Ett exempel på en oberoende enhet av en monolitisk septiktank av betong

Byggetapper

Installationen utförs i följande ordning:

• En plats väljs, ett installationsschema byggs och parametrarna för septiktanken beräknas.
• Ett hål grävs.
• Ringar är installerade, rör är anslutna.
• Tätnings- och tätningsarbeten pågår.
• Kåpor är installerade.
• Återfyllning pågår.

Videobeskrivning

Arbetsordningen och installationen av en septiktank från betongringar på videon:

Hur man väljer den bästa platsen för en septiktank

Strukturen är monterad ovanför grundvattennivån. Det bästa läget är på maximalt avstånd från huset (minst 7 meter, men inte mer än 20, för att inte öka kostnaden för rörledningskonstruktion). Det är logiskt att ha en septiktank på gränsen till platsen, bredvid vägen. Detta kommer att minska driftskostnaderna, eftersom kostnaden för att lämna tankbilen-dammsugaren påverkas av tillgången till systemet och längden på slangen. Dessutom, med rätt placering, behöver inte avloppsbilen köra in på gården, men slangar kommer inte att falla på sängar eller stigar (annars när slangen rullas ihop kan avfall falla ner i trädgården).

Förberedelse av grop

Markarbete med grävmaskin tar 2-3 timmar. Storleken på gropen bör vara något större än brunnarnas dimensioner. Detta är nödvändigt för en smidig installation av ringar och deras vattentätning. Botten är täckt med spillror och betong.

Träning grop för en septiktank från betongringarKälla

Montering av ringar och avloppsrör

Ringar för en septiktank installeras med hjälp av lyftutrustning, vilket sparar mycket tid (jämfört med manuell installation). Fixering av sömmarna är försedd med cementbruk, metallband (konsoler, plattor) är dessutom placerade.

Det avgörande ögonblicket är processen att installera ringar

Tätning och vattentätning

Tätning av septiktankens sömmar från betongringar utförs på båda sidor av strukturen. För detta används cement- och beläggningsskyddslösningar. Inuti brunnen kan du installera färdiga plastcylindrar. Sådana extra kostnader kommer att göra systemet 100 % hermetiskt.

I processen vattentätande betongringar för en septiktank bearbetas anslutningar med flytande glas, mastix baserat på bitumen eller polymer, betongblandning. För att förhindra frysning (och förstörelse) av strukturen på vintern rekommenderas det att isolera den med ett lager av polystyrenskum.

Tätning av fogar och tätning av en septiktank från betongringar

Brunnsinstallation och återfyllning

Brunnarna är täckta med betongplattor, med hål för brunnar. I de två första brunnarna är ventilation nödvändig för att avlägsna metan (gas uppstår som ett resultat av den vitala aktiviteten hos anaeroba bakterier). För återfyllning av installerade golv används jord som schaktats ur gropen (återfyllning).

Återfyllning av färdiga brunnar

Hur startar septiktanken

För att systemet ska börja fungera effektivt måste den uppförda septiktanken vara mättad med anaerob mikroflora. Den naturliga ackumuleringsprocessen tar flera månader, så den accelereras genom att mätta septiktanken med importerad mikroflora. Du kan göra detta på två sätt:

• En ny septiktank fylls med avloppsvatten och försvaras i 10-14 dagar. Därefter laddas den med slam från en befintlig anaerob septiktank (2 hinkar per kubikmeter).
• Du kan köpa färdiga bioaktivatorer (bakteriestammar) i butiken (det viktigaste här är att inte förväxla dem med aerober som är avsedda för andra behandlingssystem).

Klar att köra septiktank från ringarna

Vilka regler måste följas vid underhåll av en septiktank

Det finns enkla regler som stödjer systemets kvalitet.

1. Rengöring. Två gånger om året ska, förutom att rengöra avloppen, septiktanken inspekteras och rörledningarna rengöras. En gång vart 5:e år (och helst om 2-3 år) rengörs tunga bottenfetter. Volymen slam får inte överstiga 25 % av tankens volym. Under rengöringen lämnas en del av slammet för att återställa mikrofloran.
2. Arbetskvalitet. Avloppsvatten vid systemets utlopp måste renas med 70 %. Analys av avloppsvatten i laboratoriet kommer att bestämma surhetsindexet, vilket gör att du kan känna till kvaliteten på dräneringssystemet.
3. Säkerhetsåtgärder:

• Arbete inuti septiktanken är endast tillåtet efter förbättrad ventilation och användning av ett säkerhetsbälte (gaser som bildas inuti kan vara farliga för människors liv).
• Ökade säkerhetsåtgärder krävs vid arbete med elverktyg (våt miljö).

