Hur man gräver en brunn

2 Teknik

Om det är tänkt att arbeta självständigt och utan användning av stor anläggningsutrustning, är användningen av öppna och slutna installationsmetoder bäst lämpad.

De anses av folket vara de enklaste och mest effektiva. Nu kommer vi att överväga var och en av dessa metoder, samt utvärdera deras för- och nackdelar.

2.1 Öppen utveckling

Utveckling av öppen brunn är mycket att föredra, eftersom det är mycket lättare att gräva en brunn med dina egna händer med hjälp av sådana algoritmer.Öppet arbete innebär att man först gräver en grop av önskad storlek och sedan monterar botten, ringar och utför annat arbete.

Stadier av arbetet:

1. Bestäm platsen för brunnen.
2. Vi börjar gräva en grop
3. Vi går hela tiden djupt tills vi når det beräknade djupet.
4. Vi formar botten av brunnen från skalade småsten.
5. Med hjälp av vinschar och specialanordningar monterar vi betongringar. Vi utför montering i tur och ordning.
6. Vi stänger fogarna mellan ringarna, justerar deras position.
7. Vi somnar öppningar mellan gropens kant och ringarna.
8. Vi stampar jorden.
9. Vi monterar locket på brunnen.
10. Vi sköljer källan tills den är fylld med rent och färskt vatten.

Som du kan se är det ganska lätt att arbeta efter denna princip. Ett hål för en brunn kan grävas av vilken storlek som helst. Detta förenklar arbetet avsevärt för grävarna själva.

Ingen sten, kullersten eller lager kommer att störa dig. Jorden och allt överskott avlägsnas från brunnen med hjälp av en vinsch.

När det väl utvecklats tas tillräckligt djup för bottenbildning. Därefter sänks ringarna ner i gropen med hjälp av tippning och mekanisk utrustning och deras position korrigeras. Ringarna monteras en och en tills arbetet är helt klart. Den senare bör stiga över marknivån med 70-100 cm.

Bland nackdelarna med denna metod kan man notera dess ökade arbetsintensitet, behovet av att använda en vinsch etc.

Dessutom är det värt att notera att gropen under brunnen kan vara i öppet läge i flera dagar. På den tredje eller fjärde dagen kommer det att börja smulas sönder. Du kan inte arbeta under sådana förhållanden.

2.2 Sluten utveckling

Denna metod skiljer sig genom att grävningen utförs enligt en något annorlunda algoritm.Först grävs en liten men mycket exakt grop ut, i vilken den första betongringen omedelbart sänks. Sedan grävs brunnen.

När nivån sjunker kommer ringen att sjunka under sin egen vikt, och sedan kommer nästa element i gruvan också att monteras på den. Således kommer strukturen att sjunka under sin egen vikt, vilket gör att vi kan utveckla en brunn med praktiskt taget inga verktyg.

Utveckling av jord för bildandet av en brunn på ett slutet sätt

Direkt till jobbet behöver du bara en kofot, en spade, en hacka och några få personer.

Stadier av arbetet:

1. Bestäm platsen för brunnen
2. Vi mäter omkretsen, som nästan exakt motsvarar höljets ytterdiameter.
3. När vi når ett djup på 1-1,5 m sänker vi den första ringen och monterar den i rätt position.
4. Vi gräver en grop för ytterligare 1-1,5 meter. Vi släpper nästa ring.
5. Vi fortsätter att arbeta tills vi når önskat djup.
6. Vi är engagerade i förberedelser och installation av gruvans botten.
7. Vi tätar alla skarvar.
8. Vi tvättar gruvan och förbereder den för användning.
9. Montera brunnslocket.

Som du kan se är denna teknik lättare att arbeta med. Även raser kommer du att behöva ta ut mindre. Det bör dock förstås att när du står inför hinder (stora stenblock, flytare, etc.), väntar mycket allvarligare problem på dig.

Att ta bort även en vanlig kullersten från marken, när en betongkonstruktion begränsar dig från alla håll, är ingen lätt uppgift.

När du arbetar med en sluten teknik är det också mycket viktigt att vara noggrann i beräkningarna och ta hänsyn till alla möjliga nyanser.

Typ och struktur

Har du bestämt dig för en plats återstår det att välja vilken du ska göra till min. Du kan bara gräva en schaktbrunn, och Abessinier kan borras.Tekniken här är helt annorlunda, så vidare kommer vi att prata om gruvan väl.

Typ av brunnsaxel

Det vanligaste idag är en brunn gjord av betongringar. Vanligt – för att det är det enklaste sättet. Men det har allvarliga nackdelar: lederna är inte lufttäta alls och genom dem regn kommer smältvatten in i vattnet och med det vad som löses i det och vad som drunknar.

