Gör-det-själv ugnsmontage för testning

Ett exempel på beräkning av ugnens dimensioner

Som nämnts ovan är bränsleförbrukningen cirka 1 ... 2 liter per timme. Samtidigt är den utstrålade värmen cirka 11 kWh per liter. Således kan ugnen producera 11 ... 22 kW per timme. För att beräkna den erforderliga volymen av ugnen, med hänsyn till brinntiden, accepterar vi:

• volymen på rummet (garage) - 7x4x2,5 \u003d 70 kubikmeter, area 28 kvm;
• vi tror att det krävs minst 500 W för varje kvadratmeter i ett rum av garagetyp (grundläggande 100 W, vi anger koefficienter för alla ytterväggar, ett oisolerat tak och fundament, en stor ingångsöppning, en metallkonstruktion);
• följaktligen kräver en yta på 28 kvadrater 14 kW energi per timme.

Om du tvingar kaminen något till lägsta effekt (ökar draget), kommer vi att få den nödvändiga temperaturen i rummet. Men bränsleförbrukningen kommer att öka till cirka 1,5 ... 1,6 liter i timmen.Därför, för en brinntid på minst 6 timmar, måste ugnens volym vara 10 liter. Detta motsvarar 0,001 kubikmeter, det vill säga behållaren ska ha en storlek, till exempel 10x10x10 cm.I verkligheten överstiger ugnens volym den erforderliga volymen bränsle med 1,5 ... 2 gånger, det vill säga dimensionerna ska vara 20x10x10 cm eller mer, för en minispis är det lämpligt. Vanligtvis taget med rejäl marginal, det vill säga 50x30x15 cm.Detta gör att du inte kan fylla på bränsle varje gång du tänder.

Viktigt: med stora storlekar av ugnen blir det nödvändigt att släcka elden i ugnen under gruvdrift innan bränslet brinner ut helt. Släckningsprocessen visas i videon ..

Rörets längd är 40 cm respektive, dess diameter är 10 cm. Arean av cylinderns laterala yta är lika med dess höjd multiplicerad med basens omkrets (diameter multiplicerad med talet π ), i vårt fall 40x3.14x10 \u003d 1256 cm2. Följaktligen är ytan för alla hål en tiondel av det totala - 125,6 cm2. Med tanke på att arean av ett hål med en diameter på 10 mm är lika med πx0,52=3,14x0,25=0,78 kvm, kommer ett sådant rör att kräva 125,6/0,78=160 hål.

Notera! Det accepterade värdet - hålens yta är 10% av den totala ytan av rörets sidoyta - villkorligt! Antalet hål i tillverkningen tas bland annat från produktens styrka och är vanligtvis märkbart mindre!

Med tanke på att den expanderade cylindern är en rektangel på 31x40 cm, och hålen ska placeras i ett rutmönster, måste vi göra 12 vertikala rader med 13 eller 14 hål vardera. Att markera de vertikala raderna är enkelt - dela den övre eller nedre omkretsen av rörbasen i 12 delar på valfritt geometriskt sätt och rita vertikala borrlinjer.

Avståndet mellan raderna kommer att vara 3,3 cm. Att markera de vertikala raderna är lite svårare, eftersom det är nödvändigt att i varannan rad förskjuta den övre (eller nedre) markeringspunkten med halva avståndet mellan hålen. Med tanke på att vi måste göra hål som inte är på kanten av röret, lägger vi till 1 till det planerade antalet hål och beräknar steget: för 13 hål blir det 40 / (13 + 1) \u003d 2,85 cm, för 14 - 40 / (14 + 1) \u003d 2,6 cm.

Viktigt: vid borrning måste borrens axel vara riktad mot rörets axel!

Hur man gör en spilloljepanna med egna händer

Det finns olika designalternativ för spilloljepannor. De säljs till och med i butiken.

Alternativ nummer 1

För att göra en enkel spilloljepanna med dina egna händer behöver du följande delar och utrustning:

• oljepump och cirkulationspump;
• speciell brännare och luftkompressor;
• färdig panna, som har en inbyggd expansionstank;
• rörsektioner för att utrusta motorvägarna.

