Begagnad motoroljekamin: designalternativ + DIY-exempel

Typer av hemgjorda spisar under utveckling

Motorolja som är förorenad med föroreningar antänds inte själv. Därför är principen för driften av en oljekamin baserad på termisk nedbrytning av bränsle - pyrolys. Enkelt uttryckt, för att få värme, måste gruvdrift värmas upp, förångas och brännas i ugnen, vilket ger överskottsluft. Det finns 3 typer av enheter där denna princip implementeras på olika sätt:

1. Den enklaste och mest populära designen av direkt förbränning med efterförbränning av oljeångor i ett perforerat rör av öppen typ (den så kallade mirakelkaminen).
2. Spilloljedroppugn med stängd efterbrännare;
3. Babington brännare. Hur det fungerar och hur man gör det själv beskrivs i detalj i vår andra publikation.

Värmekaminernas verkningsgrad är låg och uppgår till maximalt 70 %. Observera att uppvärmningskostnaderna som anges i början av artikeln är beräknade utifrån fabriksvärmegeneratorer med en verkningsgrad på 85% (för en komplett bild och jämförelse av olja med ved kan du gå här). Följaktligen är bränsleförbrukningen i hemgjorda värmare mycket högre - från 0,8 till 1,5 liter per timme jämfört med 0,7 liter för dieselpannor per 100 m² yta. Tänk på detta faktum, ta upp tillverkningen av ugnen för testning.

Enheten och nackdelarna med en öppen spis

Pyrolysugnen som visas på bilden är en cylindrisk eller fyrkantig behållare, en fjärdedel fylld med använd olja eller dieselbränsle och utrustad med ett luftspjäll. Ovanpå svetsas ett rör med hål, genom vilket sekundärluft sugs in på grund av skorstensdraget. Ännu högre är efterförbränningskammaren med en baffel för att avlägsna värmen från förbränningsprodukter.

Funktionsprincipen är som följer: bränslet måste antändas med en brandfarlig vätska, varefter förångningen av gruvdrift och dess primära förbränning kommer att börja, vilket orsakar pyrolys. Brännbara gaser, som kommer in i ett perforerat rör, blossar upp från kontakt med en syreström och förbränns helt. Lågans intensitet i eldstaden regleras av ett luftspjäll.

Denna gruvugn har bara två fördelar: enkelhet med låg kostnad och oberoende av elektricitet. Resten är solida nackdelar:

• stabilt naturligt drag krävs för drift, utan det börjar enheten röka in i rummet och blekna;
• vatten eller frostskyddsmedel som kommer in i oljan orsakar miniexplosioner i eldstaden, vilket gör att elddroppar från efterbrännaren stänker åt alla håll och ägaren måste släcka elden;
• hög bränsleförbrukning - upp till 2 l / h med dålig värmeöverföring (lejonparten av energin flyger in i röret);
• hölje i ett stycke är svårt att rengöra från sot.

Även utåt skiljer sig magkaminerna, men de fungerar enligt samma princip, på det högra fotot brinner bränsleångor ut inuti en vedeldad spis

Vissa av dessa brister kan utjämnas med hjälp av framgångsrika tekniska lösningar, som kommer att diskuteras nedan. Under drift bör brandsäkerhetsregler följas och använd olja bör förberedas - försvaras och filtreras.

För- och nackdelar med en droppare

Kardinalskillnaden för denna ugn är följande:

• det perforerade röret placeras inuti ett stålhölje från en gascylinder eller ett rör;
• bränsle kommer in i förbränningszonen i form av droppar som faller till botten av skålen som ligger under efterbrännaren;
• För att förbättra effektiviteten är enheten utrustad med luftblåsning med hjälp av en fläkt, som visas i diagrammet.

Schema för en droppare med en bottentillförsel av bränsle från en bränsletank genom gravitation

Den verkliga nackdelen med droppkaminen är svårigheten för en nybörjare. Faktum är att du inte helt kan lita på andras ritningar och beräkningar, värmaren måste tillverkas och justeras för att passa dina driftsförhållanden och korrekt organisera bränsletillförseln. Det vill säga, det kommer att kräva upprepade förbättringar.