Avsaknad av en brunn gjord av ringar och stockar

Naturligtvis försöker de täta ringarnas leder, men de metoder som kommer att vara effektiva kan inte tillämpas: vattnet måste åtminstone vara lämpligt för bevattning. Och att bara täcka fogarna med en lösning är väldigt kort och ineffektivt. Sprickorna växer hela tiden och då kommer inte bara regn eller smältvatten in genom dem utan även djur, insekter, maskar osv.

Det finns låsringar. Mellan dem, säger de, kan du lägga gummipackningar som säkerställer täthet. Det finns ringar med lås, men de är dyrare. Men packningar finns praktiskt taget inte, som brunnar med dem.

Stockaxeln lider av samma "sjukdom", bara det finns ännu fler sprickor. Ja, det var vad våra farfar gjorde. Men de hade för det första inget annat sätt, och för det andra använde de inte så mycket kemi på fälten.

Ur denna synvinkel är en monolitisk betongaxel bättre. Den är gjuten direkt på plats, vilket ger en löstagbar form. De hällde ut ringen, grävde ner den, satte formen igen, satte fast armeringen, hällde en till. Vi väntade tills betongen "grep", tog bort formen igen, grävde.

Löstagbar formsättning för en monolitisk betongbrunn

Processen är mycket långsam. Detta är den största nackdelen. Annars bara plus. För det första visar det sig väldigt billigt.Kostnaden är endast för två galvaniserade plåtar och sedan för cement, sand, vatten (proportioner 1: 3: 0,6). Det är mycket billigare än ringar. För det andra är den förseglad. Inga sömmar. Fyllningen går ungefär en gång om dagen och på grund av den ojämna övre kanten visar det sig vara nästan en monolit. Strax innan du häller nästa ring, skrapa bort det upphöjda och nästan satte cementskiktet (grå tät film) från ytan.

Hur man identifierar en akvifer

Enligt tekniken tas jorden ut inuti ringen och under den. Som ett resultat, under sin vikt, lägger den sig. Här är jorden som du tar ut och kommer att fungera som vägledning.

Som regel ligger vatten mellan två vattentäta lager. Oftast är det lera eller kalksten. Akvifären är vanligtvis sand. Det kan vara litet, som ett hav, eller stort varvat med små stenar. Ofta finns det flera sådana lager. Eftersom sanden har gått betyder det att det snart kommer vatten. Som det såg ut på botten är det nödvändigt att gräva ytterligare en tid och ta ut den redan våta jorden. Om vattnet kommer aktivt kan du stanna där. Akvifären kanske inte är för stor, så det finns risk att passera genom den. Sedan får man gräva till nästa. Djupare vatten blir renare, men hur mycket djupare är okänt.

Därefter pumpas brunnen - en dränkbar pump kastas in och vatten pumpas ut. Detta rengör den, fördjupar den lite och bestämmer också dess debitering. Om hastigheten på vattnets ankomst passar dig kan du stanna där. Om inte tillräckligt, måste du snabbt passera detta lager. Med pumpen igång fortsätter de att ta ut jorden tills de passerar detta lager. Sedan gräver de till nästa vattenbärare.

Bottenfilter i brunnen

Bottenfilteranordning för en brunn

Om du är nöjd med hastigheten på det ankommande vattnet och dess kvalitet kan du göra ett bottenfilter. Dessa är tre lager av cameos av olika fraktioner, som läggs längst ner. De behövs för att så lite silt och sand som möjligt ska komma ner i vattnet. För att bottenfiltret för brunnen ska fungera är det nödvändigt att lägga ut stenarna korrekt:

• Stora stenar är placerade allra längst ner. Dessa bör vara ganska stora stenblock. Men för att inte ta mycket av höjden på vattenpelaren, använd en plattare form. Sprid ut åtminstone i två rader, och försök inte hålla dem nära, utan med luckor.
• Mellanfraktionen hälls i ett lager på 10-20 cm.. Måtten är sådana att stenar eller småsten inte faller ner i springorna mellan bottenlagret.
• Det översta, minsta lagret. Småstenar eller stenar med ett lager på 10-15 cm. Sand kommer att lägga sig i dem.

Med detta arrangemang av fraktioner blir vattnet renare: först lägger sig de största inneslutningarna på stora stenar, sedan, när du går upp, mindre.

Val av pumputrustning

System för vattenförsörjning till huset

Som du vet är alla typer av pumpar uppdelade i två typer:

1 Yta: de har bara ett sugrör i vattnet; sådana enheter kan endast lyfta den från ett djup på upp till 10,3 m; det är till en sådan höjd att vatten kan stiga genom röret, tryckt ut av atmosfärstryck in i röret; i praktiken, på grund av friktionsförluster och fluktuationer i atmosfärstryck, minskar denna parameter och är lika med 5-7 m; mekanismer med ejektorer (vattenflödesacceleratorer) kan lyfta vatten från större djup, men deras effektivitet är för låg.

