Gör-det-själv bra på landet: en guide till att ordna en typisk brunn från ringar

Hur man gör en dekorativ brunn med egna händer: steg för steg instruktioner

När du börjar bygga är det värt att välja en lämplig plats för brunnen, det är bra att placera strukturen nära viloplatsen i landet. Därefter måste du skapa en testritning eller hitta den på Internet. Med hjälp av ritningarna kan du beräkna mängden material som behövs och förbereda allt du behöver.

För konstruktionen av brunnsschaktet används en armerad betongring, som skruvas upp ytterligare med sten eller mantlas med trä. För detta ändamål är också en stålring, ett rör med stor diameter, lämplig. Du kan bygga en gruva av tegel och sedan dekorera den med improviserade material.

Vi föreslår att du bekantar dig med huvudstadierna i konstruktionen av en dekorativ brunn med dina egna händer:

1. Den armerade betongen eller stålringen fördjupas ner i marken med 20-30 cm och komprimeras.
2. Stolpar är begravda längs omkretsen, som kommer att fungera som ett stöd för taket.
3. Gruvans botten är täckt med småsten och allt hälls med betong.
4. En dekorativ trumma med en kedja är installerad på takstödet, som i antiken användes för att lyfta en hink med vatten från en brunn.
5. Med hjälp av plåt och brädor byggs taket på brunnen. Därefter läggs kakel, halm, bambu eller andra material för att ge brunnen ett naturligt utseende.
6. Det sista steget är utsmyckningen av brunnen med sten, timmer, kakel.

Det sista steget av att bygga en dekorativ brunn är det svåraste. Det kan vara svårt för stugägare att omsätta de idéer som designers och hantverkare med erfarenhet visar till verklighet. Men det viktigaste här är att dekorera platsen och skapa en struktur som passar perfekt in i sin stil. Därför är det värt att välja material, färgen på brunnens design, dess form på ett sådant sätt att den kombineras med andra byggnader, till exempel med ett hus eller ett lusthus.

Gör-det-själv dekorativ väl i landet: ett foto från improviserade medel

Att bygga en dekorativ brunn av sten och trä är ett av de bästa alternativen. Vi erbjuder dig att titta på foton av olika designlösningar för att välja det alternativ du gillar.

Det är viktigt att vara tillräckligt uppmärksam på utsmyckningen av territoriet som gränsar till brunnen. För dessa ändamål måste du lägga beläggningsplattor runt byggnaden, sätta blommor i blomkrukor eller helt enkelt plantera olika växter. Det är viktigt att ordna allt så naturligt och naturligt som möjligt.

En dekorativ brunn ser bra ut, runt vilken gräsmatta, hämmade buskar, klätterväxter planteras, som visas på bilden

Det är viktigt att ordna allt så naturligt och naturligt som möjligt. En dekorativ brunn ser bra ut, runt vilken gräsmatta, hämmade buskar, klätterväxter planteras, som visas på bilden

Ibland kan man låta fantasin flöda och designa en dekorativ brunn i kinesisk stil, en marin stil, eller försöka återskapa en brunn med en kran och en motvikt. Sådana konstruktioner hittades ofta i antiken på Ungerns territorium.

Designers rekommenderar att dekorera dekorativa brunnar med målning, träsnideri eller helt enkelt lackering av trädelarna av strukturen. Allt detta gör att du kan designa en brunn i din egen unika stil. Imitation av antiken ger byggnadsstil och prålighet.

I Ryssland gjordes ofta brunnar av björkstockar. Det är inte svårt att återskapa en liknande struktur från björkstockar än idag. Trots att träet på detta träd är kortlivat kommer brunnen att se elegant och respektabel ut.

Video om byggandet av en dekorativ brunn med egna händer i landet:

En dekorativ brunn i landet med dina egna händer, steg-för-steg-instruktionerna för tillverkning som presenteras i artikeln, kommer att bli en sann dekoration av bakgårdens territorium.Om du följer rekommendationerna från designers och erfarna byggare, gör arbetet enligt ritningarna och som visas på bilden kommer det inte att finnas några svårigheter.

DIY dränerar väl

Det är osannolikt att någon skulle kunna tänka sig att bygga ett hus på ett sandområde. För byggnation väljs platser med grundvatten så att det i framtiden inte blir några problem med dricksvatten. Men detta plus av området kan förvandlas till vattenförsämring av jorden och förstörelsen av byggnadens grund. För att skydda dig från detta problem måste du bygga en dräneringsbrunn. Denna design tjänar till att avleda grundvatten från platsen.

Material och arbetsprincip

Brunnens arbete är enkelt. Ett dike dras ut på platsen för att samla upp och dränera vatten - ett avlopp. En eller flera avlopp är anslutna till den, som dränerar vätskan till en behållare som ligger i närheten av platsen eller till en speciell behållare.