Lågan värmer upp värmeenhetens kropp i en zon runt brännaren

Den andra negativa punkten är typisk för överladdade spisar. I dem träffar en flamma ständigt ett ställe i kroppen, varför den senare kommer att brinna ut ganska snabbt om den inte är gjord av tjock metall eller rostfritt stål. Men de listade nackdelarna mer än uppvägs av fördelarna:

1. Enheten är säker i drift, eftersom förbränningszonen är helt täckt med ett järnhölje.
2. Acceptabel spilloljeförbrukning. I praktiken brinner en välinställd grytkamin med vattenkrets upp till 1,5 liter på 1 timme för att värma upp 100 m² yta.
3. Det är möjligt att linda in kroppen med en vattenmantel och göra om ugnen för att träna till en panna.
4. Enhetens bränsletillförsel och effekt kan justeras.
5. Anspråkslös i höjd med skorstenen och enkel rengöring.

Tryckluftspanna som förbränner använd motorolja och dieselbränsle

Typer av hemgjorda spisar under utveckling

Motorolja som är förorenad med föroreningar antänds inte själv. Därför är principen för driften av en oljekamin baserad på termisk nedbrytning av bränsle - pyrolys. Enkelt uttryckt, för att få värme, måste gruvdrift värmas upp, förångas och brännas i ugnen, vilket ger överskottsluft. Det finns 3 typer av enheter där denna princip implementeras på olika sätt:

1. Den enklaste och mest populära designen av direkt förbränning med efterförbränning av oljeångor i ett perforerat rör av öppen typ (den så kallade mirakelkaminen).
2. Spilloljedroppugn med stängd efterbrännare;
3. Babington brännare. Hur det fungerar och hur man gör det själv beskrivs i detalj i vår andra publikation.

Värmekaminernas verkningsgrad är låg och uppgår till maximalt 70 %.Observera att uppvärmningskostnaderna som anges i början av artikeln är beräknade utifrån fabriksvärmegeneratorer med en verkningsgrad på 85% (för en komplett bild och jämförelse av olja med ved kan du gå här). Följaktligen är bränsleförbrukningen i hemgjorda värmare mycket högre - från 0,8 till 1,5 liter per timme jämfört med 0,7 liter för dieselpannor per 100 m² yta. Tänk på detta faktum, ta upp tillverkningen av ugnen för testning.

Enheten och nackdelarna med en öppen spis

Pyrolysugnen som visas på bilden är en cylindrisk eller fyrkantig behållare, en fjärdedel fylld med använd olja eller dieselbränsle och utrustad med ett luftspjäll. Ovanpå svetsas ett rör med hål, genom vilket sekundärluft sugs in på grund av skorstensdraget. Ännu högre är efterförbränningskammaren med en baffel för att avlägsna värmen från förbränningsprodukter.

Funktionsprincipen är som följer: bränslet måste antändas med en brandfarlig vätska, varefter förångningen av gruvdrift och dess primära förbränning kommer att börja, vilket orsakar pyrolys. Brännbara gaser, som kommer in i ett perforerat rör, blossar upp från kontakt med en syreström och förbränns helt. Lågans intensitet i eldstaden regleras av ett luftspjäll.

Denna gruvugn har bara två fördelar: enkelhet med låg kostnad och oberoende av elektricitet. Resten är solida nackdelar:

• stabilt naturligt drag krävs för drift, utan det börjar enheten röka in i rummet och blekna;
• vatten eller frostskyddsmedel som kommer in i oljan orsakar miniexplosioner i eldstaden, vilket gör att elddroppar från efterbrännaren stänker åt alla håll och ägaren måste släcka elden;
• hög bränsleförbrukning - upp till 2 l / h med dålig värmeöverföring (lejonparten av energin flyger in i röret);
• hölje i ett stycke är svårt att rengöra från sot.

Även utåt skiljer sig magkaminerna, men de fungerar enligt samma princip, på det högra fotot brinner bränsleångor ut inuti en vedeldad spis

Vissa av dessa brister kan utjämnas med hjälp av framgångsrika tekniska lösningar, som kommer att diskuteras nedan. Under drift bör brandsäkerhetsregler följas och använd olja bör förberedas - försvaras och filtreras.

För- och nackdelar med en droppare

Kardinalskillnaden för denna ugn är följande:

• det perforerade röret placeras inuti ett stålhölje från en gascylinder eller ett rör;
• bränsle kommer in i förbränningszonen i form av droppar som faller till botten av skålen som ligger under efterbrännaren;
• För att förbättra effektiviteten är enheten utrustad med luftblåsning med hjälp av en fläkt, som visas i diagrammet.