Tillverkningssteg:

1. Avgaser matas in i den forcerade avdunstningskammaren genom en oljebeständig slang med hjälp av en oljepump direkt från bränsletanken. För att göra en sådan förångningskammare bör du ta en bit starkt och tjockt rör som kommer att kunna motstå temperaturer som når 400 grader.
2. Ett litet rör bör placeras i mitten av denna kammare, det används för att tillföra luft som blåses in i den av en fläkt.
3. Ångor, berikade av inflödet av luftmassor, brinner ut i arbetskammaren och värmer därmed upp kylvätskan, som cirkulerar genom rörledningarna.

Pannans komponenter (alla mått är i centimeter)

För att göra en högkvalitativ installation av alla delar av systemet behöver du en svetsmaskin, såväl som färdigheter i att hantera den.

En sådan panna kommer att ge en effekt på 5-10 kilowatt. Detta räcker för att grundligt värma upp ett rum upp till 40 kvadratmeter. m.

Alternativ nummer 2: en panna baserad på en bukspis

Det enklaste sättet att värma en panna är att göra en panna. Den kommer att bestå av två fack, den första kommer att innehålla den fyllda använda oljan.

Förbränning av bränsle kommer att ske i etapper. Först brinner bränslet i det första facket vid en måttlig temperatur. I den andra kommer det att ske förbränning av produkter blandade med luft, som erhålls på grund av förbränning av använd olja. Temperaturen i det andra facket blir cirka 800 grader.

Det allmänna schemat för enheten för en bukspis för att träna

Vid tillverkning av en sådan panna är det nödvändigt att tillhandahålla ytterligare lufttillförsel till båda förbränningskamrarna. Ett hål görs i den nedre tanken för detta - det kommer att tjäna för att hälla bränsle, såväl som för lufttillgång. För att styra lufttillförseln är hålet försett med ett spjäll. Luft kommer in i den övre kammaren genom små hål med en diameter på cirka 10 mm. De bör borras i röret, varifrån förbränningsprodukter kommer att tillföras från den första kammaren, den kommer att ansluta båda facken.

För att göra en panna behöver du:

• Svetsmaskin (minst 200 ampere).
• Perforator och kvarn. Kvarnen ska tas med rengörings- och skärhjul, samt en cirkeldiameter på minst 125 mm. För en perforator bör diametern på borren tas till minst 13 mm.
• Slägga.
• Bärande.
• En hammare.
• Nitar.
• Mejsel.
• Benhörn.
• Tång.
• Skyddsglasögon för svetsning.

Panntillverkningsprocess

1. Först och främst bör du svetsa tanken, som kommer att fungera som den nedre behållaren, där den använda oljan kommer att finnas. Den ska vara gjord av plåt.
2. Sedan, i pannan, måste du skära ett hål som behövs för att luft ska kunna tillföras.
3. Då måste du installera en ventil, den kommer att reglera lufttillförseln. Du kan fixa det med nitar.
4. Istället för ett skorstensrör kan du sätta ett rör med hål utformade för luftflöde.
5. Gör en kammare med ett avtagbart lock utformat för det andra facket.
6. Anslut den förberedda kammaren till röret med hål, där sekundär förbränning kommer att äga rum.
7. Anslut den övre kammaren till den nedre, det ska inte finnas några luckor.
8. Designen för stabilitet bör fästas med ett hörn.
9. Anslut skorstensröret i vertikalt läge.
10. För att tända pannan, fyll på den använda oljan och sätt sedan i brand med vanligt papper.

Det här är bra alternativ för en gör-det-själv-uppvärmningsanordning för ett privat hus, som är tillgängliga för många till salu.

Egenproduktion

Vem som helst kan göra den enklaste designen. Det finns en hel del scheman om hur man gör detta, de kan användas för att förstå hela produktionsprocessen.

Det kommer att vara mer intressant att överväga en överladdad spilloljeugn. Det finns också tillräckligt med ritningar, men designen är mer komplex och kräver därför ytterligare kunskap inom detta område.

Dess främsta fördel är att det inte kommer att kasta energi på gatan i stora mängder, men en långsam värmeutvinning kommer att organiseras.Den andra betydande skillnaden är närvaron av en låda för olja, vilket gör den lätt att rengöra. I enklare (helt slutna) behållare är detta extremt svårt att göra.

Diametern på rören och volymen på oljetanken måste väljas baserat på kvadraturen av det uppvärmda rummet.

För ett genomsnittligt garage med dimensioner 3x6 m behöver du delar av följande storlekar:

• profilrör 75 × 75 × 4 cm;
• bränslelåda 55×55×4 cm.