Typer av dräneringssystem

Dräneringsbrunnar är indelade i fyra typer efter jordtyp och grundvattens rörelse. Funktionsprincipen för var och en är olika, och tidigare gör en dräneringsbrunnbestämma vilket system du behöver.

Samlare väl

Denna version av dräneringssystemet kan samla upp och ackumulera fukt, som senare kan dumpas i ett dike eller användas för att vattna växter. Dess konstruktion är lämplig i den lägsta delen av terrängen.

Roterande brunnar

De är monterade på dräneringsböjar eller på platser där flera avlopp är anslutna. På sådana platser finns det stor sannolikhet för kontaminering av de inre hålrummen.

absorberas väl

En sådan brunn måste vara utrustad på de platser där det är omöjligt att lägga rör för att dränera vätska, på grund av bristen på en reservoar för utsläpp eller avlopp.Detta är den djupaste typen av dräneringssystem, och det minsta djupet måste vara minst 3 m. Botten i brunnen är gjord av krossad sten eller sand, detta gör att vätskan kan släppas ut i grundvattnet.

manhål

Detta alternativ används för att komma åt dräneringssystemet och eventuella reparationer. För enkelhetens skull bör dess bredd vara minst 1 m. I princip kan sådana brunnar göras i andra system, eftersom reparationer och förebyggande rengöring inte kommer att vara överflödiga.

Byggorder

När du väljer storleken på den framtida brunnen, beaktas området på platsen, nämligen den del som behöver dräneras.

När allt material är klart kan arbetet börja. Vi gräver ett hål på minst 2 meter djupt, beroende på typ av dräneringssystem. Längst ner måste du utrusta en speciell kudde. Grov sand lämpar sig bäst för detta. Sängkläderna ska vara från 30 till 40 cm tjocka, i färd med att ordna måste det vara väl tätat.

På återfyllningen måste du göra en fyrkantig form för att ordna grunden, som kommer att fungera som botten av brunnen. Det ska läggas armeringsnät, gärna litet. Denna struktur är fylld med betongbruk.

Efter att betongen har stelnat installeras den inre och yttre formen på basen. Väggarna ovanpå måste förbindas med träplankor. Betongning av brunnens väggar utförs enligt nivån. Efter 2 - 3 veckor, när betongen är helt torr, tar vi bort formen och återfyller basen. Det är bättre att använda fint grus eller expanderad lera för detta.

Gräver ett dike

För att dränera vätska från brunnen används polyeten- eller asbeströr. Att bara gräva ett dike och lägga rör mot soptippen räcker inte.För att återställningen ska ske korrekt måste du utföra följande steg.

1. Fyll botten av diket med sand.
2. Lägg ett lager fint grus ovanpå den.
3. Ett dräneringsrör läggs på en sådan kudde, som också är täckt med sand och grus.

Tillsammans bör lagret av sand och grus vara halva djupet av diket. Det återstående djupet är täckt med lerjord och ett bördigt lager av jord läggs ovanpå.

Vid anordnande av dränering på en redan bebyggd plats bör arbeten utföras i små sektioner om 15–20 meter vardera. Under drift hälls jorden bort från den utgrävda sektionen i den föregående sektionen av diket. Det är bättre att börja arbeta i slutet av juli - början av augusti. Vid denna tidpunkt är grundvattennivån den lägsta.

3 Grävverktyg - från enkla spadar till sofistikerad utrustning

Efter att ha bestämt platsen där konstruktionen av brunnen ska börja, är det nödvändigt att välja den optimala tiden för att slutföra denna komplexa och långa operation. Som praktiken visar är den bästa tiden för att gräva jorden de sista veckorna av vintern. Detta beror på att grundvattnet är på sin lägsta nivå. Naturligtvis på vintern är det väldigt, väldigt svårt att gräva marken, särskilt frusen mark. Man är dock inte hotad av sådana obehagliga fenomen som skyfall och medföljande jordskred. Dessutom kommer det inte vatten när man gräver, vilket gör hela processen något lättare.

För att få marken behöver du hinkar och rep

Men du kan gräva en brunn på sommaren, det här är beslutet som de flesta ägare av hus på landet kommer till. Det är mycket lättare och bekvämare att arbeta, eftersom du kan klä av dig så att dina kläder inte hindrar dina handlingar.Dessutom kan kall luft påverka hälsan negativt, medan sannolikheten för att få en virussjukdom på sommaren är mycket lägre. Huvudkravet är att gräva innan regnperioden börjar. Arbetet med att arrangera strukturen kan ta flera dagar, så se till att vädret lovar att bli varmt, klart och torrt inom en snar framtid.