En septiktank gjord av betongringar gör privata bostäder mer autonoma och trots sina brister är det ett av de mest pålitliga och hållbara alternativen för behandlingsanläggningar för förortsfastigheter.

Enheten för en septiktank från betongringar

I det första skedet är det nödvändigt att importera alla nödvändigt material förbereda verktyg. Till att börja med behöver vi en behållare för att blanda lösningen. Följaktligen kommer sand, cementkvalitet m500 att krävas. För att bygga en dräneringsbas kommer det att vara nödvändigt att ta in småsten och krossad sten med den erforderliga volymen. Du bör köpa monteringsskum, avloppsrör, övergångar och beslag.

När allt är klart bör du börja markera. Och för att bestämma platsen för installation av en brunnsgrop känner vi till alla nödvändiga villkor.Efter att ha bestämt sig för platsen gör de markeringar, varefter de ringer en grävmaskin eller gör arbetet för hand. Det beror på din ekonomiska förmåga, samt på om du har tillgång till arbetsplatsen för specialutrustning.

Den rekommenderade tiden för arbete är senhösten, när frosten redan har kommit, eller en varm årstid. Vid denna punkt är grundvattnet på sin lägsta punkt. Naturligtvis rekommenderas det att arbeta med specialutrustning, eftersom korrekt vattentätning inte bara innebär att fylla sömmarna från insidan av brunnsringarna utan också från utsidan.

Tidigare ansåg vi det dräneringsgrop kommer att bestå av två tankar, och därför, för att den andra tanken ska absorbera den maximala volymen, är det nödvändigt att fördjupa den med cirka 50 cm

I enlighet med alla byggregler är det viktigt att det finns minst 50 cm utrymme mellan två separata tankar. Helst bör två olika hål grävas för varje tank separat. Även om du gräver med specialutrustning och avslutar arbetet, måste botten av diket jämnas med en spade, vilket gör en lutning i storleksordningen 2-3 cm per linjär meter

Även om du gräver med specialutrustning och avslutar arbetet, måste botten av diket jämnas med en spade, vilket gör en lutning i storleksordningen 2-3 cm per linjär meter.

På basen av det utgrävda diket, i vilket röret kommer att ligga och försörjer avloppsvatten till den första tanken, är det nödvändigt att hälla sand, som också bör rammas. Du bör förbereda en lösning i förväg, som ska innehålla 1 hink cement och 3 hinkar sand. Det vill säga vi gör en lösning på ett till tre. Det ideala alternativet skulle vara att gräva basen för att lägga framtida tankar dränera vatten i förväg, tapp sedan sanden och spill den med vatten så att den blir maximalt komprimerad.

Hur man gör en septiktank från betongringar: steg-för-steg installationsinstruktioner

I förarbetena ingår förutom beräkningar även val av plats och hänsyn till naturegenskaper.

en betongkaskad för att skydda mot luftfuktighet och säkerställa gravitationsrörelsen av avloppsvatten inuti reningssystemet bör inte placeras i en lättnadsfördjupning;
det måste finnas minst 5 m mellan rengöringsanordningen och fundamentet;
avstånd till underjordiska drickskällor - 50 m, och till reservoarer och bäckar - 30 m;
om tillförselledningen har en längd på mer än 10 m, måste ett manhål installeras på den;
med hög GWL och dåligt permeabel jord måste filtreringsbrunnen ersättas med någon av typerna av filtreringsfält eller en lagringstank;
det är viktigt att ta hänsyn till möjligheten för en avloppsbil tillträde;
rörledningar måste gå under noll marktemperaturer.