Schema för en droppare med en bottentillförsel av bränsle från en bränsletank genom gravitation

Den verkliga nackdelen med droppkaminen är svårigheten för en nybörjare. Faktum är att du inte helt kan lita på andras ritningar och beräkningar, värmaren måste tillverkas och justeras för att passa dina driftsförhållanden och korrekt organisera bränsletillförseln. Det vill säga, det kommer att kräva upprepade förbättringar.

Lågan värmer upp värmeenhetens kropp i en zon runt brännaren

Den andra negativa punkten är typisk för överladdade spisar. I dem träffar en flamma ständigt ett ställe i kroppen, varför den senare kommer att brinna ut ganska snabbt om den inte är gjord av tjock metall eller rostfritt stål.Men de listade nackdelarna mer än uppvägs av fördelarna:

1. Enheten är säker i drift, eftersom förbränningszonen är helt täckt med ett järnhölje.
2. Acceptabel spilloljeförbrukning. I praktiken brinner en välinställd grytkamin med vattenkrets upp till 1,5 liter på 1 timme för att värma upp 100 m² yta.
3. Det är möjligt att linda in kroppen med en vattenmantel och göra om ugnen för att träna till en panna.
4. Enhetens bränsletillförsel och effekt kan justeras.
5. Anspråkslös i höjd med skorstenen och enkel rengöring.

Tryckluftspanna som förbränner använd motorolja och dieselbränsle

Vi tillverkar en pyrolysugn för testning

Nu vet du, hur man monterar en kamin från en gasolflaska med dina egna händer. Arbetar med gruvdrift eller på någon olja, enheten kommer att glädja dig med mycket värme. Till exempel är schemat för arbetsugnen som presenteras ovan utformat för att värma ett rum med en yta på 70-80 kvadratmeter. m. Låt oss nu överväga schemat för att skapa en pyrolysenhet - det vill säga en liten potbelly spis.

Schema för montering av en pyrolysugn som arbetar med gruvdrift.

Denna ugn kommer att bestå av tre huvuddelar:

• Oljebehållare med lock och spjäll;
• Förbränning/pyrolyskammare;
• Efterbrännare.

Allt detta är krönt med en skorsten. Dess rekommenderade längd är minst tre meter, men skorstenar 4-5 meter höga fungerar bäst.

Oljetanken är gjord av ett rörstycke med en diameter på 344 mm, dess höjd är 100 mm. Underifrån svetsar vi ett lock från plåt. Vår topplock är avtagbar, den är gjord av ett rör med en diameter på 352 mm - på det svetsas sidor 600 höga. I locket gör vi ett centralt hål för en förbränningskammare med en diameter på 100 mm.I närheten gör vi ett hål med en diameter på 60 mm - det kommer att fungera som en fläkt. Detta hål stängs med en enkel roterande kåpa.

Genom att justera spalten på fläkten kan vi reglera förbränningens intensitet, vilket kommer att påverka lufttemperaturen i rummet. Om du stänger fläkten helt på en fungerande spis kan den slockna.

Det återstår att modifiera förbränningskammaren. Allt är enkelt här - vi tar en borr och en 9 mm borr, borrar 48 hål (6 rader med 8 hål i varje). Med en total höjd på förbränningskammarröret på 360 mm bör hålen placeras på ett avstånd av 20 mm från botten och 50 mm från toppen.

Efter att ha avslutat allt arbete, kontrollera tätheten hos alla svetsar - detta gör att du kan räkna med kaminens maximala effektivitet.

Kontrollera prestandan för den resulterande enheten på gatan. Detta kommer att skydda dig från eventuell brand och andra olyckor.

För att uppvärmningen ska bli så effektiv som möjligt, montera ugnen på en träning i hörnet och täck sidoväggarna med galvaniserat järn så att all värme reflekteras inne i rummet.

Hur man gör en gör-det-själv-ugn för att träna är det enklaste sättet

För att göra en garagespis på egen hand, som kommer att förbruka begagnad bilolja som bränsle, måste du hitta en gammal gasolflaska. Innan du börjar skära den måste du släppa ut all restgas och tömma kondensatet. Därefter tvättas cylindern med vatten för att utesluta till och med möjligheten till antändning. För att demontera cylindern måste du sänka den gas genom att trycka ventil.

För att säkerställa att gasen i cylindern är helt frånvarande är det nödvändigt att smörja ventilen med flytande tvål.Det är nödvändigt att trycka på ventilen tills tvållösningen slutar bubbla.

