Luftuttag och strömbrytare: regler för säker installation och anslutning

Om en strömbrytare läggs till ett befintligt uttag

Minimera konsekvenserna - byta ut utloppet med ett block. Själva proceduren är enkel, vi borrar ett hål för lådan bredvid den och monterar försiktigt den nya modulen.

Den inkommande strömkabeln behöver inte lindas, den sitter redan i uttaget. Men utgångsledningarna, till belysningsanordningen, måste sträckas. Detta är ett individuellt beslut, det finns inget universellt sätt.Anslutningsschemat är mycket enkelt: både noll- och fasledningarna läggs inte från lådan utan från uttaget.

Naturligtvis måste du installera kontaktdynor. Även om många ansluter utgångsledningen direkt till uttagskontakterna: vissa modeller tillåter en sådan anslutning.

Om det finns flera uttag i gruppen kan någon av dem ersättas med en gemensam enhet (uttag - strömbrytare). Du väljer helt enkelt en bekväm plats (från vilken du kan sträcka tråden till lampan) och ansluter omkopplaren till uttaget.

Om det behövs, organisera en extra ljuspunkt i korridoren, du kan använda vägglampetter. De är placerade i närheten av socket-switch-blocket, och du behöver inte förstöra en stor bit av väggen för kabeldragning.

Allmänna säkerhetsregler

Naturligtvis, innan du påbörjar sådant arbete (särskilt på ett färdigt strömförsörjningssystem), bör du avaktivera ledningen och kontrollera frånvaron av spänning. Valet av en strömkabel kommer inte att orsaka svårigheter: ett tvärsnitt på 1,5 mm² är tillräckligt för att organisera belysningen. Eftersom vi ansluter omkopplaren till uttaget, och inte vice versa, blir den primära (uttags)kabeln kraftfullare: 2,5 mm².

Huvudtyper av strömbrytare

Tiden har förflutit länge då alla modeller var ungefär likadana och endast skiljde sig i utseende. Idag tillverkar tillverkaren en mängd olika typer av switchar. Beroende på typen av av/på kan alla delas in i flera grupper.

Nr 1: Enheter av tangentbordstyp

Mycket enkel och pålitlig design. Grunden för enheten är en gungmekanism, som pressas av en fjäder. När en tangent trycks in stänger den kontakten, vilket slår på eller av den elektriska enheten.

För konsumenternas bekvämlighet produceras en-, två- och tregångsbrytare. Detta gör det möjligt att styra inte bara en, utan flera lampor samtidigt.

Nr 2: Strömställare eller vippbrytare

Utåt går dessa enheter inte att skilja från sina tangentbordsmotsvarigheter, men deras funktionsprincip är helt annorlunda. När en tangent trycks in öppnar enheterna en elektrisk krets och överför kontakten till en annan.

Detta möjliggör samtidig ljusstyrning från två, tre eller till och med flera platser. Komplexa kretsar, i vilka mer än två omkopplare är inblandade, kompletteras med korselement.

Dimmers slår inte bara på belysningen, utan reglerar också dess intensitet. Det finns också multifunktionella varianter av enheter som kan simulera närvaro, arbeta på en timer och mycket mer.

#3: Dimmers eller Dimmers

En strömbrytare som låter dig justera intensiteten på belysningen. Den externa panelen på en sådan enhet är utrustad med nycklar, en vridknapp eller infraröda sensorer.

Det sista alternativet förutsätter att enheten kan ta emot signaler från fjärrkontrollen. Komplexa dimmers kan utföra flera funktioner: aktivera dimningsläget, simulera närvaro, släcka lamporna vid en given tidpunkt.

Nr 4: Strömställare med inbyggd rörelsesensor

Enheter reagerar på rörelser. Människors utseende registreras av en sensor som aktiverar belysningen och släcker den när det inte finns någon rörelse. För att arbeta med omkopplaren används en infraröd sensor, som kan analysera intensiteten av infraröd strålning och skilja en person från andra föremål.