Efter att ha valt en plats för montering av behållare kan du börja köpa utrustning och förbereda alla verktyg:

Enheten för en septiktank från två tankar: schema

• Först och främst kommer armerade betongringar att behövas. För sumpen och den biologiska reningstanken kan det första elementet köpas med befintlig botten, eller häll det själv under installationen. Golvplattor behövs också från armerade betongprodukter.
• Du måste köpa luckor i gjutjärn eller plast i en mängd som motsvarar antalet tankar.
• Rör för ventilation och anslutning av kammare med varandra och med hushållsavlopp och beslag för dem.
• Sand för utjämning av diken för rör.
• Krossad sten för en filtreringsbrunn.
• Vattentätning för fogar mellan ringar, t ex bitumen.
• Ruberoid för yttre vattentätning av tankar.
• Cement, flytande glas.
• Anordningar för kapning och anslutning av polyetenrör.
• Skyffel.
• Murslev och borste.

Det är också viktigt att komma överens om uthyrning av lyft- och grävutrustning. Du kan förbereda gropen manuellt, men det kommer att ta mycket mer tid.

Utgrävning

Innan grävning görs vanligtvis uppmärkning:

• en pinne placeras i mitten av den föreslagna gropen;
• en garn är knuten till den;
• en andra pinne är bunden till den fria änden av repet på ett avstånd som är lika med betongringens yttre radie, plus ytterligare 20-30 cm;
• det resulterande systemet skisserar konturerna av gropen.

Detta görs för varje tank. Gropens djup bör vara något större än ringarnas totala höjd, eftersom bottenförberedelse måste beaktas. Botten utjämnas på konstruktionsnivå och rampas. Sedan hälls en betongbas, om ringar med blank botten inte köps.

För en filtreringsbrunn behövs inte en cementbas, istället hälls ett krossat stenfilter.

Vid grävningen av en grop förbereds diken för inloppsrörledningen och rör som förbinder tankarna, inte att förglömma en lutning på 5 mm per linjär meter. Dikens botten är täckt med ett sandlager på 10 mm.

Nu kan du fortsätta direkt till installationsarbetet.

Montering och anslutning av ringar

• Med hjälp av en kran släpps ringarna strikt ovanpå varandra och behandlar fogarna mellan dem med en blandning av flytande glas och cement.
• Från insidan av tanken är sömmarna dessutom täckta med bitumen för vattentätning och anslutna för strukturell styrka med metallfästen.
• Sammanfattning av den externa avloppsledningen.
• Hål görs i väggarna på arbetstankarna för inlopps- och anslutningsrören. Kopplingen mellan tank 1 och 2 måste vara 0,3 m högre än mellan kammare 2 och 3.
• Beslag monteras i hålen.
• Ett ventilationsrör är monterat på den första tanken.
• Lägg anslutningsrör.
• Docka tankar med alla rör. Alla fogar behandlas med ett tätningsmedel, till exempel flytande glas.
• Täck utsidan av alla behållare med takmaterial.
• Vid behov släpps en kompressor in i den andra tanken och aktivt slam laddas.
• Montera tak och luckor.
• Täck med isolering och återfyllning.

Enheten är klar att användas. De enklaste septiktankarna kan gå in i driftläget inom sex månader. Denna procedur påskyndas genom att tillföra speciella bakterier till behållarna. Korrekt drift beror på regelbundet underhåll.

Steg för steg guide för att bygga

Efter att ha gjort de nödvändiga beräkningarna och beslutat om storleken och placeringen av strukturen börjar vi bygga en septiktank av betong med våra egna händer. Betrakta ett exempel på konstruktionen av en tvåkammarstruktur.

Den första etappen - markarbeten

En oberoende anordning av en betong septiktank börjar med markarbeten. De tillverkas antingen för hand eller med hjälp av maskiner. I det andra alternativet kommer processen att gå snabbare, särskilt på tung mark, men du måste tillhandahålla transportåtkomst.

Väggarna i den utgrävda gropen bör vara extremt jämna. Strukturens styrka beror på detta. I detta skede är det nödvändigt att gräva diken hemifrån till septiktank och från septiktanken till avloppssystemet. Lägg rör och fyll på. Djupet på deras läggning bör vara tillräckligt så att systemet inte fryser igenom.Annars måste du ta hand om isoleringen av rörledningen.

Rörläggning i diken ska utföras innan väggarna gjuts

Förstärkande armering och uppsättning av formsättning

För att förhindra att orenat avloppsvatten kommer in i marken är utgrävningens väggar täckta med vattentätande material. Dess kant ska sticka ut ovanför gropens väggar.