2 Nedsänkbar: hela mekanismen är helt nedsänkt i vätskan, vilket gör det möjligt att leverera vatten från ett stort djup; eftersom sådana enheter inte förbrukar sugkraft, finns det ingen sugförlust; deras effektivitet är mycket högre än ytliga.

Således är det önskvärt att pumpa vatten för en sommarbostad från djupa brunnar med pumpstationer utrustade med dränkbara pumpar. Det återstår bara att bestämma deras kraft och prestanda. Det är nödvändigt att ta hänsyn till inte bara familjens behov, utan också flödet av vatten i själva brunnen. Annars kan det visa sig att en för kraftfull enhet går på tomgång.

Observera också att systemets totala effektivitet beror inte bara på enhetens kraft, utan också på antalet varv och avsmalning av vattenförsörjningen. Med ett litet tillflöde av vatten är det vettigt att köpa en lågeffektspump, samtidigt som du utrustar en lagringstank från vilken vatten kommer att levereras till huset till kranarna.

En annan viktig parameter för pumpen är tryckkraften, det vill säga förmågan att överföra (flytta) det pumpade vattnet vidare genom rören. Denna parameter är direkt relaterad till arbetstrycket. Det vill säga för 10 m av ett vertikalt placerat rör finns ett tryck på 1 atmosfär.

Hur man gör vackra och ovanliga vägghyllor med egna händer: för blommor, böcker, TV, kök eller garage (100+ fotoidéer och videor) + recensioner

Material för konstruktion av brunnar

I den privata sektorn används följande material för att bilda ett brunnsschakt:

Trä. Timmerstugan är nedsänkt i schaktet, vilket skapar det nödvändiga stödet för väggarna. Vatten sipprar genom springorna och botten. Den nedre delen är gjord av bok, myrek, ask, alm. Dessa stenar avger inte tanniner eller hartsartade ämnen.De övre kronorna är gjorda av tall, lärk, cederträ. De är inte rädda för fukt, ruttnar inte, men är rika på harts.
Natursten eller tegel. Brunnar gjorda av dessa material är hållbara och starka. Konstruktionen av gruvor är lång och mödosam, men vattnet i dem är rent, utan föroreningar.
Betong. Pipan är monterad från prefabricerade ringar eller tillverkad av en monolit

I det första fallet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att täta fogarna, annars kommer förorenade ytavlopp att komma in i brunnen.

Den övre delen av strukturen skyddas från nederbörd, damm och djur av brunnshus med lock. De är gjorda av trä, sten, betong. Fodrad med dekorativa material.

Hur vet du när du ska sluta gräva?

Enligt tekniken tas jorden bort inuti ringen och under den. På grund av vad han lägger sig under sin egen vikt. Jorden som tas ut och ska vara vägledande. Vanligtvis finns vatten mellan två vattentäta lager. Ofta är det lera eller kalksten.

Akvifären är vanligtvis sand. Det kan vara antingen litet, som havet, eller stort varvat med små stenar. Oftast finns det flera sådana lager. Så fort sanden går betyder det att du måste förvänta dig vatten snart. Så snart det dyker upp på botten måste du gräva ytterligare en tid och ta ut den redan våta jorden.

I händelse av ett starkt inflöde av vatten kan du sluta. Akvifären är inte särskilt stor, eftersom det finns en chans att passera genom den. I det här fallet måste du gräva till nästa. Ju djupare desto renare blir vattnet, men hur mycket djupare kan ingen säga säkert.

Efter det pumpas brunnen - de kastar in en dränkbar pump och pumpar ut vatten. Således rengörs den, fördjupas lite, och förutom detta bestäms dess debitering.Om du är nöjd med hastigheten med vilken vattnet kommer kan du stanna där. Om inte, måste du snabbt gå igenom detta lager. Jorden fortsätter att sköljas ur med en pump igång tills detta lager passeras. Sedan gräver de till nästa akvifer.

Om du är nöjd med det inkommande vattnet och dess kvalitet kan du bygga ett bottenfilter. Den består av tre lager av stenar av olika fraktioner, som läggs på botten. Detta är nödvändigt för att så lite silt och sand som möjligt ska komma in i vattnet. För att ett sådant filter ska fungera måste du lägga ut stenarna korrekt:

1. De största stenarna är placerade längst ner. Det är ganska stora stenblock. Men för att inte ta höjden på vattenpelaren för mycket är det bättre att använda de plattaste stenarna. De måste läggas ut i två lager, medan det inte är nödvändigt att lägga dem nära, men med små luckor.
2. Mellanfraktionen hälls i ett lager på 10-20 cm. Deras dimensioner bör vara sådana att småsten eller stenar inte faller in i luckorna i det nedre lagret.
3. Det översta, minsta lagret. Småsten och små stenar i ett lager på 10-15 cm.De är nödvändiga för att sand ska sätta sig.