Multifunktionella strömbrytare med rörelsesensor kan inte bara slå på belysningsenheter, utan också aktivera videokameror, sirener etc.

#5: Tryck på Enheter

Stäng av / slå på belysningen med en lätt beröring av sensorn. Varianter produceras som fungerar när en hand förs nära deras kropp. Huvudskillnaden mellan pekbrytare och traditionella analoger är närvaron av mikrokretsar.

Detta eliminerar risken för kortslutning, vilket avsevärt ökar livslängden för både själva strömbrytaren och belysningsanordningen.

Det finns många typer av switchar. Upplysta modeller är designade för att underlätta orienteringen i ett mörkt rum

Typer och egenskaper hos uttagslådor

Moderna uttag, både i utseende och i installationsmetoden, skiljer sig avsevärt från de som installerades i husen i sovjettiden.

Om de tidigare helt enkelt var inbäddade i väggen utan möjlighet till utbyte, är det idag inte särskilt svårt att installera dem och, om nödvändigt, byta utlopp.

Och allt detta tack vare uttaget, som i själva verket är en låda som säkert håller uttaget på djupet och samtidigt säkerställer dess brandsäkerhet.

Uttagslådor finns i olika former och storlekar, skiljer sig åt i tillverkningsmaterial och installationsmetod, så innan du köper måste du förstå deras typer.

Att välja ett uttag enligt väggarnas material

Det huvudsakliga urvalskriteriet är materialet på väggarna i vilka uttagslådorna kommer att installeras.

På grundval av detta finns följande klassificering av lådor:

• strukturer avsedda för installation i väggar gjorda av fasta material: betong, armerad betong, lättbetong, tegel;
• glas för väggar gjorda av kompositmaterial: gipsskivor, plastskivor, spånskivor, plywood och andra.

I det första fallet är uttagslådan ett runt glas, på vilket det inte finns några ytterligare element. Den är fixerad i väggen med murbruk.

Dess väggar eller botten har monteringshål för elektriska ledningar. När du installerar uttaget räcker det att ta bort byglarna och krama ut kontakten.

För montering av flera närliggande uttag kan du använda glasögonen, på vars sida det finns en monteringsmekanism. Uttagslådor är anslutna till varandra med hjälp av speciella spår och kombineras till block.

Gipslådor har speciella klämmande plast- eller metalltassar utformade för att fästa elementen i ihåliga väggar. Klämmorna är monterade på skruvar som roterar för att justera sin position.

I vilken form tillverkas produkterna?

De mest utbredda är rundformade uttagslådor. Det är väldigt lätt för dem att göra ett hål i väggen med en mängd olika verktyg.

Runda glasögon kan användas både för montering av ett enda uttag eller strömbrytare, och de kan kombineras i grupper genom att kopplas till varandra med hjälp av dockningsnoder.

Fyrkantiga lådor, även om de inte används så ofta, har vissa fördelar. Deras volym är mycket större, så du kan gömma många ledningar i dem.

Ofta används de för installation av delar av "smarta hem" -systemet. Det finns enkel- och grupputtagslådor av kvadratisk form, designade för installation av upp till fem uttag.

Ovala lådor säljs också, som liksom fyrkantiga har ett stort invändigt utrymme. De är bekväma genom att du omedelbart kan ansluta ett dubbeluttag till dem. Alla produkter som beskrivs ovan är monterade i väggar och används för dolda ledningar.

Det finns en annan typ av monteringslådor som står något isär - plastfoder eller med andra ord multiboxar avsedda för öppen installation på en golvlist. De är designade för ett eller flera uttag och är vanligtvis kvadratiska till formen.

Externa uttagslådor har två modifieringar - design med installation till mitten av sockeln eller till golvet. Eftersom multiboxarna är monterade ovanpå sockeln är deras särdrag deras estetiska tilltalande och originella design.