Uppsättningen verktyg är ganska varierande. Vi kan behöva material som:

• Flera spadar, spade och bajonett, samt med förkortat handtag
• Jordhinkar, samt en vagn för att ta bort jorden åt sidan
• Starka rep, rep och slingor för att lyfta skopor med jord, sänka människor, installera armerade betongkonstruktioner
• Byggnadsnivå och lod för att bestämma vertikaliteten och jämnheten hos gruvans väggar
• Stativ med lyftmekanism
• Säkerhetsbälte, hjälm, lina och andra medel för försäkring och säkerhet
• Dräneringspump vid ytvatten
• Verktyg och föremål för vattentätning av brunnschaktets väggar.

Naturligtvis kan du använda specialutrustning, till exempel grävmaskiner och liknande anordningar. Med hjälp av mekaniserade skopor kommer grävprocessen att gå mycket snabbt, vilket kommer att ta betydligt mindre tid att skapa en brunn och utrusta den.

För att stärka gruvans väggar används främst betongringar eller en monolitisk betongkonstruktion. Det första alternativet är dock vanligare på grund av den relativa enkelheten att arbeta med ringar. Dessutom är ringarna utrustade med ett "kvarts" fästschema, vilket bidrar till en tät och centrerad passform av elementen till varandra.Standardmåtten på ringarna är vanligtvis cirka 1200 mm ytterdiameter, 1000 mm innerdiameter, med en höjd på 900 mm och en väggtjocklek på cirka 80 mm.

Ringar med andra diametrar finns också tillgängliga, men ovanstående värden är de mest populära. Om det behövs kan du köpa en ring av samma sektion, men med en lägre höjd - upp till 60 cm. Vikten på en produkt kan nå upp till 900 kg. Därför kan kraftfulla lyftmekanismer, som vanligtvis är monterade på ett stativ, inte undvaras.

Betongringar kommer att stärka gruvans väggar

Genom att noggrant undersöka betongringens utformning kan du hitta speciella hål som är nödvändiga för att hänga med stroppar för att sänka ner dem i schaktet och centrera dem i förhållande till de redan installerade elementen. Kostnaden för ringarna är inte särskilt hög, men många försöker spara pengar även här. Vi rekommenderar kategoriskt inte att köpa billiga ringar, eftersom dålig kvalitet eller dessutom begagnade produkter är huvudorsaken till gruvans skevhet, brott och förstörelse av hela strukturen.

Det kan vara mycket svårt att fastställa antalet ringar innan man gräver, eftersom det exakta djupet på grundvatten med en lämplig vattenkvalitet för oss fortfarande är okänt. Fråga dina grannar hur många ringar de behövde. Ett annat alternativ är att förhandla med säljaren så att överskottet kan returneras.

Välgrävande process

Låt oss komma ner till själva byggarbetet. Allt arbete utförs helt för hand, utan att glömma säkerheten.
Videon i den här artikeln visar hela processen för att utföra arbetet.

Första alternativet

Så här kan du göra jobbet om din jord vaknar och du inte direkt kan göra hål i full storlek.

Så:

• Vid platsen för den framtida brunnen markerar vi på ett sådant sätt att brunnens diameter överstiger diametern på de betongringar som används med 10 cm. Hålet är grävt till ett djup som gör att den första ringen inte sjunker helt. 8-10 cm bör förbli över marken;
• På en vagn, vars höjd också är 8-10 cm, förs betongringen till schaktet och sänks vertikalt. Förvräng inte ringen, eftersom detta kommer att påverka kvaliteten på hela strukturen. Sedan placerar vi nästa betongring, fäst med tre fästen;

• I mitten gör vi ett hål djupare med 80 cm. Sedan måste hålet grävas runt så att betongringen sjunker ner i marken genom sin gravitation. Om jorden är mjuk så tas den bort först i mitten av ringen, om jorden är hård så tas den bort först under själva ringen, så att inget hindrar den från att sänkas. Sedan, när ringen går ner och lägger sig, tar de ut jorden i mitten;
• Dockning av betongringar säkerställs genom täthet genom att lägga ett hamparep, som sedan behandlas med en lösning baserad på cement och sand. Vi sänker ringarna i axeln tills vatten dyker upp i botten av brunnen. Det uppenbara vattnet med sand tas ut från brunnsgruvan. Brunnen kommer att fyllas med vatten inom 12 timmar;
• Nästa dag är det nödvändigt att ta bort vattnet från brunnen igen. Rengöring utförs tills vattnet är helt renat. Sedan täcks brunnen och rörs inte under dagen;
• Därefter pumpas vatten med sand ut igen, filtrerande grus eller krossad sten placeras på botten av brunnen. Först 10-15 cm finfraktion, sedan 30-40 cm större grus.Den tillåtna nivån för brunnsvatten är 1,5 meter. Det är mer än en betongring;
• Avståndet mellan gropens väggar och brunnsaxeln måste täckas med en blandning av grus och sand, fixerad på jordens yta med lera och täckt med sand. Lera kommer inte att tillåta regnvatten att komma in i brunnen, liksom tinad snö på vintern.

