Monteringsfunktioner
Fläkten är ansluten till en tvåtrådig tråd. Ta först bort frontpanelen från enheten. En blixt läggs från växeln till ventilationshålet. Det måste vara strikt vertikalt eller horisontellt, utan lutande linjer.
Fläktterminalerna är märkta på engelska:
- L är fasen.
- N - noll kärna.
- T - för att ansluta signaltråden. Används i modeller med timer.
Venerna varierar i färg. Noll är blått, fasen är i brun eller vit isolering. De måste vara korrekt anslutna till fläktklämmorna och kontrollera kontaktens tillförlitlighet. På enhetens kropp finns det 4 hål för skruvar eller självgängande skruvar. Fästelement ingår i leveransen. Fläkten kan även monteras på plattor utan borrning. Silikonlim är lämpligt för detta. Du kan använda flytande naglar.
Takmontering
Takhuva i badrummet
I vissa hem kan en elektrisk fläkt installeras i taket. I privata hus läggs ventilationskanalen på vinden, så ventilationssystemet är också placerat där.
Installation på ett sträckt eller undertak är mer komplicerat. På sträcktaket måste du göra ett speciellt stativ, och kylaren kan skruvas fast på gipsväggen med pluggar. Om taket redan är monterat kommer demontering att krävas. För att inte demontera taken kan du använda en av två metoder:
- dra ledningar genom ett hål som senare kommer att behöva repareras;
- dra ledningar längs taket och dölja det med en kabelkanal.
Det är ganska svårt att utföra en sådan installation. Det bästa alternativet är att tänka över ventilationssystemet innan reparationsarbeten och förbereda platsen för installation i förväg.
Väggfäste
Enheten appliceras på ytan. Använd en penna eller markör för att markera var du ska borra. En slagborr eller slagborr är lämplig för att forma monteringshål. Det är nödvändigt att använda borrar med segrande lödning. Efter att ha borrat hål med det erforderliga djupet hamras plastpinnar i dem.
Huven sätts in i ventilen och fixeras med kompletta skruvar. Sedan kan du börja ansluta enheten. Schemat beror på modellens egenskaper och funktionalitet.
Algoritm för väggmontering utan borrning:
- Ytan på väggen vid fästpunkten rengörs.
- Silikonlim eller flytande naglar appliceras längs konturen
- Enheten appliceras på ventilationskanalens öppning.
- En nivå används för att kontrollera horisontalplanet.
- Fläkten fixeras med tejp i 2-3 timmar.
Det sista steget är strömförsörjningen och återgången av den dekorativa panelen till sin plats.
Anslutning av huven till el
Detta steg är det enklaste. Det är mycket bra när du från början planerade ditt kök, korrekt lagt placeringen av alla uttag och eluttag.
Hur man inte gör en massa elementära misstag och håller alla avstånd, kan du hitta i en separat artikel. 
Om du inte har ett ledigt uttag för huven måste du montera den. För detta behöver du följande material:
treledarkabel VVGngLs 3*2,5mm2
Använd en kabel av just detta märke (med index Ls) i hemledningar. 
vanligt uttag för ström 16A med jordkontakter
Själva huven, till skillnad från andra köksmaskiner, är en lågeffektsenhet. Följaktligen är det inte alls nödvändigt att dra en separat ledning under den direkt från växeln.
Vad kan man inte säga om hällen eller diskmaskinen. 
Det visar sig att du kan ansluta denna enhet från en gemensam uttagsgrupp från närmaste distributionsbox.
Dra en stroboskop eller kabelkanal från kopplingsdosan till platsen för det framtida uttaget och montera uttagslådan. 
Detta uttag är placerat på toppen, nästan under taket, något ovanför eller på sidan av själva huven. Valet av en specifik plats beror på sladdens längd och kravet på en minsta installationshöjd för avgasaggregatet ovanför kaminen.
Ofta måste man skära hål i närmaste köksskåp för detta fall.
Ta sedan bort isoleringen från kabeln, markera kärnorna och koppla ihop dem i kopplingsdosan.
Allt som återstår är att ansluta uttaget korrekt.
Ledningarna till köksenheten är redo för dig. Låt oss gå till kanalen.