Installationslådans storlek

En viktig parameter för uttagslådorna är deras dimensioner, som väljs utifrån de specifika installationsförhållandena. Storleken gaffel i diameter är 60-70 mm, djup - 25-80 mm.

Standarddesigner har yttermått på 45 x 68 mm, samtidigt som man tänker på att det inre djupet i detta fall kommer att vara 40 och diametern blir 65 mm.

Glasögon med förstorade dimensioner, vars djup är cirka 80 mm, rekommenderas att använda när det inte finns någon kopplingsdosa i de elektriska ledningarna och själva uttagslådan utför sina funktioner. När det gäller kvadratiska produkter har de som regel en storlek på 70x70 eller 60x60 mm.

Materialet i kopplingslådorna

De mest populära är uttagslådor av obrännbar plast. De kan installeras i betongväggar och strukturer gjorda av kompositmaterial.

Det finns också metalllådor, som förr i tiden användes överallt, men idag har de nästan ersatts av plastprodukter.

Metalluttag installeras vanligtvis vid installation av elektriska ledningar i trähus. De är gjorda av galvaniserad eller icke-järnmetall och kan inte svetsas, så anslutningen med ett metallrör görs genom lödning.

Gör-det-själv installation i väggen i en lägenhet: instruktioner

Det finns vissa krav för att installera uttag i en lägenhet. Först måste du beräkna den effekt som behövs för power point. Tänk på nyanserna av installation i rum med olika mikroklimat. En speciell anslutning kräver ett eluttag.

Effektberäkning

Ström är den huvudsakliga egenskapen hos en elektrisk enhet. Innan du köper ett eluttag, beräkna vilken total belastning det kommer att tåla. Fundera även på om ledningarna tål en sådan belastning. Leta efter data i speciella tabeller som återspeglar tvärsnitten av kärnorna, material, spänning, strömstyrka och trådeffekt.

Badrumsstandard

Badrummet är ett rum med hög luftfuktighet. Om en eluttag är installerad här, följ följande regler:

• uttag måste installeras minst en halv meter från jordade delar (rör, diskbänkar, batterier);
• eluttaget placeras på en höjd av 50-100 cm från golvet;
• Sockelanordningar monteras inte närmare än 30 cm från golvet.

Dessutom måste eluttaget vara motståndskraftigt, hållbart, med en viss grad av fukt- och dammskydd.

Installation av ett dubbeluttag

Ett dubbelt eluttag används för att ansluta två hushållsapparater samtidigt. De är stationära och prefabricerade.

Ett fast uttag installeras på samma sätt som ett vanligt uttag.

Det är viktigt att se till att kablarna är anslutna till de ledande plattorna, annars uppstår en kortslutning.

Monteringen är svårare att installera. För installation behöver du en ledare av samma längd som den som är ansluten till huvuduttaget. Detta innebär att ett nätverk med tre ledare (2 ström och jord) kräver ytterligare tre kablar. Ytterligare sträcks mellan uttagen. I den där det finns en utgång från den elektriska huvudledningen är par av kablar (huvud- och extra) anslutna till klämmorna. I det andra uttaget ansluts allt som standard.

Installation av universella eluttag (ström)

Eluttag behövs för att ansluta kraftfulla apparater: en tvättmaskin, en varmvattenberedare. Designen skiljer sig från en konventionell produkt: den är mycket tjockare och designad för en belastning på minst 40 Amp.

Innan du ansluter, se till att de elektriska ledningarna uppfyller säkerhetskraven. I annat fall, anslut inte eluttaget, annars kan brand uppstå. Den har en separat linje som leder till växeln.

Ett eluttag är installerat på den plats där strömkabeln går ut. Vanligtvis är det bredvid spisen. Fästning utförs med pluggar.

Installation av uttaget

Installation av ett uttag i ett glas börjar med ett urtag. Djupet beror på typen av uttag.Om uttaget är en genomgång, det vill säga andra kablar passerar genom det, bör djupet inte överstiga 7-8 cm.