Andra alternativet

Den här typen av arbete är perfekt för jord som inte vaknar och du kan göra arbetet med en öppen metod:

Först gör vi ett hål i marken. Den ska vara större än ringen med cirka 50 cm i diameter;
Nu ska du ta med den andra ringen och sänka ner den i gropen. För detta är det bäst att använda en kran. Detta är det minst säkra. Även om vissa gör blockstrukturer och använder dem för att utföra detta arbete

Men vid tillverkningen bör särskild uppmärksamhet ägnas åt tyst tillförlitlighet. Ringen väger ju inte så lite;

Applicering av block för att sänka ringen

l>

Nu måste du sätta en tätningstejp längs konturen och sedan installera den andra ringen. Så vi gör till toppen;

Fästningen av ringarna görs med hjälp av metallfästen för brunnen.

Hur man gräver brunnar på vintern

Gräver en brunn på vintern

Instruktionen indikerar att det ibland, av flera skäl, är bättre att gräva en brunn på vintern.

Orsaker till detta kan vara:

• Den lägsta nivån av grundvatten gör att det inte torkar ut på sommaren.
• På vintern är det lättare att hitta arbetskraft.
• Kostnaden för byggmaterial och själva ringarna är mycket lägre.

Nackdelarna med detta kan vara:

• Snöröja vägen för leverans av varor.
• Att förse byggare med varma bostäder.

Det är känt att på vintern fryser marken med cirka en meter, vilket inte är särskilt svårt att värma upp eller slå av med hammare.

De efterföljande åtgärderna är desamma som under andra säsonger. Schaktet kan fördjupas tre ringar lägre vilket gör det möjligt att använda vatten året runt och en nygrävd brunn kan användas redan på våren.

Sömtätning

Efter att ha installerat ringarna är det nödvändigt att täta sömmarna. Detta är nödvändigt så att det övre avloppsvattnet inte tränger in i brunnen.

Att göra sömstätningar

Så:

• Vi gör cementbruk. Den består av sand och cement. För M300 använder vi proportionen 1/3;
• Vi täcker sömmen från insidan av ringen med en spatel;
• Efter fullständig stelning rekommenderar vissa att beläggningen behandlas med flytande glas.

Nu ser man att priset på dricksvatten i huset inte är så stort. Det viktigaste är att följa reglerna för att utföra jobbet.

Gör en brunnring med dina egna händer

Om en mössa eller kapell görs förblir den grå betongringen synlig. Utsikten är inte den mest attraktiva, och jag vill dekorera den.

stenfinish

Det mest populära sättet att dekorera en brunn är att avsluta den med sten - småsten eller medelstora spillror. Om allt är mer eller mindre klart med efterbehandlingsmaterialet - att köpa eller montera, så kvarstår frågan om vad man ska hålla fast vid det. Det finns flera recept:

1. En påse lim för kakel och natursten 25 kg + en påse torrmix 300 - 50 kg. Vi blandar allt, i torr form, späder vi till ett pastaliknande tillstånd med vatten. Stenar blötläggs i vatten. Vi applicerar ett tunt lager på ringen - en vertikal remsa från topp till botten, välj och placera stenarna och sänk ner dem i lösningen. När en bit är gjord, innan lösningen har torkat, rengörs stenarna, sömmarna skrivs över.

2. M500 cement - 1 del, siktad medelkornig sand - 3 delar, PVA-lim - 1/3 del, vatten - ca 1 del.Arbeta vid ca +20°C, bär tjocka gummihandskar: frätande för händerna. Knåda omedelbart en liten sats av lösningen: 1 del är en 500 ml burk. En sådan mängd kan räknas ut innan lösningen stelnar. Tekniken är liknande: stenar är blötlagda, men brunnsringen är också blöt. Sedan appliceras ett lager murbruk på det, stenar pressas in.

Vi erbjuder det tredje receptet för hur man fodrar en brunn med sten i videoformat. Blandningens sammansättning här är mycket lik, men innan lösningen appliceras fixeras ett nät på ringen. Med denna teknik kommer inget definitivt att falla av.

En intressant variant av det gångjärnsförsedda locket på brunnen föreslås i följande video: det lutar sig nästan helt tillbaka, men om en sådan enhet behövs är upp till dig.

