Gräva en brunn med dina egna händer: typer av brunnsstrukturer + en översikt över de bästa grävteknikerna

Orsaker till att vatten lämnar brunnen

Vattennivån i brunnen kanske inte är konstant. Det beror på en kombination av många faktorer som inte är beroende av ägaren av strukturen.

I första hand är de hydrogeologiska förhållandena i området. Långvarig torka på sommaren och svår frost på vintern kan leda till fullständig torkning av brunnen. Detta är helt normalt och kräver inget mänskligt ingripande.

Många faktorer påverkar tillgången på vatten i en brunn. Möjligen ogynnsamma väderförhållanden fick det att torka ut. Då krävs ingen mänsklig inblandning, efter en tid kommer den att fyllas med vatten igen

Övning visar att vattnet kommer tillbaka efter en tid.Oftast drabbas de som grävde sina brunnar på försommaren av konsekvenserna av detta fenomen.

Vid denna tidpunkt är det en topp i stigningen av det uppflugna vattnet, vilket gör det fel att stoppa arbetet utan att nå den riktiga akvifären. Därför rekommenderar experter starkt att gräva en ny brunn under en torr period eller sen höst, och ännu bättre - i mars, innan snön smälter.

Det händer ofta att en begränsad akvifär gradvis torkar ut. Speciellt om han inte har regelbunden uppladdning, och operationen var ganska aktiv. I det här fallet är frågan bryggning, vilket är bättre: att fördjupa den gamla brunnen eller bygga en ny källa. I de flesta fall är fördjupning mer rationellt som den minst kostsamma åtgärden.

Detsamma görs vid en kraftig minskning av grundvattennivån i området. Detta inträffar när akvifären eller linsen inte kan laddas om genom nederbördsinfiltration. Dessutom kan brunnsbotten bli tillslammad, vilket gör den oframkomlig för vatten och tvingar den att leta efter andra sätt att ta sig ut.

Det händer också att nederbördsnivån är normal, men det finns fortfarande inget vatten i brunnen. I det här fallet kan orsaken vara utseendet i omedelbar närhet av en ny brunn eller en brunn med en imponerande vattenhalt, som tillfälligt kan "tömma" vatten.

I det här fallet måste du vänta fyra till fem veckor, om vattennivån inte har återhämtat sig måste du fördjupa brunnsaxeln.

Ett silted filter är en av anledningarna till att minska flödet av vatten in i brunnen. Den bör rengöras regelbundet. Även i detta fall stiger en stor mängd slam och smuts upp från botten.

Och en annan orsak till att vattnet försvinner kan vara slitaget av materialen i vattenintagsdelen av brunnsaxeln. I det här fallet kommer vattnet att rinna svagt på grund av kapillärkanalerna igensatta med förstört material.

Dessutom händer det att de är mycket igensatta med tät silt och sandigt sediment, vilket är svårt att särskilja under vattenpelaren och ta bort. För att befria vattenintaget från föroreningar kommer det att vara nödvändigt att rengöra brunnen, reparera och helt täta den.

Att hitta en plats för en vattenkälla

När du bygger en brunn är det viktigt att korrekt bestämma djupet av horisonten för rent dricksvatten, beräkna och köpa det erforderliga antalet betongringar, utrustning för att arrangera själva den hydrauliska strukturen och vattendistributionssystemet. Det är också viktigt att välja rätt plats och tid för att gräva en brunn.