I händelse av att uttagslådan är slutgiltig bör urtaget inte vara mer än 5 cm

Det är viktigt att under installationen komma ihåg att ledningarna måste ligga fritt i huset. Faktum är att i en hårt knäckt kabel kan de skadas

Som ett resultat måste hela strukturen demonteras och göras om.

Uttag är indelade i två typer:

• För gipsskivor
• För hård sten

I den första versionen består designen av uttagslådan av en plastlåda och metallspärrar på sidorna. Fäst på gipsskivor går spärren in i spåret och håller tätt fast hylskroppen. För tillförlitlighet är strukturen fixerad med två pluggar.

Det andra alternativet tillhandahålls för sten- eller tegelväggar. I samma fall är kroppen gjord av polykarbonat med två klackar på sidorna. I urtaget, som tidigare urholkas med en stansare, är hylsan fixerad.

Uttagsanslutning

Direkt anslutning av uttaget vid installation i gipsskivor utförs omedelbart. Om baklådan fixeras med murbruk får du vänta 2-3 dagar. Sekvensen av ytterligare åtgärder är som följer:

• förkorta den utskjutande kabeln;
• strippa ändarna av de ledande trådarna;
• skruva ledningar till uttagsterminaler;
• installation av uttag;
• fixa en dekorativ ram.

Svansen på tråden som sticker ut från uttaget är för lång, så den måste skäras. Det är nödvändigt att lämna en sådan längd att den vid vikning kan döljas i lådans återstående utrymme. Ledningarnas ändar rengörs från isolering.I avsaknad av ett specialverktyg kan detta göras med en monteringskniv, var noga med att inte skada den ledande kärnan. I instruktionerna för utloppet rekommenderas att göra en rengöring på lera på 10-15 mm.

Grad av avisolering av tråd

För att korrekt ansluta ledningarna till uttagsterminalerna måste du separera jordledningen, om någon. Fas och noll har enfärgsisolering och jordning är tvåfärgad. Matningskablarna är anslutna till sidoanslutningarna. Jordning är i centrum.

Kabeldragning

I nästa steg måste du försiktigt vika ledningarna för att sätta utloppet i installationslådan. Därefter, med hjälp av en skruvmejsel, måste du skruva den till uttaget med skruvar. Det går även att fixa med distanser. De är placerade på sidorna av utloppet. Ju mer du vrider dem, desto bredare flyttas de isär och ger styvhet i fixeringen.

Fäste till uttaget

Efter att ha fixerat uttaget måste du knäppa dess ram. I händelse av att den inte är där, skruva sedan på patchpanelen. Den hålls på plats av en enda skruv i mitten mellan plugghålen.

Finesserna med att ansluta uttagsblocket

Vid anslutning av dubbel-, trippel- eller uttagsblock krävs en parallellanslutning. För att göra detta, skär i små bitar av tråd 15 cm i storlek. Deras ändar är avskalade från isolering. Sådana segment används för att ansluta uttagsterminaler. Till försäljning kan du hitta speciella block omedelbart sammankopplade.

Blockera anslutning

Verktyg och material

För att arbeta med elektriska beslag i lägenheten behöver du följande verktyg och material:

1. Fasindikator (fasindikator).
2. Skruvmejslar 4-6 mm, raka och Phillips.
3. Tång med isolerande handtag.
4. Nyckelskär nr 1 eller nr 2.
5. Monteringskniv.
6. Isoleringstejp vinyl och bomull.
7. För överföring av uttag - C-typ isolerlock (ej för signalkontakter, se bilden nedan i mitten) och konduktiv pasta (kalllödning).
8. Silikonfogmassa i minsta förpackning; konsumtion - gram.
9. För att installera nya eller överföra uttag - en elektrisk borr.
10. För montering av uttag på gips - kärnborr 67 mm eller fjäderborr 32 mm, beroende på installationsmetod, se nedan.
11. För installation på betong - krona för betong med en diameter på 70-75 mm och en höjd av 45 mm.
12. Små borrar, pluggar för loppskruvar.
13. För nybörjare - en isoleringsstripper.