Ett exempel på en hemmagjord spis gjord av en gasolflaska

Efter att gasen har släppts helt måste ventilen skruvas loss. Om detta inte är möjligt måste ett litet hål med en diameter på 10 mm borras i cylinderns botten. För att göra detta, ta en borr och borra i mitten av botten, utan att trycka hårt, för att inte få gnistor. För att vara säker vattnas borrplatsen konstant. Så fort hålet är klart hälls vanligt vatten i cylindern och tvättas. Därefter töms vattnet och skärplatserna på ballongen markeras.

När du gör en gör-det-själv-ugn från en gascylinder för att träna, vars ritning presenterades tidigare, är det nödvändigt att skära av den nedre delen. Dess höjd är 20 cm. Ben är svetsade på den, som kan justeras för enkel installation på alla underlag.

Gör-det-själv fatugnsmått

Den primära förbränningskammaren är gjord av den nedre delen. Spillolja kommer att hällas i den, som i processen med kontrollerad förbränning kommer att värmas upp och sönderdelas till flyktiga fraktioner. Den övre delen av denna kammare är stängd med ett runt lock av stål 4 mm tjockt. Det måste lätt avlägsnas vid behov, eftersom kammarens inre yta måste rengöras noggrant från slagg varje vecka.

I mitten av locket skärs ett hål med en diameter på 10–15 cm, på det svetsas ett 50 cm långt rör, i vilket en uppsättning på 10 mm borras. hål. Röret ska vara tjockväggigt, minst 4 mm. I samma lock görs ett mindre hål på sidan, upp till 5 cm i diameter. Ett litet rör med en dämpare sätts in i den. Hon spelar rollen påfyllningshalsar olja och ett gasreglage för att kontrollera flödet av luftblandning in i ugnen.

En gruvugn svetsad av plåt

Eftersom en gör-det-själv-ugn för att träna behöver ta bort rök utan att avge eld, tillverkas ytterligare en kammare från cylinderns övre del, där avgaserna svalnar innan de flyger in i skorstenen. Det finns en baffel inuti denna kammare för att förhindra att eld kommer in direkt i avgasröret. Heta gaser hinner helt brinna ut i denna kammare medan de går runt denna skiljevägg.

Skorstenens höjd bör vara 4 m. Detta är den optimala storleken för att säkerställa ordentligt drag. Det måste vara strikt vertikalt, eftersom alla horisontella sektioner kan ackumulera kondensat i sig själva.

En sådan ugn fungerar enligt följande. Spillolja hälls genom hålet i förbränningskammaren två tredjedelar av dess volym. Där sätts det i brand. När förbränningen intensifieras täcks spjället. Detta säkerställer en mer ekonomisk oljeförbrukning och dess fullständiga utbrändhet. Vid upphettning stiger de fraktioner som inte omedelbart brann ut i ett perforerat rör, där de kommer i kontakt med luft, varefter de antänds och brinner och avger värme i stora mängder. Avgaserna kommer in i den övre kammaren, där de slutligen bränns ut och släpps ut i skorstenen.

Så utöver det vanliga gasflaska kan göra ugnen på jobbar av. En ritning med alla detaljer och deras mått kan ses på bilden.

Förutom den enklaste metoden för att tillverka en oljeugn som beskrivs ovan, används också mer avancerade alternativ. En av dem är en kapillärugn under utveckling. Att göra det med egna händer ligger också inom makten för alla som vet hur man hanterar metall och verktyg.

Olja i denna design hälls inte bara i förbränningskammaren, där det finns i stora mängder, utan det görs gradvis av ett droppsystem. Denna metod gör att oljan brinner ut med större effektivitet och dess förbrukning reduceras till ett minimum. Separat från ugnen är en oljetank installerad i den övre delen, som är ansluten med ett rör till ugnens förbränningskammare. En styrventil är installerad i grenröret, med hjälp av vilken flödet av olja in i ugnen mäts. Annars är designen inte annorlunda än den enklaste arbetsugnen. Med dina egna händer hjälper ritningarna nedan dig att göra en sådan enhet utan svårighet.

Schema för droppbränsletillförsel för en hemmagjord spis

Fördelar och nackdelar

En egenskap hos en sådan ugn är den starka uppvärmningen av förbränningskammaren (den centrala delen), som är glödhet. Därför, när enheten är i drift, bör den inte lämnas obevakad, lämnas under en längre tid eller somna. Vissa svårigheter (i avsaknad av erfarenhet) skapas av antändning, eftersom det krävs för att starta gruvindunstningsläget.