Att välja rätt plats för en brunn beror på flera faktorer:

• Utforskningsdata. Det finns många sätt att söka efter vatten på platsen, men inget mer tillförlitligt än geologiska studier av området har ännu uppfunnits.
• Information om närliggande källor. Det kommer inte att vara överflödigt att fråga de närmaste grannarna hur djupt deras brunnar är byggda, vad är kvaliteten på vattnet.
• Vattens lämplighet att dricka. Se till att ta ett vattenprov för kemisk och mikrobiologisk analys på närmaste saneringsstation. Specialister kommer att bestämma koncentrationen av kemikalier och närvaron av patogena bakterier.
• Jordtyp. Svårigheten att gräva brunnar, behovet av att använda specialutrustning etc. beror på detta. I slutändan påverkar allt detta kostnaden för den färdiga brunnen. Det svåraste är att bygga en brunn på steniga jordar.
• Terrängavlastning.De största svårigheterna uppstår när man bygger en brunn på en sluttning. Det ideala alternativet är ett plant område.
• Avstånd från föroreningskällor. Brunnar grävs på avsevärt avstånd från avloppsbrunnar, septiktankar, komposthögar, lador. Det är oönskat att placera dem i ett lågland, där regn, smältvatten rinner, liksom vatten med föroreningar av jordbruksgödselmedel.
• Grad av avstånd hemifrån. Ju närmare vattenkällan till huset, desto bekvämare.

Samtidigt bör bebyggelsen placeras så att den inte stör passagen, inte blockerar tillgången till uthus, grovkök.

De optimala avstånden visas i diagrammet nedan.

Under byggandet av vattenförsörjning och avlopp bör man vägledas av SNiP 2.04.03-85. Detta är nödvändigt för att förhindra förorening av dricksvattenkällor, tvätta bort grunden till byggnader, störning av system

Tips för att bygga en brunn med dina egna händer

Om du måste gräva en brunn i landet för första gången och du vill göra det så bra som möjligt så att det inte blir några problem i framtiden, överväg dessa tips:

• sök noggrant och kontrollera grundvattnets lämplighet för konsumtion. Det bästa sättet är att bedriva geologisk utforskning, vilket kommer att göra det klart på vilket djup det finns vatten. Om det finns andra huvudbyggnader i landet har du redan resultat. Verifiering kan också göras med folkmetoder, men de ger inte ett 100% resultat. Om du inte vill spendera pengar på spaning, försök att chatta med dina grannar i landet och ta ett vattenprov från dem;
• välj en lämplig plats för att installera brunnen. Ödet för andra kapitalstrukturer på din webbplats beror på hur du installerar den.Till exempel kan du inte installera den närmare än 5 meter från byggnaden, för att inte orsaka problem med grunden. Vatten kan skölja bort jorden och delvis förstöra den;
• ta hand om närvaron av en sanitär zon runt strukturen med en radie på 50 meter. Det ska inte finnas soptippar, avlopp och avlopp. Annars kan deras innehåll hamna i vattnet.

Driftsättning

Om du tror att du grävde en brunn och slutade med den, inte alls. Du har fortfarande en rad dagliga övningar att göra. Här kan de göras med dina egna händer, utan inblandning av hjälp. Först måste du vattentäta väggarna från utsidan, sedan - rengör och tvätta väggarna från insidan och pumpa ut vatten - rengör brunnen.

Efter att brunnen har grävts stannar ringarna i ett par dagar, tar sina platser. För närvarande behöver ingenting göras inuti, men du kan göra extern vattentätning.

Impregnering

Om brunnen gjordes enligt den andra metoden - först grävde de en gruva, sedan satte de ringar - det här steget är lite lättare. Du måste vidga gapet något för att göra vattentätningen. Om ringarna installerades omedelbart måste du gräva ett anständigt dike runt. Åtminstone - till mitten av den andra ringen. När jorden togs bort, fortsätt till vattentätningen.

Det är bäst att använda en beläggning. Du kan - bituminös mastix, du kan - andra föreningar. I princip är det möjligt att smälta eller sticka rullad vattentätning, i det mest extrema fallet, linda in den med en film. Filmen är den billigaste, men den kommer att tjäna inte mer än två år, och då på villkoret att köpa en dyr och förstärkt.