Om borttagning av isolering och andra arbetsoperationer måste du prata specifikt.

Förbereder installation av ett uttag

Det finns två huvudscheman för att lägga elektrisk kommunikation - öppen, gjord på väggytan och dold - när alla elektriska ledningar är placerade under ytan av gips eller väggbeklädnad. Beroende på detta skiljer sig stadierna för att installera uttag också.

I det första fallet kräver deras installation inte mödosam förberedelse av en nisch i väggen, i vilken uttagslådan och själva uttaget kommer att finnas.

Uttag (strömbrytare) utomhusplats

På väggen, vid platsen för utloppet, med hjälp av pluggar (spikar, skruvar), fixeras ett rektangulärt eller runt träblock (plywood 10 mm tjockt) i storlek med 20-30 mm. större än uttaget (omkopplaren).

Endast uttag och strömbrytare för utomhusinstallation är lämpliga för utomhusinstallation.

Före installationen tas en dekorativ plastlåda bort och en plastplugg bryts av på den, vid ingången av den elektriska sladden, med hjälp av en tång eller en rund fil.

Plintarna skruvas fast på ett träblock (plywood) med självgängande skruvar eller skruvar. Därefter ansluts ändarna av de elektriska ledningarna.

Ledningarna är förskyddade med en isoleringsavdragare eller en infällbar konstruktionskniv med utbytbara blad - i avsaknad av en avstrykare.

Ledningarna är krympta runt kopplingsplinten på ett sådant sätt att de fritt passerar genom hålet i locket i stället för den trasiga kontakten.
Därefter skruvas uttagskåpan över plint.

Installation av uttag (switchar) på en dold plats

Om uttaget (omkopplaren) är installerat i ett standarduttag i en tegelvägg (armerad betong), är installationen inte svår.

Trådarnas ändar dras ut ur nischen och böjs upp. En uttagsdosa av metall eller plast är orienterad så att en av ledningsinföringspluggarna är placerad mittemot ledningsuttaget. Med hjälp av en byggkniv eller en platt skruvmejsel tas en av pluggarna bort.

Ändarna av trådarna förs genom hålet.

Hylsdosan är fixerad i en nisch med snabbhärdande gipsbruk eller byggmassa.

Efter tillförlitlig fixering spacklas gapen mellan uttagslådan och nischöppningen. För att förhindra att lösningen kommer in i uttaget, under hela arbetets varaktighet, kan du fylla den med skrynkligt tidningspapper eller försegla den med tejp.

Efter att kittet torkat poleras väggytan med ett slipnät som sträcks över ett slipblock.

Det är nödvändigt att fördjupa uttaget så att det inte sticker ut över väggens plan. Annars bildas ett gap mellan utloppslocket och väggen.

Efter att ha slutfört detta steg fästs en plint eller en strömbrytarnyckel på ledningarna. Överflödiga ledningar är försänkta i uttagets hålighet. Plint eller nyckel fästs i uttaget med hjälp av skjutben placerade på sidorna av plint eller med hjälp av skruvarna som ingår i uttagssatsen.

Slutligen monteras locket till uttaget (brytaren). Nivån kontrollerar horisontaliteten på lockets övre kant. Justera vid behov med en liten vridning. Därefter dras fästskruven åt.

Olika sorter

Uttag och strömbrytare klassificeras vanligtvis på flera grunder.

1. Overhead eller extern. De är monterade på väggens yta. De är bekväma att installera eller reparera, men det ser inte alltid bra ut.
2. Inre. Enheten är "infälld" i väggytan med hjälp av en speciell fördjupning gjord i förväg - ett monteringsuttag. Från utsidan är endast brytarnyckeln eller hålen för anslutning till eluttaget synliga.