Med en sådan invallning av fraktioner kommer vattnet att bli renare: till en början lägger sig de största inneslutningarna på stora stenar när de rör sig uppåt, mindre och mindre.

Typer av brunnar

Mina och abessiniska brunnar

Valet av brunnstyp beror på akvifärens djup och typen av jord:

• nyckel: används sällan när underjordiska källor (nycklar) kommer nära ytan; ett hål nedsänkt 10-20 cm i marken täcks med spillror, sedan förbereds ett timmerhus med ett hål för att dränera överflödigt vatten
• gruva: den vanligaste, används när akviferer förekommer på ett djup av 5-25 m; består av en stam, ett vattenintag i den nedre delen, som är under vatten, och ett huvud (ovanjordsdelen)
• Abessinier (rörformig): till skillnad från brunnen är den mindre djup och har en mindre höljesdiameter; plus att pumparna den använder inte är nedsänkbara utan jordade (ofta manuella); en sådan struktur är billig, men dess livslängd är kort; plus på vintern, när grundvattnet går djupt in i deras utvinning, kan det vara svårt

Typer av gruvstrukturer

Logschaktbrunnar enligt typen av den nedre delen (vattenintag) är i sin tur indelade i ytterligare tre grupper:

• med ett ofullständigt (ofullständigt) vattenintag: dess nedre del når inte botten av vattenreservoaren, så vätskan sipprar genom botten eller väggarna; detta alternativ väljs oftare när du bygger en brunn med dina egna händer; volymen vatten i den är tillräckligt för att vattna och tillgodose familjens behov
• med ett perfekt vattenintag: det är beläget längst ner i akvifären; sådana strukturer för privata hem används sällan, för om vattenförsörjningen överstiger familjens vanliga utgifter, kommer vattnet i det snabbt att försämras och sila
• med ett perfekt vattenintag, kompletterat med en sump - en fördjupning i den underliggande berget för att skapa en vattenreserv

Vattenfilter för lanthuset: flödes-, huvud- och andra filter (Foto & Video) + recensioner

Driftsättning

Så fort en ny brunn grävs för hand byggs ett lerslott för att förhindra att ytvatten tränger in. Det är mycket bra att utrusta ett betongblindområde. Det första vattnet från brunnen pumpas ut flera gånger tills det blir klart.

Impregnering

Vattentätning av brunnar är ett viktigt sista steg. Om brunnen arrangerades med den första grävningen av jorden är det lättare att utföra. Det enklaste är att belägga med bituminös mastix till mitten av den andra ringen.

Tätningsprocess för brunn:

Väggrengöring och invändig tätning av sömmar

Väggrengöringsarbeten utförs enligt följande:

1. Vatten pumpas ut flera gånger.
2. De går ner i brunnen och rengör ringarna från smuts och slem med en metallborste eller annan anordning; de desinficerar brunnen.

Var kan man gräva en brunn?

Ett kompetent val av plats är en avgörande faktor för brunnens konstanta och korrekta funktion. Grundvatten bör inte ligga för högt (leder till att de torkar ut under en torka) och inte särskilt djupt (att borra för djupt i en gruva är opraktiskt). Det finns flera sätt att bestämma platsen för grundvatten:

• borrprospektering,
• terrängbedömning,
• meteorologisk metod.

Ett effektivt sätt är att borra en provbrunn. Arbetet kan utföras självständigt med hjälp av en handborr. Brunnens djup måste vara minst 10 m. Dessutom, även för denna metod, bör borrplatsen bestämmas. För detta används andra metoder som hjälpmedel.

Terrängen studeras av naturen hos fördjupningar, urholkar, lågland. Det är under dem som grundvattnet stiger till sin maximala höjd. Den meteorologiska metoden används i varmt väder. På kvällen bestäms platser med blöt mark, eftersom vatten som passerar särskilt nära gör att dimma faller på marken.

Fördjupning med hjälp av reparationsringar

Steg 1. På samma sätt som i den tidigare versionen förbereds den nödvändiga inventeringen.Dessa är spadar, en stege, ficklampor, en vinsch installeras för att gräva ut överflödig mark. Om det finns vatten i brunnen, kommer en elektrisk eller manuell pump att vara praktisk för att ta bort den. De nödvändiga materialen köps också - förstärkande fästen och metallplattor, ankare, tätningsmedel för att säkerställa sömmarnas tillförlitlighet, reparationsringar. Diametern på ringarna som används måste vara mindre än diametern på ringelementen som används vid själva konstruktionen av axeln. Själva produkterna bör inspekteras för brister och skador som kan störa det avsedda arbetet.