För att förhindra inträngning av obehandlat avlopp i marken, läggs vattentätande material runt omkretsen av gropen

Därefter fästs armaturen. För det används speciella stavar eller långa cylindriska metallprodukter med tillräcklig böjhållfasthet. För en förseglad behållare täcks botten av gropen med 20 centimeter sand, komprimeras och hälls med betong. Sedan måste du låta det torka i ett par dagar.

Användningen av förstärkning ökar styrkan på väggarna och septiktankens hållbarhet

Formsättning för en septiktank är konstruerad av improviserat material. Alla tumbrädor eller OSB-skivor duger.

Med otillräckligt material kan glidformning monteras. Det vill säga, installera brädor för konstruktion av hälften av septiktanken, och efter att betongen har härdat, ta bort den och använd den för att fylla resten av strukturen.

För att göra kamrarna separerade är det nödvändigt att infoga en dubbelsidig formsättning. I samma skede skärs ett hål ut och röret fästs

För avskiljningen av septiktanken installeras en dubbelsidig formsättning i vilken överflödesröret sätts in. Längsgående stänger av massivt trä inuti formen kommer att stärka dess väggar och kommer inte att tillåta strukturen att falla isär under betongmassans verkan.

Betongning av väggarna i en monolitisk septiktank

Efter att ha installerat och fixat formen börjar de blanda betongen. Förhållandet mellan sand och cement är i vårt fall 1:3.Fin krossad sten används som fyllmedel. Om knådningen görs manuellt, bereds lösningen i portioner och hälls. Det är nödvändigt att se till att tomrum inte bildas i septiktankens väggar. Detta minskar styrkan i strukturen.

Formen tas bort först efter att betongen har härdat helt.

Efter att ha avslutat arbetet måste du vänta ett par veckor tills lösningen stelnar helt. Först efter det formsättning kan tas bort. Intern vattentätning av en septiktank av betong utförs inte på grund av det faktum att betongens styrka ökar under inverkan av fukt. Huvudsaken är att det inte finns några sprickor i strukturens väggar.

Tak- och ventilationsinstallation

Ovanpå betongseptiktanken läggs metallhörn, och ovanpå dem är ett tak av platt skiffer eller brädor. I detta skede sätts ett ventilationsrör in i betongseptiktanken.

Att installera metallhörn ger golvet ytterligare styrka

När du bygger taket, glöm inte att sätta in ventilationsröret. Den ska stiga över septiktanken med minst 2 meter

Ett hål lämnas också för möjligheten att rengöra septiktanken. Det resulterande hålet skyddas av brädor monterade på kanten. Överdelen av strukturen är förstärkt med improviserat material och hällt med murbruk.

För strukturell styrka, se till att använda armering när du häller betong över septiktanken

Efter att betongen har härdat installeras en låda med hörn på kontrollluckan. Sidorna på lådan läggs med tegelstenar, och toppen är stängd med en bräda.

Överlappningen av septiktanken är täckt med expanderad lera och jord, och luckan är stängd med takmaterial.

En ram för kontrollluckan är gjord av metallhörn

Kontrollluckan runt omkretsen läggs med tegelstenar och täcks med en bräda ovanifrån

Toppen av septiktanken är isolerad med expanderad lera, och luckan är stängd med takmaterial

Septiktank utan pumpning (principdiagram)

Liksom alla byggnadsarbeten måste skapandet av ett autonomt avloppssystem börja med förberedelsen av ett projekt. Schemat bör visa, i själva verket, kapaciteten av septiktanken, gjort gör det själv från tegel eller betongringar. Det kan vara två eller tre kammare. Det senare alternativet, som praxis visar, är mer effektivt.

Ett exempel på ett sammanställt projekt visas i figuren.

Planschema (ritning) för autonomt avlopp

Beteckningar på projektet:

• a - ett rör till vilket en toalett och andra avlopp från huset är anslutna;
• b - kapaciteten hos en septiktank med två kammare;
• c - ett lock som stänger luckan genom vilken behållarna rengörs;
• d - bräddavloppsrör (tillverkat av två meter eller mer långt);
• e är djupet på filtreringsfältet (från 1,5 till 2 m);
• f är tjockleken på filterdynan (biofiltret) från 0,5 m;
• g- ventilationsrör;
• h - dränera filtreringsfält (ytdränering) med en längd på 5 till 20 m;
• j - botten med ackumulerat sediment.