För egenproduktion måste du utföra följande steg-för-steg-åtgärder:

1. Klipp ut elementen i lådan. Efterbrännarrör måste kapas i 45° vinkel.
2. I en mindre profil skärs ett hål för lådan ut med en kvarn, och sidorna svetsas på sidorna. Ett handtag är fäst vid lådan.
3. Strukturen är sammansvetsad och ett hål för skorstenen borras ovanifrån.

För effektivare drift och maximal värmeuttag rekommenderas att fästa en förlängning i form av ett 3-metersrör till kaminen. Det kommer att bränna bränslet. Men för en högre grad av säkerhet rekommenderas det att täcka väggarna i garaget nära kaminen med metallplåtar, plocka upp alla trähyllor och brännbara ämnen.

I den här videon kommer du att lära dig om konstruktionen av en spilloljeugn:

I det sista steget är det bara nödvändigt att tända bränslet och justera kaminens funktion. Samtidigt är huvuduppgiften att minimera utsläppet av svart rök, eftersom detta indikerar att det inte finns tillräckligt med luft i systemet. För att ställa in denna parameter måste du borra flera hål och kontrollera antalet utsläpp. Men ett stort antal hål kan göra skada. Rök kan komma ut i rummet. Därför måste antalet hål justeras korrekt.

Att göra en dropper är också ganska svårt, men en sådan uppgift är ganska genomförbar. Ofta, för produktion av en droppugn, används en cylinder med en diameter på 220 till 300 mm för gruvdrift. Den har ganska tjocka väggar för att inte brinna på länge. Ett stålrör med en diameter på 5 mm eller mer kan också vara lämpligt.

Ett idealiskt alternativ för dessa ändamål är att använda ett värmebeständigt kromrör med en diameter på 3 mm eller mer. Men produktionen blir billig bara om röret redan finns tillgängligt. Det är inte värt att köpa detta specifikt, eftersom tillverkningen blir dyr.

Alla andra detaljer finns också i hushållet eller radiomarknaden. Till exempel är en Zhiguli-fläkt väl lämpad för överladdning. Metallrör och andra element finns på skrotuppsamlingsställen.

Produktionstekniken för droppugnen är som följer:

1. Skålen för lågan är gjord av ett rör eller en färdig stålbehållare tas. Pallen bör inte vara för stor, eftersom röret måste tas bort genom luckan.
2. I fallet, med hjälp av en kvarn, skärs öppningar för skorstenen och städluckan ut.
3. En efterbrännare tillverkas. Du behöver inte göra alla hål på en gång. Det är bättre att göra en tredjedel av det maximala beloppet som anges i ritningen och slutföra resten under installationsprocessen.
4. Ett lock och en luftkanal är svetsade till efterbrännaren. I den senare är en fläkt monterad.
5. Enheten monteras, justeras och dess funktion kontrolleras.

För att enheten ska bli riktigt tillförlitlig är det bättre att placera den i ett stålhölje. Det måste svetsas från profilerade rör. För att justera temperaturen är det nödvändigt att tillhandahålla möjligheten att ändra mängden bränsle som tillförs, såväl som att blåsa fläkten.

Erfarna användare har lärt sig att justera mängden bränsle som förbränns av ögat. Om oljan tillförs i droppar, brinner mindre än 1 liter per timme ut, och om en liten ström observeras, mer än 1 liter. För att installera en enkel justering av lufttillförseln kan du köpa en billig PWM på den kinesiska marknaden.

Efter montering av hela strukturen är det nödvändigt att kontrollera dess funktion. Förfarandet skiljer sig inte från de tidigare rekommendationerna. Det krävs för att uppnå så ren rök som möjligt och samtidigt inte överdriva med hålen i tändaren.

Om en person har en viss erfarenhet, är det inte svårt att göra ens en komplex panna med använt bränsle. Om en nybörjarmästare aldrig har varit intresserad av detta område, kommer den enklaste designen från improviserade material att fungera.

Ritningar och monteringsschema

Tillverkningen av ugnen börjar med den nedre kammaren. Den kombineras i kaminen med en bränsletank, på vilkens lock är gjorda speciella hål för gruvviken och för röret som förbinder den första kammaren med den andra.

Enligt dimensionerna som visas i figuren skärs delar av den primära förbränningskammaren ut, kanterna är slipade och svetsade. Väggarna är gjorda av ett rörämne.

Hörn svetsas till dem, som kommer att bli ben, en metallplåt är svetsad till botten. Ett 10 cm hål skärs i mitten och ytterligare 6 cm på sidan, närmare kanten. Om så önskas, gör ett avtagbart lock - det är lättare att rengöra tanken.