Vattentätning över vilken isolering läggs (skumskal)

Eftersom du fortfarande grävde en brunn, isolera den. Låt medan du inte dyker upp på dacha på vintern, men kanske senare kommer du och kylan. Så ta hand om tillgången på vatten i förväg.

Väggrengöring och invändig tätning av sömmar

Ett par dagar efter att brunnen grävts och ”glaset satt sig” går man ner inuti med en kvast, sopar väggarna. Sedan tvättar du väggarna: häll över dem, sopa med en ren kvast. Häll igen, då - med en kvast. Vattnet pumpades ut, dränerades bort. Nästa dag upprepades proceduren. Alltså - fem-sju-tio dagar. Tills insidan och vattnet är klart.

Ett ögonblick till. Alla lag täcker inte omedelbart skarvarna på ringarna. Sedan, efter den första rengöringen, måste du belägga fogarna med en lösning (cement:sand i förhållandet 1:3). För att förbättra effekten kan du lägga till PVA eller flytande glas (istället för en del av vattnet, eller späd ut PVA med vatten). Det är också önskvärt att försäkra sig mot horisontella förskjutningar av ringarna. Speciellt om de inte har lås. För att göra detta fästs intilliggande ringar med metallplattor som är fästa vid ankaret. Denna åtgärd är absolut nödvändig på instabila lösa eller kraftigt lyftande jordar.

Anslutning av ringar med plåtar av metall (helst rostfritt stål).

För några funktioner för att gräva brunnar och rengöra den, se videon.

Gör-det-själv stängt hus för en brunn

Vi pratar om en sådan variant av skydd för brunnen - med en dörr. Om du fortfarande gör ett lock inuti, är det säkert att damm inte kommer in.

stängt väl

En ram byggs, sedan sätts den på brunnens huvud och fixeras med ankarbultar.

Gör-det-själv-hus för en brunn

1. stödstolpe av 100*200 mm
2. korta stödstolpar från samma balk 100 * 200 mm
3. fäststång 30*60 mm
4. triangulär balk

Vi monterar ramen, med hjälp av korta stänger fäster vi den på ringen. Efter att vi fortsätter till monteringen av pallen. Montera golvet från en skiva på 30 * 100 mm eller så. Ramen är mantlad med brädor eller plåtmaterial, såsom vattenfast plywood.

Proceduren för att montera ett hus för en brunn

För att hålla dörrarna bra kan du sätta ytterligare jibs. Vi hänger dörrar - en eller två, efter önskemål. För att göra det lättare att navigera finns nedan ritningar med mått.

Gör-det-själv-hus för en brunn ritningar med mått

Enligt samma schema kan du göra ett tak för ett metallhus. Om det finns en svetsmaskin kan du använda ett profilrör. Det är lättare att fästa efterbehandlingsmaterial på det.

Hur man gör en helt sluten ram

Du kan också gömma en betongring i huset. I det här fallet står grinden som regel separat, och sedan monteras ramen. Välj måtten så att designen fritt täcker ringen. Höjd - 20 centimeter högre än din längd: så att du säkert kan böja dig och få en hink.

Ett sådant skydd för en brunn gjord av galvaniserad profil för gipsskivor, metallplattor och sidospår

Vi tar profiler av tjock metall, galvaniserad. Från guiden monterar vi två identiska ramar - "golvet" och ringens övre nivå. De är förbundna med stativ (profil för stativ). Det blev en kub med fyllda sidoväggar.

Ram montering

Vid styrprofilen skär vi sidorna och lämnar "baksidan" intakt. Så du kan göra en triangel. Vi fixar ställningen, som är lika med höjden på hela huset. Vill man ha lika lutning så fästs ställningen i mitten. Du kan göra den bortre lutningen brantare, då flyttas stativet 15-20 cm från mitten.

Vi fäster den skårade profilen på det fasta stället. Vi får ett av elementen i trusssystemet. Vi utför samma operation på andra sidan. Vi förbinder de resulterande topparna på trianglarna med en tvärstång.