Fördelarna med sådana ugnar är:

• Säkerhet: eftersom det inte är bränslet som brinner, utan dess ångor, är processen lätt att reglera och justeras till det optimala läget;
• enkel design;
• kostnadseffektivitet, bristande beroende av nätverksresurser;
• hög effektivitet.

Samtidigt finns det också nackdelar.

1. Det använda bränslets specificitet är sådan att det ofta är nödvändigt att rengöra skorstenen från förbränningsprodukter, sot och andra ämnen.
2. En hög skorsten krävs - minst 4 meter.
3. Skorstenskonfigurationen tillåter inte några böjar - bara ett rakt och strikt vertikalt rör.
4. Gruvdrift för sådana ugnar måste rengöras, åtminstone filtreras. En särskilt viktig punkt är bristen på vatten.

Med tanke på detaljerna för att använda kaminen, kommer det att behövas en viss förfining för att placera den i badet.

Dina handlingar
Vad ska man hålla utkik efter
Först och främst måste en tegellåda skapas runt ugnen.
Det kommer att skydda det omgivande området från brand.
Nästa: det är nödvändigt att bygga en bas runt ugnen.
Den är gjord av tegel som lagts på kanten och täckt med ett lager av minst 5 cm tjockt sand.
Tillgång till kaminen ska ske från ett separat rum som inte är anslutet till tvätt- eller ångrummet.
Endast en värmare och en panna för varmvatten går in i badet.

Vi gör en droppvärmare

Oftast använder hantverkare gamla syrgas- och propancylindrar med en diameter på 220 respektive 300 mm för att montera droppar. De förra är att föredra på grund av de kraftfulla tjocka väggarna som kan tjäna under lång tid och inte brinna ut. Ett lågkolhaltigt stålrör (St 3-10) med en väggtjocklek på 5 mm eller mer är också lämpligt.

Välj valsad metall för de återstående delarna enligt ritningen av ugnen med toppmatningen av gruvdrift in i förbränningszonen. Fläkten är en "snigel" från en VAZ 2108 kabinvärmare eller dess kinesiska motsvarighet, bränsleledningen är ett rostfritt stålrör med en diameter på 8-10 mm.

Tillverkningstekniken är som följer:

1. Gör en flamskål av ett rörklipp eller ta en färdig stålbehållare. Den ska tas ut genom inspektionsluckan, så gör inte pallen för stor.
2. Skär öppningar i huset för skorstensröret och städluckan. I det senare, gör en ram och installera dörren (den kan bultas).
3. Skapa en efterbrännare.Ta dig tid att borra alla hål som anges på ritningen, gör de två nedersta raderna först. Resten kommer du att slutföra i processen med att sätta upp ugnen.
4. Svetsa ett lock och en luftkanal med fläns för fläktmontering till efterbrännaren. Fäst bränslemataren som visas på bilden.
5. Montera värmeenheten och anslut den till skorstenen.

Efterbrännare i närbildsfotot - sido- och ändvy

För att reglera värmeeffekten är det nödvändigt att tillhandahålla en fläkthastighetskontroll och en anordning för dosering av bränsletillförseln (som regel används en automatisk drinkare med en jetpaus). Enligt mästarnas recensioner på ett populärt forum där uppvärmningsfrågor diskuteras, kan bränsleförbrukningen i ugnen kontrolleras visuellt. Trenden är följande: om olja faller i en jetpaus, så brinner mindre än 1 liter per timme ut, och när en tunn ström rinner, mer än 1 l / timme.

Olika design av droppskålar

Efter att värmaren har antänts och värmts upp är det nödvändigt att ställa in det optimala driftläget. Förfarandet utförs enligt samma schema som med mirakelkaminen: du måste uppnå den mest transparenta röken från röret genom att borra ytterligare hål i efterbrännaren. Den ideala lågans färg är blå, normal är gul och rödaktig är otillfredsställande. I det senare fallet observeras låg värmeöverföring, hög förbrukning och sotbildning. För detaljer om design och montering av ugnen, se videon:

Vilka ugnar kan byggas självständigt enligt ritningarna

En spilloljekamin med vattenkrets kan ha en annan design:

Ugnen är rund till formen, svetsad av en stålplåt. Bränsletanken kombineras med förbränningskammaren.Efterbrännaren är ett perforerat rör och en övre kammare utrustad med en skiljevägg som skär genom lågan. Ett hål skärs ut i locket till den nedre kammaren, där gruvdrift hälls, och luft kommer också att flöda dit. Principen är denna: ju bredare spjället är öppet, desto bättre brinner oljan.
Två fat ugn. I den ena (nederst) finns en bränsletank, det finns en öppning för dess lastning. Den övre förbränningskammaren består av ett rör som går genom den övre pipan fylld med vatten. Den har beslag för tillförsel av vattenkylvätska. Externt är modellen väldigt lik en samovar