Efter typ av konstruktion

1. För intern och extern kabeldragning.
2. Enkel, dubbel eller trippel.
3. Vanlig eller med ökat fuktskydd. De senare är särskilt relevanta för badrum eller kök (hur man korrekt placerar ett eller flera uttag i köket?).
4. Utrustad med jordslinga och utan den.
5. Med eller utan stängande luckor eller luckor.
6. Specialtyper - dator, telefon osv.
7. Efter typ av spänning - 220 och 380 V för gamla kraftnät, sedan 2003, har övergången till ett 230 och 400 V-system börjat.Det finns säkra lågspänningsnät, men de används i industrilokaler (med hög fukthalt, brandrisk etc.), de finns inte i vardagen.

Göra de nödvändiga hålen

Om du bara behöver byta ut den gamla och ansluta en ny strömbrytare kan det här steget hoppas över, men de som "från grunden" etablerar belysning i huset kan inte klara sig utan byggarbete.

För att installera en dold strömbrytare med ledningar placerade inuti väggarna måste du göra följande:

• Bestäm platsen för omkopplaren.
• Markera linjen för framtida ledningar från närmaste kopplingsdosa till den omedelbara utgångspunkten.
• Borra en kanal i väggen med ett djup på 2 cm, och gör ett hål i önskad storlek för omkopplaren.
• Lägg ledningarna från lådan till strömbrytaren rakt, men utan att dra, fäst med klämmor och gips.
• Installation och anslutning av strömbrytaren

Den framtida platsen för den nya enheten måste rengöras noggrant, och de utskjutande ledningarna ska rengöras en eller två centimeter.

Fortsätt sedan direkt till anslutningen av switchen:

• Vi installerar en uttagslåda i det förberedda hålet, och glömmer inte att föra ledningarna i speciella hål på bakväggen.
• Vi demonterar omkopplaren i två delar: kärnan och det dekorativa locket.
• Vi fixerar kärnorna i speciella klämmor, drar åt fästskruven och kontrollerar tillförlitligheten av fästningen (den utgående kontakten kommer att brinna, provocera strömläckage och i värsta fall kan orsaka kortslutning och brand).
• Vi vrider de återstående delarna av enheten och ser till att höljet inte ändrar sin position.
• Vi lindar av de befintliga distanserna eller benen, sätter in den i uttaget och justerar positionen strikt horisontellt.
• Vi fixar stödskruvarna, kontrollera strukturens stabilitet.
• Vi fixar skyddsramen.
• Vi placerar nycklarna, efter kombinationen av speciella knappar och spår på enheten.

Mer detaljer bör övervägas hur man korrekt ansluter en switch med en, två eller tre nycklar. En nyckel anses vara den enklaste, eftersom det bara finns två ledningar - noll och fas.

I fallet med två nycklar kommer det att finnas tre stift på baksidan av strömbrytarhuset. En enkel ingång är avsedd för ingångsfasen och två intilliggande öppningar är för utgående faser till olika grupper av armaturer. Schema trippelbrytaranslutningar liknar den föregående med den enda skillnaden att det blir tre hål för tre grupper av glödlampor samtidigt.

Allmänt kopplingsschema för kopplingsanordningen

Underlåtenhet att följa de grundläggande installationsreglerna, även för en så enkel enhet som en switch, kan leda till mycket obehagliga konsekvenser. Bland annat överhettning och gnistbildning med en eventuell efterföljande kortslutning, samt spänningen som lagras i ledningarna.

Detta är fyllt med elektriska stötar även om du bara behöver byta ut lampan med lamporna släckta.

Därför, innan du ansluter omkopplaren, är det värt att komma ihåg de viktigaste anslutningselementen väl:

Noll ven. Eller, i elektrikerjargong, noll. Det visas på belysningsenheten.

Fasen som är tilldelad strömbrytaren. För att lampan ska slockna och tändas måste kretsen vara sluten inom faskärnan

Det är viktigt att komma ihåg att när omkopplingsanordningen förs till noll i motsatt riktning, kommer den att fungera, men spänningen kommer att förbli. Därför, för att byta ut lampan, till exempel, måste du koppla bort rummet från strömförsörjningen.