Värmeisolering fungerar

De är nödvändiga om brunnen används året runt. Vid låga temperaturer kan vattnet inuti frysa. Det kommer från lager av jord som ligger långt under frysgränsen. I mittfältet binder isen det översta jordlagret och tränger ner till ett djup av cirka en meter. Allt nedan är utom räckhåll för honom. Strömmar som slår från djupet värmer luften de kommer i kontakt med och väggarna, vilket skapar ett varmt mikroklimat inuti. Om du installerar en lucka ovanpå blir det lättare att upprätthålla mikroklimatet, men externa byggnader löser inte helt problemet. Det behövs omfattande åtgärder.

Träkonstruktioner behöver inget skydd - de kan användas året runt. Trä håller värmen mycket bra. Men den armerade betongbrunnen bör stängas. Överväg schemat för dess isolering mer detaljerat.

Uppvärmningsschema

• Strukturen grävs upp och förseglas - sprickorna förseglas med en cement-sandblandning och täcks sedan med takmaterial på bituminös mastix.
• Nästa isoleringsskikt är gjort av ett poröst material som inte leder temperaturen bra. Frigolit duger. Det finns rundade produkter som tillverkas specifikt för betongringar och motsvarar dem i storlek. De fästs med lim eller pluggspik. Toppen är täckt med polyeten. Om även rektangulära plattor används dras de ihop med häftklamrar eller tejp. Krama dem inte för hårt – de går lätt sönder.
• Ett av isoleringsalternativen är polyuretanskum. Det sprutas från en cylinder och stänger alla tomrum. Ovanpå det kan du göra ett extra lager skum.
• För att förhindra att fukt samlas i isoleringen är den tätt täckt med plastfolie från utsidan. Vid skarvarna görs överlappningar på 10 cm och tätas med monteringstejp. Gropen återfylls sedan och utjämnas.

Typ och struktur

Har du bestämt dig för en plats återstår det att välja vilken du ska göra till min. Du kan bara gräva en schaktbrunn, och Abessinier kan borras. Tekniken här är helt annorlunda, så vidare kommer vi att prata om gruvan väl.

Typ av brunnsaxel

Det vanligaste idag är en brunn gjord av betongringar. Vanligt – för att det är det enklaste sättet. Men det har allvarliga nackdelar: lederna är inte lufttäta alls och genom dem regn kommer smältvatten in i vattnet och med det vad som löses i det och vad som drunknar.

Avsaknad av en brunn gjord av ringar och stockar

Naturligtvis försöker de täta ringarnas leder, men de metoder som kommer att vara effektiva kan inte tillämpas: vattnet måste åtminstone vara lämpligt för bevattning.Och att bara täcka fogarna med en lösning är väldigt kort och ineffektivt. Sprickorna växer hela tiden och då kommer inte bara regn eller smältvatten in genom dem utan även djur, insekter, maskar osv.

Det finns låsringar. Mellan dem, säger de, kan du lägga gummipackningar som säkerställer täthet. Det finns ringar med lås, men de är dyrare. Men packningar finns praktiskt taget inte, som brunnar med dem.

Stockaxeln lider av samma "sjukdom", bara det finns ännu fler sprickor. Ja, det var vad våra farfar gjorde. Men de hade för det första inget annat sätt, och för det andra använde de inte så mycket kemi på fälten.

Ur denna synvinkel är en monolitisk betongaxel bättre. Den är gjuten direkt på plats, vilket ger en löstagbar form. De hällde ut ringen, grävde ner den, satte formen igen, satte fast armeringen, hällde en till. Vi väntade tills betongen "grep", tog bort formen igen, grävde.

Löstagbar formsättning för en monolitisk betongbrunn

Processen är mycket långsam. Detta är den största nackdelen. Annars bara plus. För det första visar det sig väldigt billigt. Kostnaden är endast för två galvaniserade plåtar och sedan för cement, sand, vatten (proportioner 1: 3: 0,6). Det är mycket billigare än ringar. För det andra är den förseglad. Inga sömmar. Fyllningen går ungefär en gång om dagen och på grund av den ojämna övre kanten visar det sig vara nästan en monolit. Strax innan du häller nästa ring, skrapa bort det upphöjda och nästan satte cementskiktet (grå tät film) från ytan.

Hur man identifierar en akvifer

Enligt tekniken tas jorden ut inuti ringen och under den. Som ett resultat, under sin vikt, lägger den sig. Här är jorden som du tar ut och kommer att fungera som vägledning.

Som regel ligger vatten mellan två vattentäta lager.Oftast är det lera eller kalksten. Akvifären är vanligtvis sand. Det kan vara litet, som ett hav, eller stort varvat med små stenar. Ofta finns det flera sådana lager. Eftersom sanden har gått betyder det att det snart kommer vatten. Som det såg ut på botten är det nödvändigt att gräva ytterligare en tid och ta ut den redan våta jorden. Om vattnet kommer aktivt kan du stanna där. Akvifären kanske inte är för stor, så det finns risk att passera genom den. Sedan får man gräva till nästa. Djupare vatten blir renare, men hur mycket djupare är okänt.

