gör en brunn måste du ta hand om vattenförsörjningen inuti borren. Detta kommer att mjuka upp marken, vilket förlänger kronans livslängd. Denna metod kommer att påskynda borrningsprocessen. Du behöver också en speciell installation som kommer att rotera, höja och sänka borren med en krona.

Punktera

Detta är en separat teknik som gör att du kan penetrera marken horisontellt. Detta är nödvändigt för att lägga rörledningar, kablar och andra kommunikationssystem under vägar, byggnader, på platser där det är omöjligt att gräva ett dike. I grunden är detta en skruvmetod, men den används för att borra horisontellt.

Gropen grävs, installationen är installerad, borrningsprocessen börjar med periodisk provtagning av sten från gropen. Om vatten i landet kan erhållas från en brunn som är åtskild av ett hinder, görs en punktering, ett horisontellt höljesrör läggs och en rörledning dras. Allt kan göras med dina egna händer.

Abessinier väl

Till skillnad från traditionella underjordiska kanaler har den abessiniska brunnen en liten diameter (högst 50 mm) och vatten pumpas ut ur den av en ytpump, inte en dränkbar. Det finns en åsikt att på grund av den skapade sällsyntheten silar en sådan brunn inte, och med tiden växer dess debitering bara på grund av den påtvingade uttvättningen av jordkapillärer. I själva verket har sådana påståenden inga allvarliga skäl.

Innan du gör en abyssinisk brunn, förbered erforderligt antal foderrör 2–2,5 m långa. Eftersom penetration under 15 m inte förväntas räcker det att ha 6–7 färdiga segment Ø50 mm till hands, plus den första sektionen med en stålkon i slutet - en nål. Hon kommer att spela rollen som ett borrverktyg.

Färdig nål med mesh

Tekniken ser ut så här:

1. Gör den första delen av höljet - den så kallade nålen. Svetsa en metallkon till dess ände och gör hål på sidorna och placera nätet, som beskrivits i föregående avsnitt.
2. Gräv ett litet ledarhål, stick in en nål i det och börja köra, håll dig till vertikalen. För att göra detta kan du använda samma stativ med en hängande vikt eller en annan enhet.
3. När du sjunker, svetsa in nya sektioner och fortsätt att köra in höljet. När du närmar dig det beräknade djupet, kontrollera utseendet på vatten med en vikt på ett snöre.
4. Efter att ha passerat akvifären, sänk ner polymerrörledningen som är ansluten till handkolonnen i brunnen. Fyll den med vatten och pumpa källan i 30-60 minuter tills rent vatten kommer ut. Fortsätt sedan till installationen av en autonom vattenförsörjning.

Abessinisk brunnsanordning

Den abessiniska brunnen har en betydande nackdel: innan du borrar den måste du veta säkert att det finns grundvatten på denna plats. Annars riskerar du att gräva ner alla rör i marken, eftersom det inte alltid går att få tillbaka dem. Fördelarna med källan är enkelhet i utförande och minimal förbrukning av material. Om du vill kan du slå en sådan brunn direkt i huset, som ett team av arbetare visar i videon:

Slutsatser och användbar video om ämnet

Av det föregående är det lätt att dra slutsatsen att allt arbete med utveckling och vidare drift av brunnen inte utgör ett problem. Det är inte nödvändigt att vara ingenjör eller ha erfarenhet inom detta område. Alla rekommendationer beskrivs tillräckligt detaljerat och för att alltid ha dem till hands måste du spara sidan i webbläsarens bokmärken. Och videon kommer att vara en visuell guide.

Genom att välja rätt typ av utrustning och skyddsstruktur kan du förse din familj med rent dricksvatten utan att spendera pengar på att betala för tjänsterna från ett specialiserat företag. Men om proceduren verkar komplicerad måste specialister anlitas. Men detta är en garanti för att systemet kommer att vara i drift i många år från första dagen då systemet tas i drift.

Hjälpsam Värdelös