Grundläggande information

Postulat 1. Placera rätt

Plats för en septiktank välj på webbplatsens högsta plattform. Detta är nödvändigt så att stormavlopp inte rinner in i det.

För placering av septiktanken, se SP 32.13330.2012, avstånden till den ska vara som följer:

• hemifrån - 5 m;
• från reservoaren - 30 m;
• från floden - 10 m;
• från brunnen - 50 m;
• från vägen - 5 m;
• från staketet - 3 m;
• från brunnen - 25 m;
• från träd - 3 m

Postulat 2. Titta på GWL

Om grundvattennivån (GWL) är hög, d.v.s.vatten samlas i gropen redan på ett djup av 1-1,5 m, då är detta en anledning att fundera på att välja en annan utformning av septiktanken, eventuellt en plastsump eller biologiska reningsverk. Vi diskuterade i detalj om färdiga VOC-alternativ i den här artikeln.

Om du satte dig stadigt på brunnarna, bör du vänta tills GWL är lägre. Till exempel sommar eller vinter. Detta kommer att förenkla utvecklingen av gropen och konstruktionen av brunnar: du kommer inte att stå knädjupt i vatten och kommer att kunna betonga botten normalt och göra sömmarna mellan ringarna lufttäta.

Postulat 3. Beräkna volymen av septiktanken med en marginal

Beräkna noggrant septiktankens volym. Observera att regeln enligt SP 32.13330.2012, där volymen måste vara mer än 3 gånger volymen avloppsvatten som släpps ut i avloppet per dag, endast gäller på sandiga jordar och vid låg GWL. Reglerna förutsätter att 1 person per dag släpper ut 200 liter avloppsvatten. Och det betyder att du i det här fallet behöver en septiktank med en volym på 600 liter.

I andra fall, ju sämre marken dränerar, desto större volym har septiktanken. Det finns en arbetsregel: för en familj på 4-5 personer med permanent bostad, beroende på marken, kommer septiktanken att vara 30 m³ - på lera, 25 m³ - på lerjord, 20 m³ - på sandig lerjord, 15 m³ - på sand.

Beräkning av volymen av en septiktank

Antal personer	Septiktankens volym, m³ (arbetsvärden)
Sand	sandig blandjord	Lerjord	Lera
1	4	7	10	15
2	7	12	17	22
3	10	15	20	25
4	15	20	25	30
5	15	20	25	30
6	17	23	27	35
7	20	25	30	35

Det är nödvändigt att variera septiktankens volym inte med brunnarnas djup, utan med ringarnas diameter. De där. om du kan välja mellan ringar med en diameter på 1,5 m och en höjd på 0,9 m, eller en diameter på 1 m och en höjd på 0,9 m, är det bättre att ta de första. De kommer att behöva en mindre mängd för att få önskad volym. Det gör att det krävs en inte så djup grop, det blir färre sömmar i brunnarna.

Postulat 4. Anställ folk för att utveckla gropen

Om du inte är en 20-årig ung man, och du inte har ett par av samma assistenter som är redo att arbeta för grillning och öl, anför då alla markarbeten till inhyrda arbetare eller hyr en grävmaskin.

Gropen ska vara större än reningsverkets volym, d.v.s. avståndet från brunnarna till gropens väggar är 30-50 cm. Därefter måste denna volym täckas med en sand-grusblandning (SGM) eller sand.

Postulat 5. Beställ ringar med leverans och montering

Beställ ringar först efter att grundgropen är klar. Direkt med installationen, d.v.s. en lastbil med en kranmanipulator borde anlända.

Alla nedre ringar måste vara botten. De är fabrikstillverkade - bekväma och pålitliga. Undantaget är filterbrunnar, som görs på väldränerande jordar. Men på lera på inget sätt GÖR DET INTE gilla bilden nedan!

Efter 1-2 år blir botten av filtreringsbrunnen tillslammad och låter inte avrinning passera, man måste ringa en avloppsbil för att rensa brunnen, men det ger ingen långtidseffekt.