I ett rör 36 cm långt och 10 cm i diameter borras upp till 50 hål med en diameter på 9 mm jämnt över hela rörets yta så att luftflödet är detsamma på varje sida.

Ett rör med gjorda hål svetsas vinkelrätt mot tanklocket. Ett luftspjäll är gjort på den nedre tanken. Säkra den med bultar eller nitar. Genom detta hål kommer ugnen att antändas och gruvdriften kommer att fyllas.

Den översta tanken görs på samma sätt som den nedersta. I plattan, som är fäst i botten av tanken, görs ett hål med en diameter på 10 cm, förskjutet till en av kanterna. En rörbit med stor diameter från hålet svetsas fast i hålet under, precis så att det kan sättas på den perforerade övre förbränningskammaren.

Eftersom locket på den övre tanken utsätts för de högsta temperaturerna, rekommenderas det att göra det av metall med en minsta tjocklek på 6 mm. Längst upp på tanken görs ett hål för skorstenen som är mitt emot hålet i botten. En tjock metallplatta placeras mellan dem - en skärare. Den sätts in närmare skorstenshålet.

Ett rör svetsas till topplocket som sedan kopplas till skorstenen. För att förbättra strukturens stabilitet svetsas en distans från ett rör eller hörn. Du kan måla ugnen med färg för metall som tål höga temperaturförhållanden.

Trycksatta droppugnar

En tryckkamin är samma värmeanordning, endast utrustad med fläkt. Den är placerad närmare den andra förbränningskammaren. Fläkten ger en jämn uppvärmning av rummet.

Att montera en droppugn är svårt. Industriella värmeanordningar är utrustade med samma mekanism. Modeller av detta slag minskar mängden bränsle som används.

Moderna hantverkare har lärt sig att kombinera droppmekanismen med överladdning. Det rekommenderas dock starkt inte att montera en sådan enhet utan lämplig kompetens.

Gör-det-själv steg-för-steg-instruktioner för att göra en spilloljeugn från en cylinder

Enheten kan tillverkas av gamla föremål med hjälp av de medföljande ritningarna av spilloljeugnen. För denna process behöver du en gasflaska med en kapacitet på 50 liter. Du bör också förbereda:

• ett rör med en diameter på 80-100 mm och en längd på 4 m;
• stålhörn för tillverkning av stativet och interna delar av värmeväxlaren;
• stålplåt för att göra botten av den övre kammaren och pluggen;

För processen att tillverka en spilloljeugn behöver du en gasflaska med en kapacitet på 50 liter

• bromsskiva;
• bränsleslang;
• klämmor;
• halvtumsventil;
• öglor;
• halvtums oljetillförselrör.

En tom gasflaska används för att tillverka väskan. Det är nödvändigt att skruva av ventilen på den, varefter den bör lämnas över natten på gatan för att ventilera den återstående gasen. Ett hål borras i botten av produkten. För att förhindra att en gnista bildas måste borren fuktas med olja. Genom hålet fylls ballongen med vatten, som sedan rinner ut och tvättar bort den återstående gasen.

Två öppningar skärs i ballongen. Den översta kommer att användas för förbränningskammaren, där värmeväxlaren kommer att installeras. Den nedre fungerar som en brännare med en bricka. Den övre delen av kammaren är specialgjord stor. Vid behov kan den fyllas med andra bränslealternativ i form av ved eller pressade briketter.

En gasolkök kommer att vara mer ekonomisk och effektiv än andra material

Vidare är botten för det övre facket av apparaten gjord av plåt med en tjocklek av 4 mm. En brännare är gjord av ett rörstycke 200 mm långt, som visas på ritningen av en spilloljekamin.Runt produktens omkrets görs många hål som är nödvändiga för att luft ska komma in i bränslet. Slipa sedan insidan av brännaren. Detta kommer att eliminera möjligheten för sotansamling på ändarna och ojämna ytor.

Ugnsbrännaren för gruvdrift från en gascylinder är svetsad till botten av den övre kammaren. I avsaknad av gruvreserver kan trä läggas på den bildade hyllan.

Att göra en pall för att träna och installera en skorsten på en oljekamin med dina egna händer

Enligt spisritningen är spilloljetråget gjord av bilbromsskiva i gjutjärn, som har bra värmebeständig prestanda. I dess nedre del är en stålcirkel svetsad som bildar botten. Ett lock är gjort i den övre delen, genom vars öppning luft kommer in i ugnen.