Anslutningsmetoder
Att installera en framtida fläkt är halva striden, det viktigaste är att ta med en strömkabel till den. Om badrummet redan är välrenoverat blir detta problematiskt. Det ideala alternativet skulle vara att installera en ventilationsanordning vid reparationsarbetet, då kan kabeln läggas i väggarna. Annars måste du komma med någon form av dekorativ design för den eller koppla in den i ett eluttag.
fläktkopplingsschema parallellt med lampan
Tänk på alternativen för att ansluta en ventilationsanordning:
- Schema för parallellkoppling av en fläkt med en glödlampa. I det här fallet kommer både fläkten och lampan att arbeta från en strömbrytare samtidigt. Det vill säga att ventilationsanordningen börjar rotera samtidigt som glödlampan tänds, och kommer att vara i drift så länge lampan lyser. Den otvivelaktiga fördelen är det enkla och billiga utförandet av ett sådant system. Det finns dock många nackdelar. Om strömbrytaren är avstängd fungerar inte fläkten, och det räcker inte för att ventilera rummet. Du måste slå på och dessutom låta lampan vara tänd ett tag. Å andra sidan kommer fläkten alltid att fungera när ljuset är på, och när en person tar vattenprocedurer behöver han inte dessa utkast.
- Krets från strömbrytaren. Denna metod är definitivt bra, eftersom den eliminerar den dumma driften av huven. Det vill säga enheten slås på och av endast när det behövs. Du kan installera en strömbrytare separat för fläkten, eller montera en 2-knapps kopplingsanordning och strömförsörja belysningen från en nyckel och ventilationsanordningen från den andra.Detta alternativ kommer att öka kostnaderna, eftersom mer kabel krävs. När allt kommer omkring är enheten redan ansluten direkt från omkopplaren med en separat linje, och inte parallellt med belysningen.
- De senaste modellerna av fläktar är redan utrustade med automation, särskilt en timer. För att ansluta en sådan enhet behöver du en trekärnig tråd eller kabel, den tredje kärnan är ansluten genom en glödlampa och är en signal. Det finns två alternativ för driften av en sådan fläkt. Den kan starta samtidigt som belysningen tänds och sedan släckas efter en inställd tid. Eller vice versa, medan lampan lyser startar inte motorn, och så fort lampan slocknar börjar fläkten att fungera och sedan stängs den av efter en viss tid.
Det finns även fläktmodeller som initialt är utrustade med en egen strömbrytare. Den har formen av en sladd som kommer ut ur fodralet. Om du drar i den här sladden startar och stänger du av enheten. Men kom ihåg att sådana modeller är ganska obekväma att underhålla. Fläktar installeras vanligtvis nära taket, och denna plats är svår att nå för att nå sladden varje gång.
Olika twist alternativ
Oprofessionell anslutning. Det här är en twist tvinnad tråd med enkelkärna. Denna typ av anslutning tillhandahålls inte av reglerna, och om en sådan anslutning av ledningar upptäcks av urvalskommittén, kommer anläggningen helt enkelt inte att accepteras för drift.
Vridning används dock fortfarande, och här måste du veta hur korrekt tvinning av tvinnade ledningar utförs. Det används ofta i nödfall när det inte är möjligt att professionellt göra en anslutning, och livslängden för en sådan anslutning kommer att vara kort.Och ändå kan vridning tillfälligt endast användas för öppna ledningar, så att du alltid kan inspektera korsningen.
Dålig trådanslutning
Varför är det omöjligt att koppla ihop ledningarna med en vridning? Faktum är att vid vridning skapas en opålitlig kontakt. När belastningsströmmarna passerar genom vridningen, värms platsen för vridningen upp, och detta ökar kontaktresistansen i korsningen. Detta bidrar i sin tur till ännu mer uppvärmning. Således stiger temperaturen i korsningen till farliga värden, vilket kan orsaka brand. Dessutom leder en bruten kontakt till uppkomsten av en gnista på platsen för vridning, vilket också kan orsaka brand. Därför, för att uppnå god kontakt, rekommenderas det att ansluta ledningar med ett tvärsnitt på upp till 4 mm 2 genom att vrida. Detaljer om färgmärkning av ledningar.