Postulat 6. Använd endast röda rör

Rör är endast röda, med en diameter på 110 mm, för externt avlopp. De behöver bara isoleras om de befinner sig i det fria på något område. Allt i marken behöver inte isoleras.

rödhåriga rör speciellt konstruerade för utomhusavlopp. De är flerskiktiga, tål trycket från jorden. Gråa rör är designade för arbete inne i huset, de är enskiktiga och jorden kommer helt enkelt att krossa dem.

Rör läggs i diken på en komprimerad sandkudde med en lutning på 2 cm per 1 m. Undvik svängar på 90 grader, max - 45. Topp och sidor häll ett lager av ASG eller krossad sten 30 cm tjock. Ytterligare jord.

Postulat 7.Filtreringsfältet täcker ett stort område

Filtreringsfältet behövs vid hög GWL, vid låg kan man klara sig med en filterbrunn. Räkna i genomsnitt att för 1 person bör dräneringsfältets yta vara minst 10 m².

Det är lämpligt att göra en filtreringsbrunn på väldränerande jordar: sand och sandig lerjord. På lera och lerjord behövs betydligt större ytor från vilka dränering ska utföras. Underjordiska filtreringsfält tillåter detta att göras.

Rör i filtreringsfältet ska läggas med en lutning på 1 cm gånger 1 m, så att de behandlade avloppen hinner sippra genom hålen in i krosslagret.

Nödvändiga verktyg och material

För att installera en septiktank av betong med dina egna händer behöver du följande material:

1. PGS (2,5 ton).
2. Cement (18 påsar à 50 kg).
3. Flytande bitumen (20 kg).
4. Järnhörn 40 x 40 (25 m).
5. Järnplåt 2 mm tjock 1.250 x 2.0 m (1 st.).
6. Plywoodskivor 1,5 X 1,5 m (8 ark).
7. Platt skiffer 1500x1000x6 (6 l).
8. Polyetenfilm (två till tre snitt med en total yta på 13 x 9).
9. Skivor 40 x 100 mm.
10. Mjukgörare (beroende på typ, per 5,9 kubikmeter betong).
11. Valstråd med ett tvärsnitt på 0,6 mm (filmen beror på maskdensiteten).
12. Stavar 50 x 50 mm.
13. Tegelstenar (120 st.).
14. Rör för extern avlopp (enskilt beroende på avstånd).
15. Rör för internt avlopp (individuellt, beroende på design).
16. Grenrör (individuellt, beror på designen).
17. Beslag (enligt antal röranslutningar).
18. Tätningsmedel (1 st.).
19. Skruvar (300 st.).
20. Kapskiva för metall (1 st.).
21. Sliptillsats för vinkelslipar (1 st.).

För montering betong septiktank Du behöver följande verktyg och utrustning:

Bildgalleri

Foto från

En betongblandare kommer avsevärt att påskynda processen att förbereda och hälla lösningen när man bygger en monolitisk septiktank. Med dess hjälp kan hela volymen i formen hällas på en dag

En bajonettskyffel behövs för att jämna ut gropens väggar. Pickup används för att ta bort överflödig jord

En vinkelslip kommer att behövas för att skära järnhörn, järn för luckor och slipning. Skyddsglasögon måste bäras när du använder detta verktyg.

Det kommer att behövas för att montera formen. Det är bättre att fixa formen för att hälla betong på självgängande skruvar, eftersom det blir snabbare och lättare att demontera denna struktur

Byggnadsnivån krävs ständigt för att kontrollera horisontaliteten och vertikaliteten hos enskilda element och strukturen som helhet, det är nödvändigt att jämna ut ytan på väggarna och botten av gropen. Den optimala längden för schaktning är 100 - 200 cm

Torget är nödvändigt för att markera gropen. Det hjälper också till att korrigera vinkeln på väggarna. Behövs även vid sågning av plywood för formsättning

En lasernivå är användbar i alla stadier av installationen av en septiktank av betong. I avsaknad av en dyr anordning kan den ersättas av ett måttband och en lodlinje, som behövs för att bestämma gränserna och djupet för gropen, formen och övervåningen

Användbar för transport av tunga byggmaterial som tegel, cement och ABC. Det tjänar också till att transportera jorden som utvinns från gropen

Utrustning för lösningsblandning

Handverktyg för produktion av verk

grinder skärmaskin

Borr och skruvmejsel för formsättning

Markeringsverktyg

Laserskalningsverktyg

Skottkärra för transport av diverse gods

Alla materialberäkningar är gjorda för en monolitisk septiktank av betong med dimensioner: bredd - 2 m, längd - 3 m, djup - 2,30 m.