Dess kropp värms upp ganska kraftigt, så du måste hantera kaminen med försiktighet. En sådan "samovar" installeras endast i de rum där oavsiktlig kontakt med kroppen av människor eller djur är utesluten. Denna design har ett stort plus: en stor tank fungerar som en värmeackumulator.
Kompakt miniugn från fyrkantigt profilrör 18x18 cm och 10x10 cm

Enkel i designen, den är väldigt enkel och snabb att montera. Du kan laga mat på den.
En praktisk modell av en gruvpanna med en vattenkrets från en gasflaska med avstängd topp. Här kan du tillhandahålla en automatiserad leverans av gruvdrift. Oljeledningen är placerad i förbränningskammaren. Vattenkretsen ser ut som en panna, genom vilken en skorstenskanal passerar. Eller det kan vara en kopparslinga-värmeväxlare, som är lindad runt ugnskroppen.

Denna design har ett stort plus: en stor tank fungerar som en värmeackumulator.
En kompakt miniugn gjord av ett fyrkantigt profilrör 18x18 cm och 10x10 cm Enkel design, den är mycket enkel och snabb att montera. Du kan laga mat på den.
En praktisk modell av en gruvpanna med en vattenkrets från en gasflaska med avstängd topp. Här kan du tillhandahålla en automatiserad leverans av gruvdrift. Oljeledningen är placerad i förbränningskammaren. Vattenkretsen ser ut som en panna, genom vilken en skorstenskanal passerar. Eller det kan vara en kopparslinga-värmeväxlare, som är lindad runt ugnskroppen.

Storlekar kan variera. Men placeringen av huvudnoderna är oförändrad.

Allmän funktionsprincip

Om vi ​​vill få högkvalitativ uppvärmning baserad på gruvdrift kan oljan inte bara tas och eldas upp, eftersom den kommer att ryka och stinka. För att inte uppleva dessa obehagliga och farliga biverkningar måste du värma upp bränslet så att det börjar avdunsta.

De flyktiga ämnen som erhålls till följd av uppvärmning kommer att brinna. Detta är den grundläggande principen för driften av värmeenheten under gruvdrift.

Applicering av perforerat rör

För att implementera denna princip i designen av kaminen tillhandahålls två kammare, som är sammankopplade med ett rör med hål. Bränsle kommer in i den nedre kammaren genom påfyllningshålet, som här värms upp. De flyktiga ämnena som bildas i detta fall stiger upp i röret och mättas med luftsyre genom perforeringen.

Det schematiska diagrammet för en tvåkammarspis med ett anslutande perforerat rör låter dig förstå exakt hur en enkel enhet fungerar vid gruvdrift

Den resulterande brännbara blandningen antänds redan i röret, och dess fullständiga förbränning sker i den övre efterbrännarkammaren, separerad från skorstenen av en speciell skiljevägg. Om processtekniken följs ordentligt bildas praktiskt taget inte sot och rök under förbränning.Men värmen kommer att räcka för att värma upp rummet.

Använda plasmaskålen

För att uppnå maximal effektivitet i processen kan du gå en mer komplicerad väg. Kom ihåg att vårt mål är att frigöra flyktiga komponenter från bränslet genom att värma det. För att göra detta bör en metallskål placeras i enhetens enda kammare, som inte bara måste värmas utan också värmas upp.

Genom en speciell dispenser från bränsletanken kommer gruvdrift att komma in i kammaren i en tunn ström eller droppar. När den kommer på skålens yta kommer vätskan omedelbart att avdunsta, och den resulterande gasen kommer att brinna.

Effektiviteten hos en sådan modell är högre, eftersom bränslet som tillförs av droppet brinner bättre, och problemet med att fylla på det under driften av ugnen försvinner av sig själv.

Om allt görs korrekt, bör förbränningen av gaser åtföljas av en blåvit låga. En liknande låga kan observeras när en plasma brinner, så en glödhet skål kallas ofta en plasmaskål. Och själva tekniken kallas dropptillförsel: trots allt måste bränsle med den tillföras i exceptionellt små doser.

Med alla olika konstruktioner är driften av alla avfallsbränsleuppvärmningsenheter baserad på principen som beskrivs ovan.