Det finns flera typer av vändningar. Vid vridning är det nödvändigt att uppnå god elektrisk kontakt, såväl som skapandet av mekanisk draghållfasthet. Innan du fortsätter med anslutningen av ledningar bör de förberedas. Trådberedning utförs i följande sekvens:
- från tråden tas isoleringen bort vid korsningen. Isoleringen tas bort på ett sådant sätt att den inte skadar trådkärnan. Om ett skåra visas på trådkärnan, kan det gå sönder på denna plats;
- det exponerade området av tråden avfettas. För att göra detta torkas den med en trasa doppad i aceton;
- för att skapa en bra kontakt rengörs den fettfria delen av tråden med sandpapper till en metallisk glans;
- efter anslutning måste isoleringen av tråden återställas. För att göra detta kan en isoleringstejp eller ett värmekrympbart rör användas.
I praktiken används flera typer av vändningar:
enkel parallell vridning. Detta är den enklaste och vanligaste typen av anslutning. Med en bra parallell vridning i korsningen kan en god kontaktkvalitet uppnås, men de mekaniska krafterna att bryta blir minimala. Sådan vridning kan försvagas vid vibrationer. För att korrekt utföra en sådan vridning är det nödvändigt att varje tråd lindas runt varandra. I det här fallet måste det finnas minst tre varv; Tvinna de vanliga två ledningarna
Trådad tvinning av tre trådar
lindningsmetod. Denna metod används om det är nödvändigt att förgrena ledningen från huvudledningen. För att göra detta avlägsnas isoleringen av tråden vid grendelen och grenledningen ansluts till den kala platsen genom lindning;
Anslutning av kabeln till elnätet
- bandage twist. Denna typ av vridning används ofta vid anslutning av två eller flera solida ledningar. Vid bandagevridning används en extra ledare från samma material som trådkärnorna. Först utförs en enkel parallell vridning, och sedan appliceras ett bandage från en extra ledare på denna plats. Bandaget ökar den mekaniska draghållfastheten vid korsningen;
- anslutning av tvinnade och solida ledningar. Denna typ är den vanligaste och enklaste, först utförs en enkel lindning och kläms sedan fast;
Anslutning av tvinnad och solid koppartråd
andra olika anslutningsalternativ.
Felaktig anslutning av frånluftskanalen till ventilationen
Huvudproblemet under installationen är att korrekt ansluta luftkanalen och samtidigt inte störa den naturliga ventilationen i lägenheten.
En del av hantverkarna rekommenderar generellt att ta det hela ut på gatan, genom närmaste vägg. Detta är dock enligt SNiP förbjudet.
Det föreskrivs tydligt att ett sådant hål inte får placeras närmare än 8m från ett angränsande fönster. Eftersom detta fönster anses vara en extern lufttillförselanordning.
Läs här styckena i regeluppsättningen SP54 och SP60.
Det vill säga, borra ett hälsosamt hål i väggen, spendera mycket nerver och pengar, och grannen kommer att klaga på dig, och du kommer att vara skyldig att fixa allt.
Hur är uppkopplingen för de flesta konsumenter? En vanlig korrugering tas, sätts på utloppet, sträcks och fästs på flänsen, som skruvas fast i ventilationshålet.
Det är allt. Enkelt, billigt och fel. Vilka är nackdelarna med denna metod? Först bullret.
När luft passerar genom en sådan räfflad korrugering ger den extremt obehagliga ljud.
Men viktigast av allt, när din enhet är avstängd och inte fungerar, tvingas naturlig ventilation att dra luft från lägenheten genom huven. Inte bara kan din box vara igensatt, men på sommaren finns det ibland ingen dragkraft alls (på grund av samma temperatur hemma och ute).
Dessutom, i luftvägen lägger du faktiskt ett oljigt galler, en motor, en turbin, etc. Och ändå kommer luftsugningen inte att ske i nivå med taket, utan i nivå med mitten av köket.
Även om provtagning av alla lukter av avfallsprodukter, precis samma, bör det utföras från den maximala höjden.
Detta hotar förekomsten av svamp, hög luftfuktighet.Under lågsäsong kommer dina dörrar helt enkelt att börja svälla och stänga dåligt.
Och det blir också syrebrist och ständigt illamående. Samtidigt hamnar någon i mystik och börjar tro att de har blivit skadade eller en lägenhet med dålig energi, men i själva verket är det där - felaktig ventilation!
Inledningsvis, under sovjettiden, när vi designade våra flervåningsbyggnader, förväntade ingenjörer att luft skulle komma in i lägenheten, bland annat på grund av läckor i träfönster.