Fästringar med häftklamrar

Steg 2. Kvarvarande vatten pumpas ut från botten av brunnen, om det finns något.

Pumpa vatten från botten av en brunn

Steg 3. Därefter grävs filtret och jorden ut från botten av axeln. En person går ner och fyller en hink med jord, som sedan går upp. Grävning utförs från mitten av schaktet mot dess kanter. Arbetet avslutas när väggarna gradvis börjar falla sönder.

Utgrävning

Steg 4. En ny tom hink sänks till personen nedanför, och jorden från den gamla hälls i en skottkärra, på vilken den sedan tas ut från platsen.

Den uppgrävda jorden hälls i en skottkärra

Steg 5. Så snart den nedre delen av brunnen är förberedd sänks reparationsringen ner. Det ska inte finnas en person på botten av brunnen! Ringen släpas, genom ansträngningar av flera personer, till arbetsplatsen, och sedan hakas den i vinschen med kroken så att den inte vrids under sänkningen.

Reparationsringen släpas till brunnen

Reparationsringen är nedsänkt

Steg 6. Ringen som är fäst vid vinschen sänks försiktigt ner.

Du måste försiktigt sänka ringen

Steg 7. Ringen installeras på den plats som är förberedd för den längst ner. Den är fixerad till huvudaxeln med metallklammer, sömmarna är noggrant förseglade. I botten bildas ett traditionellt bottenfilter av grus, sand, krossad sten. Arbetet har slutförts.

Reparationsring monterad

Video - Underhåll och drift av brunnen

Att fördjupa en brunn är inte så lätt som det verkar. Detta arbete är inte lätt och medför någon form av fara. Hon tolererar inte brådska och kräver en mycket noggrann och uppmärksam inställning.

Fästringar med häftklamrar

Fördjupning av brunnen med ringar

Betongringar för en brunn

Reparationsring monterad

Du måste försiktigt sänka ringen

Reparationsringen är nedsänkt

Reparationsringen släpas till brunnen

Den uppgrävda jorden hälls i en skottkärra

Utgrävning

Pumpa vatten från botten av en brunn

Utrymmet runt brunnen är insmord med lera

I slutet måste du täcka med lera

De återstående hålrummen är fyllda med jord.

Montering av brunnslocket

Sänk försiktigt ringen

Ringen är fäst vid vinschen

En ny ring placeras ovanpå

Brunnen sjönk till erforderligt djup

Jorden lyfts av en vinsch

Utgrävning från botten av brunnen

Pumpa vatten från en brunn

Förbereder allt du behöver

Välstädning

Fördjupning och grävning av brunnar

Det finns många anledningar till att fördjupa en brunn.

Plast fördjupningsrör brunnar

Fördjupning av brunnen med ringar med mindre diameter

På bilden - fördjupningen av brunnen på ett förortsområde

Hur man fördjupar en brunn

Väl fördjupning

Filterdjupförstärkning

Rivning av gamla väggar

Väggförlängning

Avgörande med vikter

Installation av reparationsringar

Brunnsskapande

Underminering

Driftsättning

Om du tror att du grävde en brunn och slutade med den, inte alls. Du har fortfarande en rad dagliga övningar att göra. Här kan de göras med dina egna händer, utan inblandning av hjälp. Först måste du vattentäta väggarna från utsidan, sedan - rengör och tvätta väggarna från insidan och pumpa ut vatten - rengör brunnen.

Efter att brunnen har grävts stannar ringarna i ett par dagar, tar sina platser. För närvarande behöver ingenting göras inuti, men du kan göra extern vattentätning.

Impregnering

Om brunnen gjordes enligt den andra metoden - först grävde de en gruva, sedan satte de ringar - det här steget är lite lättare. Du måste vidga gapet något för att göra vattentätningen. Om ringarna installerades omedelbart måste du gräva ett anständigt dike runt. Åtminstone - till mitten av den andra ringen. När jorden togs bort, fortsätt till vattentätningen.

Det är bäst att använda en beläggning. Du kan - bituminös mastix, du kan - andra föreningar. I princip är det möjligt att smälta eller sticka rullad vattentätning, i det mest extrema fallet, linda in den med en film. Filmen är den billigaste, men den kommer inte att tjäna mer än två år, och då på villkoret att köpa en dyr och förstärkt
Vattentätning över vilken isolering läggs (skumskal)

Eftersom du fortfarande grävde en brunn, isolera den. Låt medan du inte dyker upp på dacha på vintern, men kanske senare kommer du och kylan. Så ta hand om tillgången på vatten i förväg.