Säkerhetsregler för användning av kaminen

Med tanke på lågans höga öppenhet och den höga uppvärmningstemperaturen är gruvugnen en källa till ökad fara. Därför är en koldioxidbrandsläckare nära henne inte ett infall av en brandinspektör, utan en livsnödvändighet.

För att tända kaminen hälls lite brandfarlig vätska, som thinner eller bensin, över oljan.Det hälls ganska mycket - så att den initiala lågan räcker för utseendet av oljeånga.

Det är mycket viktigt att förhindra att vatten kommer in i den kokande oljan. Vad detta kommer att leda till är lätt att förstå, att komma ihåg vad som händer om en droppe vatten av misstag faller ner i en stekpanna med het olja.

källa vatten kan bli en kastrull eller vattenkokare på spisen som har samlat frost eller kondens på invändiga ytor i kallt väder. Det rekommenderas inte att hälla andra brandfarliga vätskor av okänt ursprung istället för olja.

Fördelar och nackdelar med en mirakelkamin

En spilloljeugn med två kammare har en betydande fördel - enkelhet och låg tillverkningskostnad. Att göra det är inte ett problem för någon person med svetskunskaper. Det andra pluset är förmågan att bränna de mest förorenade oljorna, eftersom de hälls direkt in i kammaren utan några rör som kan bli igensatta.

Nu till nackdelarna:

• låg effektivitet, vilket indikeras av den höga temperaturen på avgaserna (du kan inte röra skorstenen);
• genomsnittlig bränsleförbrukning - 1,5 liter / timme, maximalt - upp till 2 liter, vilket är mycket;
• kaminen ryker in i rummet under tändning och ryker lite efter uppvärmning;
• hög brandrisk.

Schema för en miniugn

Dessa brister har testats i praktiken och bekräftas av många recensioner från riktiga användare. Så att du inte har några tvivel om detta, föreslår vi att du bekantar dig med videon, som visar driften av ugnen i olja blandad med vatten:

Ugn för bearbetning av stålplåt

Material och verktyg

Spilloljekamindesigner gjorda av stålplåt är mycket populära bland hantverkare från folket.En sådan ugn har kompakta dimensioner (70/50/35 cm utan skorsten), väger 27 kg, den kan anslutas till uppvärmning, den kan användas i kyla, och toppen av ugnen kan användas för matlagning. För att göra en sådan ugn behöver vi:

• stålplåt 4 mm tjock
• stålplåt 6 mm tjock
• bulgariska
• fil
• svetsmaskin och elektroder
• ett rör med en innerdiameter på 10 cm, en längd på minst 4 m och en väggtjocklek på 4-5 mm för en skorsten
• stålhörn 20 cm höga 4 stycken som ben till ugnen
• teckning
• nivå och måttband
• en hammare
• brännarrör av stål, koppar eller målad plåt

Stadier av tillverkning av en ugn från stålplåt

Till att börja med skriver vi ut en ritning av den framtida ugnen med detaljerna ritade på den.