Förbereder för dörren

Från sidan av dörren lägger vi till rack - på båda sidor. Det är bättre att stärka dem - sätt träblock inuti och fäst dem med självgängande skruvar.

Takmontage startar

Vi fäster takmaterialet, till exempel en profilerad plåt, täcker den med plywood. Mjuka plattor läggs sedan på plywood och spikas – vem har vilken teknik. "Fot" och sidor av taket är färdiga med valfritt material. Om du vill - du kan använda trä - klaff, imitation av en stock eller timmer, om du vill - sidospår.

I det här fallet användes samma material som när man vänder sig mot huset: så att allt ser ut som en enda ensemble.

Siding brunnshus

Ett annat videoexempel på en montering från en gipsprofil i videoformat.

Hur man gräver en brunn med egna händer

Innan du börjar gräva en brunn måste du förbereda den nödvändiga utrustningen.

För arbete behöver du:
spadar, kofot, hinkar, en pump för att pumpa vatten, ett rep, en kedja, en lyftanordning (som en handlyft) och, naturligtvis, betongringar.Till att börja med överväga alternativet att gräva en brunn manuellt med installation av betongringar.
Vi börjar gräva ett hål, vars diameter är lika med ringen, cirka två meter djupt. Sedan, efter att ha installerat ringen, börjar vi välja jorden inuti ringen, samtidigt som vi tar hänsyn till jordens viskositet.

Om jorden är tät gräver vi under ringen, om den är lös börjar vi från mitten av cirkeln. Under grävningen sänks ringen under sin egen vikt.

När ringen är tillräckligt djup, sätt nästa på den.
Hela processen upprepas. När du arbetar är det absolut nödvändigt att se till att ringarna faller jämnt, annars kan inte bara förvrängning utan även klämning uppstå, elimineringen av sådana problem är ganska mödosam.

Vi förseglar sömmarna mellan ringarna med en cement-sandmortel, efter att tidigare ha lagt ett tjärat hamparep, och vi fäster själva ringarna med järnplattor och skruvar dem med bultar med speciella metallögon.

Brunnens djup är vanligtvis cirka 10 meter, men detta värde kan variera uppåt eller nedåt beroende på platsens topografi.

Gruvans djup bestäms av följande parametrar:
markfuktigheten ökar, lerlagret passeras, lufttemperaturen minskar.

Om vatten dyker upp i brunnen, slutar inte arbetet, och vattnet pumpas ut med hjälp av. Om det kommer snabbt vatten slutar vi gräva. Nu ska du pumpa ut vattnet och lämna brunnen i 8-12 timmar, sedan pumpa ut vattnet igen och välja mer jord tills vi ser akviferer.

Vi gör ett lerslott.
Utanför gräver vi vår brunn till ett djup av cirka en meter, ramlar den med lera på marknivå och gör sedan ett blindområde.

Allt, grävningen av brunnen är klar.
Nu ordnar vi ett bottenfilter för vattenrening. Det görs så här, i botten av brunnen lägger vi litet och stort grus på cirka 20 centimeter. Om jorden i botten av brunnen är mycket trögflytande, måste du först göra den från brädor med hål för vatten och sedan lägga bottenfiltret ovanpå.

Stänga av

Vi slutför arbetet genom att installera en vattenlyftmekanism, eller en pump. Stäng brunnen med ett lock.

Utformningen av den markerade delen av brunnen, huvudet, alla väljer efter sin smak och ekonomiska möjligheter. Många alternativ erbjuds.

Du kan också gräva en brunn utan ringar. För enheten behöver vi en trä, hackad i en tass.
Men denna metod är mer tidskrävande och den väljs av älskare av ekologisk konstruktion.

En egen vattenkälla i ditt favoritförortsområde kommer att öka komfortnivån avsevärt. Eliminerar behovet av att bära vatten i hinkar för att ta hand om vördnadsfullt odlade växter, för att fylla behållare i bad eller dusch.