Väggrengöring och invändig tätning av sömmar

Ett par dagar efter att brunnen grävts och ”glaset satt sig” går man ner inuti med en kvast, sopar väggarna. Sedan tvättar du väggarna: häll över dem, sopa med en ren kvast. Häll igen, då - med en kvast. Vattnet pumpades ut, dränerades bort.Nästa dag upprepades proceduren. Alltså - fem-sju-tio dagar. Tills insidan och vattnet är klart.

Ett ögonblick till. Alla lag täcker inte omedelbart skarvarna på ringarna. Sedan, efter den första rengöringen, måste du belägga fogarna med en lösning (cement:sand i förhållandet 1:3). För att förbättra effekten kan du lägga till PVA eller flytande glas (istället för en del av vattnet, eller späd ut PVA med vatten). Det är också önskvärt att försäkra sig mot horisontella förskjutningar av ringarna. Speciellt om de inte har lås. För att göra detta fästs intilliggande ringar med metallplattor som är fästa vid ankaret. Denna åtgärd är absolut nödvändig på instabila lösa eller kraftigt lyftande jordar.

Anslutning av ringar med plåtar av metall (helst rostfritt stål).

Efter att väggarna har tvättats pumpas vattnet flera gånger, du kan använda vattnet. Men för att ingenting ska attackera inuti är det nödvändigt att stänga det.

För några funktioner för att gräva brunnar och rengöra den, se videon.

Hur man gräver en brunn för vattenförsörjning: en detaljerad analys av två grundläggande tekniker

Brunnen är ganska rimligt erkänd som den optimala källan för att organisera autonom vattenförsörjning. Dess mest attraktiva kvalitet anses med rätta vara en debet som överstiger alla tillgängliga alternativ. Brunnen silar inte och kräver inte regelbunden användning som en brunn. Ägarna av förortsfastigheter kanske inte besöker fastigheten under lång tid, och vattenförsörjningen kommer inte att minska och kvaliteten kommer inte att lida alls. Den kan rengöras utan problem. Till och med en "grävare" i hemmet kommer att kunna gräva en brunn med sina egna händer om han har tålamod, minst en assistent och information om reglerna för att bygga en vattenkälla.

Välgrävande process

Låt oss komma ner till själva byggarbetet. Allt arbete utförs helt för hand, utan att glömma säkerheten.
Videon i den här artikeln visar hela processen för att utföra arbetet.

Första alternativet

Så här kan du göra jobbet om din jord vaknar och du inte direkt kan göra hål i full storlek.

Så:

• Vid platsen för den framtida brunnen markerar vi på ett sådant sätt att brunnens diameter överstiger diametern på de betongringar som används med 10 cm. Hålet är grävt till ett djup som gör att den första ringen inte sjunker helt. 8-10 cm bör förbli över marken;
• På en vagn, vars höjd också är 8-10 cm, förs betongringen till schaktet och sänks vertikalt. Förvräng inte ringen, eftersom detta kommer att påverka kvaliteten på hela strukturen. Sedan placerar vi nästa betongring, fäst med tre fästen;

• I mitten gör vi ett hål djupare med 80 cm. Sedan måste hålet grävas runt så att betongringen sjunker ner i marken genom sin gravitation. Om jorden är mjuk så tas den bort först i mitten av ringen, om jorden är hård så tas den bort först under själva ringen, så att inget hindrar den från att sänkas. Sedan, när ringen går ner och lägger sig, tar de ut jorden i mitten;
• Dockning av betongringar säkerställs genom täthet genom att lägga ett hamparep, som sedan behandlas med en lösning baserad på cement och sand. Vi sänker ringarna i axeln tills vatten dyker upp i botten av brunnen. Det uppenbara vattnet med sand tas ut från brunnsgruvan. Brunnen kommer att fyllas med vatten inom 12 timmar;
• Nästa dag är det nödvändigt att ta bort vattnet från brunnen igen.Rengöring utförs tills vattnet är helt renat. Sedan täcks brunnen och rörs inte under dagen;
• Därefter pumpas vatten med sand ut igen, filtrerande grus eller krossad sten placeras på botten av brunnen. Först 10-15 cm finfraktion, sedan 30-40 cm större grus. Den tillåtna nivån för brunnsvatten är 1,5 meter. Det är mer än en betongring;
• Avståndet mellan gropens väggar och brunnsaxeln måste täckas med en blandning av grus och sand, fixerad på jordens yta med lera och täckt med sand. Lera kommer inte att tillåta regnvatten att komma in i brunnen, liksom tinad snö på vintern.