För tillverkning av pallen används en bilbromsskiva i gjutjärn.

Nästa steg i tillverkningen av en spilloljekamin från en gasolflaska är att göra en koppling av ett 10 cm långt rör som förbinder brännaren och sumpen. Tack vare detta element blir det mycket lättare att underhålla kaminen. Du kan ta bort pannan och rengöra botten av brännaren. För att säkerställa tillförseln av olja förs ett metallrör in i hålet i huset, som grips genom svetsning. En nödventil är installerad på röret.

Skorstenskonstruktionen är gjord av ett rör med en diameter på 100 mm. En av dess ändar är svetsad till hålet i den centrala övre delen av kroppen, och den andra förs ut på gatan.

Efter att ha sett videon "Ugn för gruvdrift från en gascylinder", kan du bekanta dig med sekvensen av åtgärder vid tillverkningen av apparaten.

Anslutning av strukturen i badet

Utformningen av kaminen inkluderar en del av skorstenen med många hål (vanligtvis upp till 50). Denna del av enheten kallas brännaren. I en sådan brännare blandas oljeångor med syre som kommer in i skorstenen under påverkan av drag. Som ett resultat av deras blandning börjar förbränningsprocessen bli mycket renare och mer intensiv med frigörandet av en enorm mängd värme.

Pallen var gjord av en bilbromsskiva i gjutjärn. Gjutjärn har bra värmebeständighet, så jag bestämde mig för att ta det.

Det är från denna skiva jag ska göra en pall

Botten svetsad botten.

Stålcirkeln är botten

Jag svetsade ett lock ovanpå. I den kan du se brännarens motsvarighet och öppningen. Luft kommer in i kaminen genom öppningen. Jag gjorde den bred - det är bättre så. Med en smal öppning kanske luftdraget inte är tillräckligt starkt för att förhindra att olja kommer in i sumpen.

Därefter gjorde jag en clutch. Hon kopplar ihop pannan och brännaren i min spis. Med en koppling blir det mycket lättare att serva kaminen. Vid behov kan jag ta ut pannan och rengöra brännaren underifrån.

Därefter gjorde jag en clutch

Kopplingen var gjord av ett 10-centimeters rör som helt enkelt skar den längs den längsgående kanten. Jag svetsade inte öppningen i kopplingen - detta behövs inte.

Stamfadern till sådana kaminer var känd för den äldre generationen av kerogas. Den skilde sig markant från andra konstruktioner i sin säkerhet och effektivitet. Eftersom bränsleångorna brändes i en speciell kammare värmdes inte hela volymen upp och skapade ingen fara för antändning och brand.

Principen för driften av ugnen på spillolja är ungefär densamma.Den består av två behållare placerade ovanför varandra, mellan vilka det finns en förbränningskammare med hål för luftintag. Gruvdrift hälls i den nedre tanken, vars ångor brinner aktivt i mittkammaren, och förbränningsprodukterna, röken och andra ämnen kommer in i den övre kammaren som är ansluten till skorstenen, varifrån de avlägsnas naturligt.

Varmvattenpannan är placerad högst upp i ugnen. Den är fast, har kranar för att ta vatten i badet och för att starta värmekretsen. Ångrummet värms upp från en tegelvägg som går in. För att effekten av den ska bli maximal är det nödvändigt att göra avståndet från ugnen till tegellådan ganska litet för att minska värmeförlusten, men också tillräckligt för att luft ska tränga in.

Det finns ett annat alternativ för att tillverka en struktur för gruvdrift, i kombination med en tegelugn. Endast bottentanken är gjord. Förbränningskammaren har formen av ett knä, mjukt krökt i 90°. En vertikal platta är svetsad till änden, som kommer att kommunicera med den inre (ugn) delen av en konventionell tegelugn. De heta gaserna som bildas under förbränningen av gruvdrift kommer in i tegelugnen och värmer den.

Den ytterligare designen skiljer sig inte från den vanliga: en vattenpanna är installerad, en värmekrets med naturlig eller forcerad cirkulation, avstängningsventiler och så vidare är anslutna. Ett sådant kompakt alternativ är optimalt för dem som redan har en färdig ugn och bara vill anpassa den för brinnande gruvdrift.