Fas tilldelad lampan

När du trycker på knappen kommer kretsen att stängas eller öppnas vid punkten där faskanalen bryts. Detta är namnet på avsnittet där fastråden slutar, vilket leder till omkopplaren, och segmentet som sträcks till glödlampan börjar. Således är endast en tråd ansluten till strömbrytaren och två till lampan.

Man bör komma ihåg att alla anslutningar av ledande sektioner måste utföras i en kopplingsdosa. Det är mycket oönskat att utföra dem i en vägg eller i plastkanaler, eftersom komplikationer säkert kommer att uppstå med identifiering och efterföljande reparation av skadade fragment.

Om det inte finns någon kopplingsdosa nära omkopplarens installationsplats kan du förlänga noll och fas från ingångsskärmen.

Bilden visar kopplingsschemat för en enkelströmbrytare. Trådkorsningar är markerade med svarta prickar (+)

Alla ovanstående regler gäller för en engångsbrytare. De gäller även för flernyckelenheter med skillnaden att ett fragment av en fasledning från lampan som den ska styra är ansluten till varje nyckel.

Fasen som sträcks från kopplingsdosan till strömbrytaren kommer alltid att vara endast en. Detta påstående gäller även för flernyckelenheter.

Att byta ut strömbrytaren eller installera den från början utförs endast om det finns en fullt utformad elektriskt ledande krets.

För att inte göra ett misstag när du arbetar med ledningar måste du känna till markeringen och färgen på strömförande kanaler:

• Den bruna eller vita färgen på trådisoleringen indikerar fasledaren.
• Blå - noll ven.
• Grön eller gul - jordning.

Installation och vidare anslutning görs enligt dessa färganvisningar. Dessutom kan tillverkaren applicera speciella märkningar på ledningarna. Alla anslutningspunkter betecknas med bokstaven L och en siffra.

Till exempel, på en tvåledsomkopplare, är fasingången betecknad som L3. På motsatt sida finns lampans anslutningspunkter, kallade L1 och L2. Var och en av dem måste föras till en av belysningsarmaturer.

Före installationen demonteras strömbrytaren, och efter anslutning av ledningarna monteras höljet tillbaka

Väggmärkning och kabeldragning

Gör-det-själv installation av ett uttag börjar med att lägga en kabel. För att göra detta är det nödvändigt att markera gränserna för urtaget där tråden kommer att ligga med en konstruktionspenna.

Detta kan inte bara spara material, utan också göra ditt arbete mycket bekvämare. För att göra själva arbetsflödet så enkelt som möjligt måste du ta hand om en uppsättning verktyg. Så vi behöver:

• Perforator (kan ersättas med hammare och mejsel)
• avbitartång
• Spackel
• cementbruk
• Isoleringstejp
• multimeter

Efter att ha gjort stroben måste du börja välja själva kabeln. I konsumentläge (det vill säga 220V) sträcker sig strömvärdet från 12-20 ampere. Detta innebär att kabelsektionen måste klara denna belastning med marginal för att undvika kortslutning. För ett uttag räcker det med en kabel med ett tvärsnitt på 2-2,5.

Huvudregeln för att installera ett uttag är också en separat anslutning av kabeln till mätaren. Detta kommer att skydda dig från kortslutningar.När allt kommer omkring, med en överbelastning (mer än 4 kW), ökar strömvärdet snabbt. Med en separat kabelanslutning kommer skyddet att omedelbart kunna koppla bort vissa delar från mätarens strömförsörjning och därigenom förhindra brand.

Efter anslutning är det nödvändigt att lägga själva kabeln. Vi knådar cementlösningen, den ska vara lite tjock. Sedan lägger vi kabeln i stroben och täcker urtaget med en lösning med hjälp av en spatel. Änden av kabeln, utan isolering, rekommenderas att lindas med eltejp eller tejp. Detta skyddar kontakterna från smuts under grovt arbete.