Därefter pumpas brunnen - en dränkbar pump kastas in och vatten pumpas ut. Detta rengör den, fördjupar den lite och bestämmer också dess debitering. Om hastigheten på vattnets ankomst passar dig kan du stanna där. Om inte tillräckligt, måste du snabbt passera detta lager. Med pumpen igång fortsätter de att ta ut jorden tills de passerar detta lager. Sedan gräver de till nästa vattenbärare.

Bottenfilter i brunnen

Bottenfilteranordning för en brunn

Om du är nöjd med hastigheten på det ankommande vattnet och dess kvalitet kan du göra ett bottenfilter. Dessa är tre lager av cameos av olika fraktioner, som läggs längst ner. De behövs för att så lite silt och sand som möjligt ska komma ner i vattnet. För att bottenfiltret för brunnen ska fungera är det nödvändigt att lägga ut stenarna korrekt:

• Stora stenar är placerade allra längst ner. Dessa bör vara ganska stora stenblock. Men för att inte ta mycket av höjden på vattenpelaren, använd en plattare form. Sprid ut åtminstone i två rader, och försök inte hålla dem nära, utan med luckor.
• Mellanfraktionen hälls i ett lager på 10-20 cm.. Måtten är sådana att stenar eller småsten inte faller ner i springorna mellan bottenlagret.
• Det översta, minsta lagret.Småstenar eller stenar med ett lager på 10-15 cm. Sand kommer att lägga sig i dem.

Med detta arrangemang av fraktioner blir vattnet renare: först lägger sig de största inneslutningarna på stora stenar, sedan, när du går upp, mindre.

Kort om förekomsten av grundvatten

Syftet med att bygga en brunn i ett förortsområde är att öppna ett akvifer som kan täcka familjens behov av dricksvatten eller tekniskt vatten. Den första används enligt namnet, den andra för vattning av platsen, rengöring och liknande behov.

Det är nödvändigt att besluta om dricks- och teknisk kategori vid planeringsstadiet för den framtida utvecklingen, eftersom dess djup och design beror på det. Det finns kategorier beroende på graden av förorening.

Det finns fler mineralföroreningar i den kemiska sammansättningen av industrivatten, närvaron av lukt och lätt grumlighet är tillåten. Dricksvatten måste vara kristallklart, helt utan lukt och smak.

Bergarter i jordskorpan förekommer i lager, inom vilka jordar har motsvarande fysiska och mekaniska egenskaper och samma struktur.

Akviferer kallas lager av berg som är ekvivalenta i sammansättning och struktur som innehåller grundvatten. På den geologiska sektionen ser de ut som band med godtycklig bredd, liggande i vinkel eller relativt horisontellt.

Reservoarens övre gräns kallas taket, den nedre kallas sulan. Beroende på akvifärens tjocklek och den erforderliga mängden vatten kan brunnen endast öppna taket, korsa 70% av formationen eller installeras med botten på sulan.

Akvifärens tak fungerar i sin tur som sula på det överliggande skiktet och sulan som taket på det underliggande.

Det finns två naturliga sätt för uppkomsten av vatten i bergmassorna, dessa är:

• Penetrering i jorden av atmosfärisk nederbörd eller vatten i närliggande reservoarer. Vatten passerar fritt genom permeabla sediment, som inkluderar sand, småsten, bråte och grusmassor. Processen med läckage eller penetration kallas infiltration, och de skikt som släpper igenom vatten kallas permeabla.
• Fuktkondensation i formationer inklämda mellan två ogenomträngliga eller på annat sätt ogenomträngliga skikt. Lera, lera, halvsteniga och steniga stenar som inte har sprickor släpper inte igenom vatten. Vattnet som ligger mellan dem kan vara tryck: när det öppnas stiger dess nivå, ibland forsande.

Sprickiga stenar och semi-rock varianter kan hålla vatten, men det har lite eller inget tryck. Den kemiska sammansättningen av sprickvatten kommer med nödvändighet att påverkas av värdbergarter. Kalkstenar och märgel kommer att berika den med lime, dolomiter med magnesium, gips i kombination med stensalt kommer att mätta den med klorid- och sulfatsalter.