Därefter gör vi detaljerna enligt ritningen. Delar till tanken är gjorda av stålplåt 4 mm tjock, och för botten av eldstaden och locket till tanken av plåt 6 mm tjock. Arken läggs ut på en plan yta, markeringar görs på dem och detaljer skärs ut med hjälp av en kvarn. Alla svetsfogar kontrolleras för täthet och rengörs med fil.
En remsa 115 mm bred skärs ut ur ett ark 4 mm tjockt och vi viker remsan till en ring med en diameter på 34–34,5 cm på en bockningsmaskin.Vi svetsar remsan genom elektrisk svetsning. Vi har ett oljetankrör.
Från samma stålplåt skär vi ut en cirkel med en diameter på 34,5 cm.Detta kommer att vara locket på oljebehållaren. Svetsa locket till röret för oljebehållaren. Vi svetsar även hörn till locket från 4 sidor. Oljebehållaren är klar!
Vi skär en remsa 6 cm bred från en 6 mm tjock stålplåt och rullar en ring ur den för att få en diameter på 35,2 cm.
Från samma ark i 6 mm skär vi en cirkel med en diameter på 35,2 cm.Vi gör ett hål med en diameter på 10 cm exakt i mitten av cirkeln. Ett skorstensrör kommer att sättas in i det. Till höger om hålet drar vi oss tillbaka 4 cm och gör ytterligare ett hål på 5-6 cm, där oljan kommer att hällas. Vi svetsar en ring med en diameter på 35,2 cm med en cirkel med en diameter på 35,2 cm Oljetanken är klar!
Vi gör den nedre delen av tanken. Vi skär en cirkel med en diameter på 35,2 cm från en 6 mm tjock stålplåt. Vi kliver tillbaka några centimeter från kanten av cirkeln och skär ett hål med en diameter på 10 cm. Från mitten av hålet till mitten av själva cirkeln bör det vara ca 11 cm. Detta kommer att vara ett hål för röret som skorstenen sätts in i röret.
Från ett rör med en diameter på 10 cm skär vi av en del 13 cm hög.Detta blir ett grenrör.
Från ett ark 6 mm tjockt, skär ut en rektangel 7 cm bred och 33 cm lång.Detta kommer att vara skiljeväggen. Den måste placeras i en cirkel med en diameter på 35,2 cm närmare ett hål med en diameter på 10 cm och svetsas. Vi sätter in ett avgasrör 13 cm högt i ett 10 cm hål.
Vi förbereder röret för brännaren. På den underifrån, på ett avstånd av 36 cm, gör vi jämnt 48 hål på 9 mm, 6 cirklar med 8 hål med 6 cm mellanrum.
Vi sätter in ett rör med hål i locket på oljebehållaren, gjord av ett ark 4 mm tjockt. Använd ett vattenpass och se till att röret förs in jämnt. Om det finns några avvikelser, elimineras de med en fil och en kvarn. Delar ska passa tätt in i varandra, men inte svetsade.
Vi för in ett avgasrör 16 cm högt i öppningen på oljepåfyllningstanken.
Vi ansluter botten och toppen av tanken

UPPMÄRKSAMHET! Vi svetsar inte! Delarna måste passa in i varandra. För att stärka gör vi en o-ring med en diameter på 35,4 cm och lägger den ovanpå tankstrukturen

Vi kontrollerar noggrannheten i passformen av delarna med en nivå.
Vi svetsar oljetanken till röret med 48 hål genom elektrisk svetsning. På andra sidan av röret med hål svetsar vi en struktur fäst med en tätningsring. Innan vi svetsar kontrollerar vi noggrant noggrannheten av installationen av delar med en nivå! Vi förser oljepåfyllningshålet med en rund platta, som enkelt kan flyttas och flyttas bort enligt principen om ett titthål.
Nu monterar vi en skorsten från ett rör 4 m långt. Om det kan lutas inomhus, så är det strikt vertikalt på gatan så att vinden inte blåser. UPPMÄRKSAMHET! Under inga omständigheter får skorstenen läggas horisontellt! Om de lutande rören är långa kan de förstärkas med speciella böjar gjorda av stålstänger.

Funktionsprincip

Driften av ugnen är baserad på förbränning av motoroljeånga i en sluten behållare. Produkten är inte bara den billigaste, utan skräp. Oftast är använd olja och dess bortskaffande en huvudvärk för bensinstationer, garageägare. När allt kommer omkring är det absolut omöjligt att hälla gruvdrift i marken, hushållsavlopp. Och här hälls "skadlig" olja i spisen och tjänar till gagn för människan.

Utformningen av den vanligaste modifieringen, gjord av metall, består av cylindriska tankar, nedre och övre, ett kort övergångsfack och en skorsten. Det är lättare och svårare att föreställa sig. Först värms bränslet i den första tanken: oljan kokar, börjar avdunsta, den gasformiga produkten passerar in i nästa fack (kort rör). Här blandas oljeångor med syre, antänds intensivt och brinner helt ut i den sista, övre tanken. Och därifrån släpps avgaserna ut i atmosfären genom skorstenen.

Som tillval kan värmaren kompletteras med en bricka för påfyllning av olja. Lite krävs från ägaren: fyll tanken med gruvdrift, sätt i brand och övervaka ugnens normala drift.

Oljeugn i garaget

Det mest ekonomiska systemet garageuppvärmning anses vara en spilloljekamin. Dess design är inte svårt, eftersom ugnens funktionsmekanism tillhör fysik för 8:e klass. Allt nödvändigt material för dess skapande är allmänt tillgängligt.

Det finns fyra designalternativ för spilloljeugnar:

• vid testning från en gasflaska eller från metall utan ytterligare element;
• på att träna med överladdning - i dem förbättras lufttillförseln genom användning av en fläkt;
• om utvecklingen av dropptypen - en droppare används för uppmätt tillförsel av olja;
• i gruvdrift med en vattenkrets - för uppvärmning av stora rum.