Byggandet av en vattenintagsstruktur kan anförtros åt ett team av arbetare som är specialiserade på detta område. Men det är bättre att gräva och utrusta en brunn i landet med dina egna händer och investera ett minimum av medel i den. Vi kommer att berätta hur du väljer en plats för en vattenkälla, hur du borrar och utrustar en arbetsplats.

Varje företag kräver noggranna preliminära förberedelser från den framtida entreprenören. Särskilt lika mödosamt som att gräva en brunn.

Fel i planering, kraftfördelning och arbetsmoment kommer säkerligen att påverka resultatet. I bästa fall kommer bygget att sträcka sig under en lång, men okänd period, i värsta fall slutar det med byggandet av en värdelös tunnel "till ingenstans".

Bildgalleri

Bildgalleri

Typer av brunnar

En brunn är ett schakt som når vattenhorisonten med vatten lämpligt för konsumtion. Beroende på djupet på vilket vattenlagret ligger delar experter in dessa hydrauliska strukturer i två typer:

1. nyckel eller ytlig

   . Det är då det finns en nyckel i förortsområdet, från vilken det renaste dricksvattnet slår. Bekvämt, billigt alternativ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Mina

   . Det är då det är nödvändigt att gräva upp jorden till vattenskiktet och bygga en gruva med en rund eller fyrkantig sektion. Strukturens djup kan nå upp till 10 m.

Det finns en sådan term - den abessiniska brunnen. I den form som vi alla är vana vid att se brunnar är inte denna struktur det. Detta är en brunn som bildas av ett stålrör som drivs ner i marken. För att höja vattnet krävs antingen en elektrisk pump eller en handvippa. Djupet av brunnsbildning är upp till 30 m.

Nyckelbrunn vid deras sommarstuga

Brunnstyper

Det finns tre typer som bestämmer den operativa tillförseln av vatten inuti den hydrauliska strukturen och metoden för dess tillförsel till axeln.

1. Brunnar av bristfällig typ

   . Denna sort är konstruerad så att gruvan inte vilar mot fast berg. Det vill säga att väggarna är utformade så att strukturens stam är nedsänkt i akvifären med cirka 70%. Det vill säga att vatten tas in i brunnen både genom byggnadens väggar och genom botten.

2. perfekt typ

   . Det är då gruvans schakt vilar på fast berg. I det här fallet kommer vatten endast in i brunnen genom väggarna.

3. Perfekt utseende med sump

   . Den senare är en vattenuppsamlare, som läggs i det nedre slitstarka lagret. Och vatten kommer in i strukturen genom gruvans väggar.

Tre typer av vattenbrunnar

Steg fem. Vi utrustar brunnen

Men konstruktionen av en brunn är inte begränsad till att borra en gruva och dess förstärkning. För att göra detta utrustar vi den övre delen av strukturen - huvudet.

Väl huvudisolering

Vi utrustar ett blindområde runt brunnen - en liten plattform gjord av betong eller noggrant komprimerad spillror

Det blinda området bör gå minst 1 m från gruvan på varje sida och, viktigare, byggs efter en viss tid efter att konstruktionen är färdig, när jorden sätter sig

Blindområde runt brunnen Schema av konstruktiva lager av det blinda området Blindområde från en blandning av skrynklig lera och krossad sten Blindområdesisolering

Vi bygger också ett tak över strukturen för att förhindra att nederbörd kommer in i gruvan. Om en pump används för att leverera vatten, är det bättre att stänga axeln helt och lämna ett litet hål för slangen och kabeln.

Förberedelse för arbete

Du kan börja gräva en brunn själv efter att ha utfört lite arbete, men i början bör du ta reda på hur den här designen är, du måste känna till de grundläggande tekniska principerna och se till att följa säkerhetsåtgärder.