Grundvatten bildas som ett resultat av infiltration av atmosfärisk nederbörd eller vatten från angränsande reservoarer och som ett resultat av kondens inuti reservoaren (+)

För dem som vill veta hur man bygger en fullfjädrad brunn med sina egna händer, bör du överväga följande:

1. Närvaron av ogenomträngligt berg ovanför akvifären förhindrar infiltration av smutsiga avloppsvatten i formationen. Vatten som utvinns från ett lager blockerat av en aquiclude kan tilldelas en drickskategori.
2. Frånvaron av en akviklud ovanpå akvifären signalerar ett förbud mot användning av vatten för dricksändamål. Den kallas verkhovodka och används uteslutande för hushållsbehov.

Om ägaren av webbplatsen är intresserad av den tekniska kategorin, är det tillräckligt att öppna eller gräva ner i lagret med uppflugen vatten. Brunnens axel i sådana fall är mycket kortare än axeln för produktionen för dricksvatten.

Abborrspegeln kan dock knappast kallas stabil. Under torra somrar och vintrar är nivån i sådana arbeten lägre än under regniga höst- och vårperioder. Vattentillgången kommer att fluktuera i enlighet med detta.

Lager som kan släppa ut vatten när de öppnas av en gruva kallas akviferer, stenar som inte passerar eller släpper vatten kallas ogenomträngliga eller ogenomträngliga (+)

För att få en stabil mängd vatten i brunnen är det nödvändigt att gå igenom abborren och gå djupt in i den underliggande akvifären. Vanligtvis finns det flera genomsläppliga och vattentäta lager mellan den och abborren. Så det finns en chans att nå dricksvatten.

Men stammen på en sådan brunn är mycket längre: det kommer att ta mer material, tid och arbete att bygga den.

Dricksvatten måste testas av den lokala sanitära och epidemiologiska myndigheten. Enligt resultaten av analyserna dras slutsatser om dess lämplighet. Vid behov rekommenderas saneringsåtgärder.

Hur djupt att gräva en brunn

Närvaron av vatten som sådant är inte huvudfaktorn, det bör alltid vara i tillräcklig mängd. Det betyder att flödet ska vara sådant att även om man installerar pump och pumpar vätska till löpande konsumenter så ska det räcka. I detta fall är det tryck som krävs för deras effektiva användning nödvändigt.

Innan du gör en brunn måste du beräkna hur mycket den kommer att kosta. För att göra detta måste du veta hur många armerade betongringar du behöver köpa för att utrusta källan.Priset är alltid minimalt om du vill nå abborren. Detta är vatten som finns i marken och som bildas som ett resultat av säsongsbetonade översvämningar.

Det används för bevattning. Som regel är det flera meter. Nackdelen är nivåskillnaden (djupet) i enlighet med årstid och mängden nederbörd. Ett alternativ är att bygga en brunn i nivå med sandlagren. Vatten genomgår naturlig sandfiltrering och kan användas inte bara för bevattning utan även för hushållsändamål. Huvudsaken är säkerheten. Sandbäddar är benägna att kollapsa.

Gräva brunnar för hand: hur man gräver eller börjar arbeta

Att gräva en brunn i allmänhet är inte svårt, särskilt i början, tills dess djup är stort - den första metern av brunnen kommer det till och med att vara intressant att gräva. Allt är nytt, och själva processen kan till och med kittla dina nerver - i det här arbetet finns det mer än tillräckligt med extrema, och det är därför du inte ska ta det ensam. Åtminstone tillsammans, och helst tre tillsammans - man vet aldrig vad som kan hända, och så kommer hjälpen att finnas i närheten och viktigast av allt i rätt tid. Men tillbaka till den direkta processen att gräva - denna process kan representeras som följande sekvens.

1. Den första metern av brunnen grävs i en ren, enligt storleken på en betongring - allt här är utan någon visdom. Vi tar bara och gräver ett runt hål och tar bort jorden som tagits ur det. Vi gräver tydligt en meter och inte mer.
2. Vi sätter den första ringen - tre par starka händer kan lätt klara av detta arbete. Vi sätter bara in ringen utan att fylla utrymmet runt den, varefter vi rullar den andra ringen på den - du behöver bara dra in den eller rulla den på rullarna, vilket är enklare och lättare. Vi riktar in dem väl och förbereder lyftanordningen.

3. Lyften kan göras på olika sätt - kättingtelfern kan hängas på ett kraftfullt stativ, eller så kan du bygga en tegelbas för den, som senare kommer att bli toppen av brunnen. I grund och botten är det upp till dig att bestämma.

4. Nu börjar det roliga. Vi binder oss med säkerhetsbälte, sänker ner en repstege i brunnen som är påbörjad, går själva ner dit, efter att ha tagit på oss hjälm, och börjar gräva. Först väljer vi mitten av brunnen, så att det återstår en liten sida som ringen vilar på. Sedan, jämnt från alla sidor, börjar vi ta bort sidan. Vad ser vi? Under sin vikt börjar de två övre ringarna sjunka ner. Ta hand om dina ben och armar – ställ dig i mitten av brunnen så blir allt bra. På samma sätt planterar vi ringarna ytterligare 15–20 centimeter och så vidare till slutet, tills toppen av betongringen är i nivå med jordnivån.
5. Vi går ut, röker, vilar, installerar den tredje ringen och återigen ut i strid.