Det här är intressant: Septiktank för ett sommarresidens utan pumpning och lukt händer - byggnadsarbete

Arbetscykel och materialförbrukning

Avloppsröret som sträcker sig från dacha måste värmeisoleras och läggas till ett djup av en halv meter (beroende på graden av frysning av jorden). Dess lutning är 1,5–2 cm per linjär meter (helst 3 cm), en revidering arrangeras var 15:e m. Den är isolerad, oftast med polystyrenskum, det går även att lägga en värmekabel som kopplas i frost. Den slutliga nivån på utloppsröret kommer att vara höjden på ingången till den första tanken.

Botten av kammaren är på en nivå som inte är lägre än 3,5 m - detta är längden på avloppsmaskinspumpen.

Vi beräknar material

Volymen av en armerad betongring med en diameter på 1 m är 0,7 m3;

1,5 m - 1,59 m3;

2 m - 2,83 m3.

För en typisk septiktank av armerad betong med två kammare räcker det med två en och en halv meter ringar eller fyra en meter.

Vid oberoende produktion av ett gjutgods för en liknande design kommer det att krävas cirka 400 kg portlandcement, 600 kg siktad sand, 200 liter vatten, samt armeringsjärn, formskivor och plastfilm.

System av avlopp från betongringar

Avlopp från betongringar görs enligt olika scheman. Den specifika typen beror på bostadens säsongsvariation, driftintensiteten, de ekonomiska möjligheterna för inköp av extra utrustning och betalning av driftskostnader.

Följande alternativ kan särskiljas:

1. Förvaring septik. Bakom detta namn ligger en vanlig avloppsbrunn med vattentät botten och väggar.Täthet är ett obligatoriskt krav, underlåtenhet att följa vilket, enligt Ryska federationens administrativa kod, betraktas som skada på marken. När avloppen fyller tanken ringer de en avloppsbil.

En septiktank är helt enkelt en behållare i vilken avloppsvatten samlas upp.

Ju mindre kapacitet och ju högre driftintensitet för punkter anslutna till avloppet, desto oftare behöver du ringa bilen. Ofta är det så de ordnar landavlopp från betongringar.

1. Anaerob septiktank. Två-, mindre ofta enkammar-, septiktankar, i förseglade behållare vars avloppsvatten renas av anaeroba bakterier (utan syre). Antalet kamrar och deras volym väljs på ett sådant sätt att avloppen vid septiktankens utlopp rengörs med 65-75%. Efterbehandling sker i filtreringsbrunnar ("utan botten"), diken eller fält med aeroba bakterier (det kallas "biologisk behandling"). Först då kan avloppsvattnet släppas ut i marken. Systemet är mycket populärt bland ägare av lanthus och stugor på grund av enhetens enkelhet och energioberoende. Nackdelen med schemat är att det är nödvändigt att periodiskt byta sand och grus i filtreringsanläggningarna, medan de måste öppnas och det använda materialet som ska kasseras (även om detta görs sällan).

Schema för en anaerob septiktank från armerade betongringar

1. Aeroba septiktankar och biologiska reningsverk. Det finns också en fas av primär ackumulering och partiell bearbetning av avföring med hjälp av anaeroba bakterier. Funktionsprincipen består i att klara avloppsvatten i frånvaro av syre och efterbehandling i den sista kammaren med aeroba bakterier under förhållanden med forcerad luftinjektion. Avloppsvattnets renhet vid utloppet anses vara 95-98 %, och de kan släppas ut i marken eller användas för bevattning.Nackdelen är att aeroba bakterier dör om lufttillförselkompressorn inte fungerar. Och detta händer med ett dåligt nätverk på grund av strömavbrott.

Principen för drift av aeroba septiktankar - el krävs för drift

Vi gör en septiktank av betong med våra egna händer steg för steg

Tänk på sekvensen för att göra en septiktank från betong med dina egna händer.