För att korrigera situationen i sådana fall rekommenderas det att sätta tillförselventilen på ett plastfönster.
Istället för att täppa igen kan du göra allt mer intelligent. Vilka är alternativen för detta?
Vi ansluter fläkten utan timer
Detta anslutningsalternativ anses vara det enklaste ur teknisk synvinkel. Strömbrytaren placeras framför entrén till badrummet eller inomhus. Det är tillrådligt att installera det borta från VVS-utrustning, där stänk på elektriska kontakter är uteslutet.
Axialfläktar av plast har inget uttag för anslutning av jordslinga. Allt är begränsat till att byta fas med en nollkärna. Anslutningar är organiserade i en växel eller uttagsdosa upp till 60 mm djup.
Enkel nyckelbrytare (separat från ljus):
Om en strömbrytare med en knapp väljs för att styra frånluftsfläktens funktion, växlas ledningarna enligt följande:
- nollan på ventilationsanordningen är ansluten till nollan på nätverksledningen;
- fasänden från huven är ansluten till ledningen som läggs från omkopplaren;
- nätfasen är ansluten till ingången på omkopplaren.
Anslutning av en fläkt till belysning
Det enklaste och mest budgetmässiga alternativet för att ordna forcerad ventilation i ett badrum är att ansluta fläkten till närmaste glödlampa, spendera ett minimum av ledningar och ansträngning. I det här fallet kommer huven att fungera exakt så länge som lampan lyser.
När du ansluter en frånluftsfläkt i ett badrum eller toalett enligt detta schema, är det värt att isolera ledningsanslutningarna väl
Att installera en fläkt med tre anslutningstrådar är något svårare. En sådan enhet kräver konstant strömförsörjning till kortet, så både fas och noll dras till den direkt från lådan.
Omkopplaren öppnar den extra faskabeln som styr timern. Alla anslutningar beskrivs mer i detalj i diagrammen nedan.
Det finns redan 3 ledningar i kopplingsdosan: elförsörjning från panelen (Gr. Osv), belysningsström i badrummet (Ljus) och till strömbrytaren, ansluten till fasens ledare från de två första
Av de tre kärnorna i fläkttråden är en stängd direkt till fasen som kommer från skölden - det kommer att säkerställa en konstant drift av styrkortet
Nollkärnan är ansluten till de återstående nollorna, och den tredje är ansluten till ledningen som kommer från omkopplaren - tillsammans med fasen som matar belysningen
Att ansluta genom en låda är säkrare, eftersom alla anslutningar är utanför badrummet, men har samma nackdelar i drift som att ansluta med en glödlampa. Å ena sidan kommer du aldrig att glömma att slå på huven, du behöver få ledningar, och du kan gömma dem även efter väggbeklädnad - in i taket.
Å andra sidan är det få som gillar drag och buller när de simmar, och driftstiden från ljuset för effektiv ventilation kanske inte räcker till. Som ett resultat måste du lämna lamporna tända efter att ha lämnat badrummet eller toaletten, och detta är en extra förbrukning av el.
Närvaron av en inbyggd timer i frånluftsfläkten eliminerar dessa brister: i badläget tänds den först efter att lampan stängts av och fungerar under den angivna tiden, och på toaletten startar den tillsammans med belysning.
Med sladd
Fläkt med sladd
Många fläktmodeller har till en början sin egen switch. Ofta är denna omkopplare i form av en sladd som sträcker sig från huset. När du manipulerar sladden (drar) slås fläkten på eller av.
Det är värt att uppmärksamma det faktum att det här sättet att slå på enheten oftast är obekvämt. Detta beror på den höga placeringen av ventilationskanalen (under taket). Dessutom är det ibland nödvändigt att installera huven på svåråtkomliga platser, varför direkt tillgång till den är mycket begränsad.
Dessutom är det ibland nödvändigt att installera huven på svåråtkomliga platser, varför direkt tillgång till den är mycket begränsad.
Denna metod att slå på och av är mest praktiskt vid reparationsarbete. Dessutom kan du, förutom huvudkabeln, säkert lägga ytterligare ledningar och installera en oberoende strömbrytare för fläkten. Man bör dock komma ihåg att när man lägger ledningar utanför reparationsarbeten kan badrumsväggarnas estetik påverkas kraftigt. Glöm inte heller behovet av att ansluta huvudledningarna till huven.