I allmänhet, på detta sätt, centimeter för centimeter, utförs samtidig grävning och installation av höljesbrunnsringar. Allt är enkelt, men du måste vara extremt försiktig. En brunn grävs tills vatten börjar samlas på botten. Vid denna tidpunkt måste du kontrollera dess djup och korrelera det med djupet på angränsande brunnar eller brunnar. Om allt är ungefär likadant kan du knyta det med en grävning och gå vidare till ytterligare arbete. Ja, och en sak till - försök att gräva jämnt så att ringarna inte leder åt sidan. Detta moment styrs av ett lod.

Förberedande skede

Först och främst är det nödvändigt att rensa området runt brunnen från skräp och gräs. Då är det nödvändigt att jämna ut denna yta och fylla den med spillror. För att göra detta, gör ett lager på 15 till 20 cm, som måste komprimeras.Först måste du fylla ytan med stort grus och sedan med mindre. Resultatet är en plattform som borde överträffa huset för brunnen.

Trä används traditionellt för att bygga en brunnsskyddsstruktur. Detta material är lätt att bearbeta, hållbart i drift och har ett vackert naturligt utseende. I det förberedande skedet måste du skära alla delar i enlighet med ritningen. Detta kommer att påskynda monteringsprocessen av huset.

Ritningar

Måtten på det framtida huset baseras på brunnsringens diameter. Efter att ha mottagit alla mätdata, upprättas en konstruktionsritning, tillverkningsmaterialet väljs och ytterligare byggaktiviteter planeras.

Som ett exempel kommer skapandet av en husdesign för en brunn från träbrädor och balkar att beskrivas. Detta hus har sadeltak med mjukt tak kakel.

Presenteras med dubbelt tak

1 - rambas; 2 - gavlar; 3 - vertikalt stativ; 4 - taknock; 5 - grind; 6 - mantel av gavlar; 7–8 - taklutningar

Val och beräkning av material

För att bygga ett hus för en brunn behöver du följande material:

1. 4 träbjälkar (takstolar) med en sektion på 50x50 mm, 84 cm långa;
2. 1 träbalk (nocktakbräda) med en sektion på 50x50 mm, 100 cm lång;
3. 4 träbjälkar (bas) med en sektion på 100x100 mm, 100 cm lång;
4. 2 träbjälkar (för att fästa takbjälkar och baser) med en sektion på 100x50 mm, 100 cm lång;
5. 2 träbalkar (pelarstöd) med en sektion på 100x50 mm, längd från 72 till 172 cm (beroende på metod och fästhöjd);
6. En stock (för en brunnsport) med en diameter på 20 till 25 cm, en längd på 90 cm;
7. Bräda (på vilken hinkar placeras) med en sektion på 30x300 mm, 100 cm lång;
8. Brädor (för gavlar och taklutningar) med en sektion på 20x100 mm;
9. 4 metallhörn;
10. 2 metallstavar med en diameter på 20 mm vardera: en är från 20 till 30 cm lång, den andra är L-formad, 40x35x25 cm i storlek;
11. 2 metallbussningar (rörskärningar);
12. 5 metallbrickor med en håldiameter på 26 mm;
13. 2 dörrgångjärn, handtag, spärr;
14. Spikar, skruvar, självgängande skruvar;
15. Takmaterial (mjuka plattor);
16. Kedja och vattentank.

Först måste du jämna och trimma träet. Alla delar av trä kan utsättas för röta och skadas av träborrande insekter. För att förhindra att detta inträffar måste strukturen behandlas med antiseptiska lösningar, svampdödande medel eller oljeskyddsmedel.

Nödvändig uppsättning verktyg

Det är nästan omöjligt att bygga ett hus för en brunn utan specialverktyg:

1. Shershebel och cirkelsåg (med dessa verktyg kan du snabbt och effektivt bearbeta alla träkonstruktionselement).
2. Elektrisk sticksåg eller bågfil (praktiskt när du sågar brädor på längden).
3. Slagborr eller stansare (för att borra hål i betongringen vid montering av ställ).
4. Hammare (det är bättre att ta en medelstorlek).
5. Skruvmejsel (med en stjärnspets).
6. Byggnadsnivå.
7. Roulett.
8. Penna.

Detta är intressant: Hantverk för trädgården med dina egna händer - alla nya föremål för den ursprungliga designen av webbplatsen