Att välja en plats att bo

Du måste själv gräva en brunn på en rätt placerad plats. Denna struktur måste placeras enligt reglerna, annars kan du skada strukturen till exempel.

Grunden kommer helt enkelt att sjunka och du kommer inte att förstå av vilken anledning. Det finns en detaljerad artikel på vår hemsida som berättar hur man söker efter en förare, men det finns fortfarande regler som bör beaktas när man väljer plats.

Letar efter en plats för en brunn

Så:

• Det är nödvändigt att själv gräva en brunn inte närmare än trettio meter till toaletten och andra föroreningsplatser. Det kan vara både en soptipp och en väg;
• Efter att ha bestämt akvifären är det också nödvändigt att välja en plats inte i låglandet. Där, när det regnar, kan ansamlingen av vatten och brunnen bli förorenad. Det är bättre att välja en kulle;

Hur man bestämmer djupet på en brunn

Det är nödvändigt att börja gräva en brunn med att utföra de enklaste geologiska undersökningarna för närvaron av grundvatten på byggplatsen. Djupet av deras förekomst bestäms.

Detta kan göras med hjälp av speciella instrument: en aneroidbarometer eller vattenpass. Du kan fastställa förekomsten av djupt vatten genom närliggande källor.

Det finns flera sätt att bestämma vattendjupet:

• Bestämning av storleken med en aneroidbarometer. Denna metod är som följer: På enheten är divisionsvärdet 0,1 millimeter. Det motsvarar en meters höjdskillnad. Till exempel: vid en befintlig brunn på marknivå är det atmosfäriska trycket som enheten visar 745,8 mm och på platsen för den föreslagna konstruktionen 745,3 mm. Skillnaden är 0,5 mm, vilket betyder att vi gräver en brunn fem meter djupare, men det är bara om akvifärerna är horisontella och ligger i form av en vattenbassäng.
• Grundvatten har ofta sluttningar som ser ut som ett grundvattenflöde. I detta fall bestäms djupet av förekomsten av metoden för interpolering av mätresultaten, men det ger ett ungefärligt resultat.
• Det mest pålitliga sättet är undersökningsborrning innan arbetet påbörjas.
• Om ingen av ovanstående metoder är lämplig, måste du på en varm sommardag titta på en reservoar som är långt från den valda platsen för brunnen. Bildandet av en liten dimma (dis) över platsen på kvällen indikerar närvaron av vatten, ju tjockare det är, desto närmare ytan är det.

Välja en byggkonfiguration

Varje brunn är ett stort runt eller fyrkantigt schakt grävt ner i marken för att nå artesiskt vatten som kan konsumeras av en person. Djupet på en sådan gruva är vanligtvis nära 10 meter, men ibland kan den nå ett värde av 30-30 meter.

Brunnen består av följande delar:

• Huvud, som är ovanför marken;
• Gruvor - fördjupningen av brunnen;
• Mottagaren för vatten är den nedre delen av brunnen där vattnet samlas upp.

Brunnsaxeln kan vara gjord av sten, tegel, trä, betong. Det vanliga och enkla alternativet är användningen av betongringar. Vi kommer att berätta mer om konstruktionen av en sådan brunn.

Säkerhet

Att gräva ett brunnsschakt är en farlig sysselsättning för en person.

Därför bör du följa några enkla installationer som syftar till säkerhet:

• Det är obligatoriskt för arbetaren att ha en hjälm för att skydda mot inträngning av sten och jord på huvudet, som kan falla under avlägsnande av material från brunnen;
• I processen med jordarbeten är det periodiskt nödvändigt att kontrollera repets styrka. För att göra detta hängs ett stort och tungt sänke på den;
• Det är obligatoriskt att kontrollera tillförlitligheten hos alla fästen på skopan som drar ut jorden;
• På grund av det faktum att hög luftfuktighet och kall jord är dåligt för hälsan, stanna inte i brunnen för länge, du kan bli sjuk.