Det bästa alternativet: skapa en sluten värmekrets med en varmvattenblandningsenhet. Värmebäraren värms i en värmeväxlare installerad inuti pannan eller alternativt på skorstenen.Ett sådant system låter dig skära av mediet från vattnet för hushållsbehov, ge en mer enhetlig temperatur i systemet och gör det möjligt att ganska exakt justera temperaturen i lokalerna.

Möjligheten att spara pengar på det mest kostsamma området är mycket attraktivt för alla husägare, och integrationen av alla element i ett enda system bidrar till en mer bekväm och effektiv hantering av hemuppvärmning. Dessutom är processen att återvinna spillolja svår, och förmågan att bränna den med maximal nytta kommer att vara det bästa alternativet för att bearbeta onödiga ämnen.

Säkerhets regler

En potbelly spis på jobbet med ytterligare enheter kräver noggrann uppmärksamhet.

För att inte förstöra utrustningen och inte skada rummet måste du komma ihåg några regler:

1. Lämna inte enheten utan uppsikt under en längre tid, till exempel över natten.
2. Före användning är det bättre att betonga platsen under ugnen.
3. Täck väggarna med obrännbart material.
4. Placera inte enheten i drag så att elden inte sprider sig till brännbara material. I antändningsögonblicket brinner lågan kraftigt och bryter igenom hålen i röret.
5. Tills oljeångorna börjar brinna är det omöjligt att lägga till det.

Instruktioner för användning av ugnen

Innan det första testet måste du se till att enheten är stabil. Sekvensering:

• fyll den nedre behållaren med bränsle till 2/3 av volymen;
• häll lite bensin på toppen;
• öppna spjället;
• tänd en tändsticka och tänd en veke, en tidning;
• vänta tills bensinen värmer upp oljan och ångorna börjar brinna;
• stäng spjället när rummet värms upp.

Oljeförbrukningen vid låg förbränning blir cirka 0,5 liter per timme. Med stark förbränning - 1,5 liter per timme.

Utformningen och principen för driften av värmeanordningen

Den är baserad på principen om drift av kerogas. Detta är en värmeanordning som använder fotogen och luftånga för att generera värmeenergi.

Värmaren består av följande block:

1. Nedre fack. Svetsad av 4 mm stålplåt. Har definitivt en rund form. Luft kommer in genom spjället, vilket behövs för förbränningsprocessen. Om dörren är helt stängd kommer förbränningen gradvis att sluta.
2. Täck med ett hål.
3. Mittfack. Detta är ett perforerat rör. Hål behövs för obegränsat luftflöde. För tillverkning av denna och andra delar tas metall 5,5 mm och tjockare.
4. Övre fack.
5. Skorsten. Fungerar för borttagning av förbränningsprodukter. Rörlängd - från 4 meter, optimalt - 5-7 meter. Lutande sektioner upp till 45 ° C är tillåtna, vilket ökar effektiviteten hos värmeutrustning. Men ju större lutning desto mer sot kommer att lägga sig. Det bör inte finnas några horisontella sektioner, den övre delen är endast riktad vertikalt. För tillverkning av denna del av ugnen tas brandsäkra material - tenn, koppar, rostfritt stål. Skorstenen är installerad i den övre delen av kroppen. Det är önskvärt att det är separerat - detta förenklar underhållet.

Delarna är sammansvetsade med en genomgående söm.

Schema för ugnen

Uppvärmningseffektiviteten ökas av fläktsystemet. Även små rör svetsas till den övre delen av röret som förbinder de övre och nedre kamrarna. Detta ökar värmeöverföringen och den övre kammaren värms upp mindre. Även vertikala ribbor är ibland svetsade på den övre modulen.

Inställningen fungerar så här. Olja hälls i det nedre facket och sätts i brand med hjälp av en veke. När det övre lagret kokar tänds ånga.Turbulens skapas, ersätter gasreglaget och virvlar gaserna. Så brinnande ångor kommer in i den perforerade, där oxidation sker under inverkan av syre. I denna kammare når temperaturen 800°C eller mer. Kväve blir mer aktivt än syre, många giftiga föreningar av kväve och kol uppstår.

Standard och uppgraderad ugnsmodell med svetsade fenor och rör

I den övre delen bränns slutligen pyrolysresterna ut. Här sjunker temperaturen kraftigt, kväve tappar sin aktivitet och tränger undan av syre. Därför kommer ofarlig kvävgas, ånga ut ur värmeanordningen, fasta föreningar av kolmonoxid lägger sig delvis inuti skorstenen.