Andra alternativet

Den här typen av arbete är perfekt för jord som inte vaknar och du kan göra arbetet med en öppen metod:

Först gör vi ett hål i marken. Den ska vara större än ringen med cirka 50 cm i diameter;
Nu ska du ta med den andra ringen och sänka ner den i gropen. För detta är det bäst att använda en kran. Detta är det minst säkra. Även om vissa gör blockstrukturer och använder dem för att utföra detta arbete

Men vid tillverkningen bör särskild uppmärksamhet ägnas åt tyst tillförlitlighet. Ringen väger ju inte så lite;

Applicering av block för att sänka ringen

l>

Nu måste du sätta en tätningstejp längs konturen och sedan installera den andra ringen. Så vi gör till toppen;

Fästningen av ringarna görs med hjälp av metallfästen för brunnen.

Hur man gräver brunnar på vintern

Gräver en brunn på vintern

Instruktionen indikerar att det ibland, av flera skäl, är bättre att gräva en brunn på vintern.

Orsaker till detta kan vara:

• Den lägsta nivån av grundvatten gör att det inte torkar ut på sommaren.
• På vintern är det lättare att hitta arbetskraft.
• Kostnaden för byggmaterial och själva ringarna är mycket lägre.

Nackdelarna med detta kan vara:

• Snöröja vägen för leverans av varor.
• Att förse byggare med varma bostäder.

Det är känt att på vintern fryser marken med cirka en meter, vilket inte är särskilt svårt att värma upp eller slå av med hammare.

De efterföljande åtgärderna är desamma som under andra säsonger. Schaktet kan fördjupas tre ringar lägre vilket gör det möjligt att använda vatten året runt och en nygrävd brunn kan användas redan på våren.

Sömtätning

Efter att ha installerat ringarna är det nödvändigt att täta sömmarna. Detta är nödvändigt så att det övre avloppsvattnet inte tränger in i brunnen.

Att göra sömstätningar

Så:

• Vi gör cementbruk. Den består av sand och cement. För M300 använder vi proportionen 1/3;
• Vi täcker sömmen från insidan av ringen med en spatel;
• Efter fullständig stelning rekommenderar vissa att beläggningen behandlas med flytande glas.

Nu ser man att priset på dricksvatten i huset inte är så stort. Det viktigaste är att följa reglerna för att utföra jobbet.

Hur man gräver en brunn med egna händer?

För att bygga en schaktbrunn måste du följa en viss teknik, som inte borde innebära stora svårigheter för dig.

Om vi ​​betraktar strukturen från topp till botten i sektion, så består brunnen av:

• huvud - den övre ovanjordiska delen;
• gruvor - brunnsaxel;
• vattenintag - den nedre delen av gruvan med vatten.

I botten är det nödvändigt att anordna ett bottenfilter, bestående av krossad sten eller grus i tre lager - det nedre 10 cm tjockt (fin fraktion), det mellersta 15 cm (fraktioner 7 gånger större) och det övre av samma tjocklek med ännu större fraktioner.

Själva gruvan kan vara gjord av trä, tegel, sten (naturlig), betong. Vi kommer att titta närmare på det sista alternativet av betongringar, som det mest hållbara och enkla, som uppfyller alla sanitära standarder.

Du måste köpa de nödvändiga materialen i förväg, nämligen betongringar, sand och grus för filteranordningen, häftklamrar för att fästa ringarna tillsammans, samt flytande glas och cement för att täta fogarna mellan ringarna.

Du kommer att behöva gräva till ett djup som är i genomsnitt 10-20 m, d.v.s. till vattnet. Allt beror på grundvattnets djup. Dessutom, när vi redan har nått vattnet, är det fortfarande nödvändigt att gå djupare med 1-1,5 m. Detta är nödvändigt för att bilda en tillförsel av vatten om det finns en stor förbrukning av det. Och för att vattnet inte ska störa din grävning måste du installera en dräneringspump i botten, som pumpar ut det.

När gruvan är grävd ut kan du fortsätta till arrangemanget av brunnen, nämligen installationen av betongringar. De placeras ovanpå varandra (törne i spåret), fästs ihop med häftklamrar och fogarna är täckta med murbruk.

Det bör förstås att du först kan gräva en axel och sedan installera ringarna, bara om jorden inte kollapsar. Om jorden är lös är det bättre att göra detta: installera ringen, gräv inuti den och under sin egen vikt kommer den att falla. Således kommer du omedelbart att utesluta utgjutningen av jord, som kommer att hållas tillbaka av ringarnas ytterväggar, och även skydda människor som arbetar i gruvan, d.v.s. jag själv.

Med hjälp av tekniken för gradvis uppbyggnad av ringar kommer du att nå akvifären. Denna metod kan användas för alla typer av jordar, den är också den mest bekväma och optimala.