På den valda platsen grävs en grop med önskad volym:

Om jorden är lerig, kan du runt omkretsen klara dig utan yttre formsättning, utan bara lägga en film för att förhindra att vatten lämnar betongen. Om jorden är sandig och gropens väggar smulas, måste du sätta upp den yttre formen från brädorna.

Du behöver också beslag, för vilka du kan ta alla lämpliga järnskräp: sticklingar av rör, vinklar, beslag etc. Om ingenting hittades på gården är det inte nödvändigt att spendera pengar på nya beslag, du kan köpa efter vikt på insamlingsstället för skrot...

Så vi lade en film runt omkretsen av gropen och installerade förstärkning:

Vi ansluter beslagen med en speciell sticktråd, och inte genom svetsning.

Från alla improviserade material (skivor, plywood, OSB, spånskivor, platt skiffer, gamla dörrar, etc., etc.) lägger vi formen:

Om skiljeväggen ändå bestämde sig för att också hälla betong, lägger vi i skiljeväggens formsättning omedelbart rör för luft och överflöde och i sidoväggarna - för avloppsinloppet och utloppet:

Vi lägger distanser mellan formens motsatta väggar och häller betong i formen till toppen.

Viktig! När du häller betong måste den vara bajonterad - rammad med en kofot eller en träpinne av lämplig sektion, till exempel ett spadehandtag, en stång, etc.Det är nödvändigt att bajonettbetong så att det inte finns några skal med luft i, vilket gör väggen lös, porös, på grund av vilken den kan kollapsa ... ja, eller så kommer den helt enkelt att släppa igenom vatten

Det är nödvändigt att bajonettbetong så att det inte finns några skal med luft i, vilket gör väggen lös, porös, på grund av vilken den kan kollapsa ... ja, eller så kommer den helt enkelt att släppa igenom vatten.

Minst två veckor ska din septiktank i betong stå i formen. Vid den här tiden häller vi vatten på de utsatta delarna av betongen för att förhindra att den torkar ut och som ett resultat spricker.

Efter två veckor tar vi bort formen, fortsätter att hälla betong i ytterligare en vecka, du kan täcka den med en film:

Samtidigt betongar vi botten.

Om du har porösa väggar:

- det här är dåligt, som redan nämnts ovan! Fixa det! Hur? Tja, få det i alla fall rätt. (Även om jag antar att du läser den här artikeln innan du började göra en septiktank med dina egna händer, så tillåt inte arbete av dålig kvalitet.)

Efter allt ovanstående ovan gör vi ett lock för en septiktank. Vi använder alla improviserade medel. På bilden är ramen svetsad från hörnet:

Stålplåt kan läggas ovanpå:

Och på toppen, förstärk och häll betong, efter att ha arrangerat formsättningar för luckor och installera ett ventilationsrör:

Men vi klarade oss utan att svetsa och använde allt lämpligt järn som fanns tillgängligt på platsen: rör, förstärkningsbitar, hörn och ryggar från en järnbädd (men inte ett nät - det har för små celler, lösningen passerar nästan inte igenom dem, och de själva porerna som ska undvikas!). De lade allt detta tvärs över gropen och band ihop det med ståltråd (inte koppar och inte aluminium!).Underifrån, till den resulterande förstärkningsburen, band vi gamla dörrar, du kan sätta ihop sköldar från onödiga brädor. Det är klart att vi har lämnat dörrarna nedanför för alltid och plankskölden kan sedan demonteras och brädorna dras ut genom luckan. Det måste finnas mellanrum mellan armerings- och formskivorna så att betongen täcker armeringen från alla sidor; luckor uppnås genom att lägga stenar, bitar av tegelstenar (röda), kakel, etc.

Storleken på luckor regleras inte av några normer, förutom de som i framtiden kommer att tillåta dig att vid behov klättra in i dem.

Luckor reser sig över marknivån murverk från rött tegel eller, om så önskas, formsättning kan göras och gjutas av betong:

Som ett resultat får vi något sånt här:

Vi gör höjden på luckorna med hänsyn till sannolikheten för att höja jordnivån (kanske vill du ta svart jord till platsen, eller så kommer du att betona området runt, eller du vill ordna en rabatt ovanpå, eller helt enkelt häll jord för att isolera septiktanken ... eller allt ovanstående tillsammans).

Så här är det ganska lätt att göra en septiktank av betong med dina egna händer.

gör-det-själv septiktank i betong