Det är också värt att veta att om jorden är mjuk, tas den ut från mitten till kanterna, och om den är hård, då vice versa. Fogarna av betongringar, som ligger i vattnet, kan inte täckas med cementbruk. För dessa ändamål är det bättre att använda tjärad hampa.

Som du kan se är tekniken för att gräva en brunn inte så komplicerad, det viktigaste i denna fråga är att försöka bibehålla gruvans strikt vertikala orientering så mycket som möjligt och på ett tillförlitligt sätt täta fogarna mellan betongringarna.

En kort video om att gräva en brunn:

38_llXsoZWg

Källvård

Brunnar är föremål för höga sanitära krav, och i den, och runt den, måste den alltid vara ren. Djur bör inte närma sig källan till dricksvatten åtminstone i en tremeterszon, men det är bättre att göra en pålitlig barriär för dem längs omkretsen på ett avstånd av 6 m.

Förhindra löv från träd, insekter, grodor, skalbaggar, regn, snö och damm etc. från att komma in i den öppna brunnen. för vilken den bör vara utrustad med ett tätt lock. Den kan tillverkas av olika material, det viktigaste är att damm och vatten inte kan passera genom det.

Vatten bör tas upp till ytan med en offentlig hink, som måste fixeras inuti brunnen. Det är lämpligt att stänga det ovanpå med ett rostfritt stålnät så att djur inte dricker av det. En förebyggande inspektion och rengöring av brunnen bör utföras 2-4 gånger per år.

En källa till rent dricksvatten i ett förortsområde är inte ett infall, utan en livsnödvändighet, särskilt när det inte är möjligt att använda den centrala vattenförsörjningen.Du kan gräva en brunn själv, eller så kan du anställa ett team av arbetare för detta, medan det är nödvändigt att observera säkerhetsåtgärder under arbetet (se även artikeln "Avloppsbrunnar i armerad betong: funktioner för konstruktion och drift").

I den presenterade videon i den här artikeln hittar du ytterligare information om detta ämne.

Mer från min sida

• Hur man gräver en brunn i landet - användbara tips
• Hur man utrustar en brunn: material, metoder, enheter
• Hur man gräver en brunn: tips, funktioner, steg för steg guide
• Gräv en brunn - tio steg för att förverkliga din dröm
• Hur man gräver en brunn med egna händer: en guide från "a" till "z"
• Hur man gräver en brunn - rekommendationer från personlig erfarenhet

Etapp tre. Brunnskonstruktion

Brunnskonstruktion

Vi gör en bokning direkt så att det inte kommer att fungera ensamt - du behöver minst en person till.

En av arbetarna (låt oss kalla honom en "skärare") börjar gräva jorden på en utvald plats längs ringens diameter

För att förstöra tung jord använder han kofot, stenar som stöter på på vägen tas också bort.

Den andra personen vid denna tidpunkt är nära gruvans mynning och lyfter de utvalda stenarna och jorden till ytan med hjälp av ett stativ, vinsch och skopa.

Det rekommenderas att skaffa en tredje assistent, som kommer att ersätta "skäraren", säg varje halvtimme.
Det är viktigt att "skäraren" förses med den mest bekväma arbetsmiljön. För att göra detta måste gruvan ventileras - med en mekaniserad pumpanordning eller med ett vanligt paraply.

Vi utför alla åtgärder i denna sekvens.

Steg 1. Vi lägger den första betongringen i stället för den framtida gruvan."Kuttern" gräver ringens väggar, när den blir djupare sjunker den djupare och djupare. Det är lämpligt att använda en produkt med stift eller konformade spetsar för den första ringen för att underlätta nedåtgående rörelse.

Montering av betongringar

Steg 2. Efter att den övre kanten av ringen når samma nivå med marken, lägg en till ovanpå och fortsätt att arbeta. Vikten på varje ring är cirka 600-700 kg.

Steg 3. Två personer räcker för att rulla ringen till arbetsplatsen. Men om det är möjligt att använda en kran, är det bättre att inte försumma det, för med hjälp av sådan specialutrustning kan du sänka ringen mer exakt på sätet.

Om jorden är torr och stark, kan du gå djupt med 2-3 meter, och efter det, med hjälp av en kran, installera flera ringar i rad.

Gräva en brunn Gräva en brunn Gräva en brunn

Steg 4. På samma sätt fortsätter vi proceduren tills akvifären nås. Som praxis visar, för ett standardarbetsskift (8 timmar), kan 3 betongringar läggas.

Efter uppkomsten av fontaneller går vi djupare ytterligare några meter, varefter vi täcker botten med en "kudde" av spillror (den kommer att fungera som ett vattenfilter).

Steg 5. Gruvan pumpas med en dränerande dränkbar pump. Ju mer vatten som pumpas ut ur brunnen, desto större blir debiteringen.

dränering brunnspump Dräneringspump för väl