3 sätt att fixa en plugg som faller ut ur väggen

Typer av fasadpinnar

Fasadfästen delas vanligtvis in i två typer - dessa är skålformade och ankare. De senare används som regel för montering av olika fästen. Och för fasadbeklädnad är det mest att föredra att köpa pluggar med en bred hatt, eftersom de mest tillförlitligt fixerar olika material, inklusive värmeisolerande. Denna typ av fästelement har flera olika namn. Fasadpinne, skålformad eller svamppinne - det kan kallas annorlunda, men en professionell byggare kommer omedelbart att förstå vad det handlar om. Sådana plattformade pluggar skiljer sig beroende på tillverkningsmaterial.

Fasadpinnar

Tabell. Typer av fatformade fasadpinnar.

Se	Beskrivning
Polymer	Materialet som används för tillverkningen är nylon, polypropen eller tvärbunden polypropen med frostbeständiga egenskaper. Samtidigt anses nylon vara ett av de högsta kvalitativa och hållbara materialen. En sådan dowel kommer att tjäna mycket länge. Distansen är gjord av två material - antingen glasfiber eller basaltplast.
Med metallspik	Denna typ av plugg använder en obelagd metallspik. Den appliceras på installation av värmeisolerande material med hög densitet.

Fördelar med att använda polymerfästen:

• liten massa, på grund av vilken väggen inte får extra belastning. Detta gäller särskilt i förhållande till byggmaterial som lättbetong, skumbetong;
• fästelement är inte rädda för fukt - en sådan dowel kan inte skadas av korrosion;
• flexibilitet och elasticitet, på grund av vilken pluggen perfekt fixerar isoleringen och andra fasadmaterial;
• "kallbroar" visas inte - väggarna i fästpunkterna kommer inte att frysa igenom under svår frost;
• lågt pris.

Denna plugg har många fördelar.

Fördelar med pluggar med en spik:

• den mest hållbara;
• perfekt kunna hålla mycket täta och tunga material;
• dymlingar med termiskt huvud är inte utsatta för korrosion.

Den största nackdelen med metallpinnar är deras värmeledningsförmåga. På vintern kommer de att skapa "kallbroar", på grund av vilka väggarna kommer att frysa igenom mer och en lucka kommer att uppstå i värmeisoleringssystemet. För att förhindra att detta händer är ett speciellt termiskt huvud tillverkat av polymermaterial för sådana dymlingar. Det kommer att skydda fasaderna från fuktinträngning och huset från värmeförlust.Vanligtvis, för tillverkning av ett sådant huvud, används slagtålig glasfylld polyamid, som har en minimal värmeledningsförmåga.

Dowel med termohuvud

Knyter med en plattform

Det är en plugg med en tråd och en plattform (fyrkantig eller rektangulär), till vilken en koppling är fäst. Dessa fästelement (KSP) är bekväma för snabb installation. Tillverkad av icke brännbar plast.

KSP - screed med monteringsplattform för plugg

Inledningsvis installeras en plugg, på vilken en plattform med en screed lindas. Efter det fästs ledningarna. Installationen är lämplig för väggar och tak i trä, tegel och betong. Med hjälp av sådana plattformar kan flera kablar fästas samtidigt.

Tappklämma

Används för snabb fastsättning av en kabel. Klämman är mycket enkel att installera. En stansare (om väggen är betong) borrar ett hål med önskad längd och diameter. Därefter öppnas klämman försiktigt, kabeln läggs i den och den vassa änden trycks in i hålet. Klämman kommer inte att falla ur den på grund av de dubbelsidiga skårorna på dess sidor.

Formen på klämman måste matcha kabelns tvärsnittsform. I grund och botten är den antingen rund eller rektangulär. Dessa installationselement är billiga och tillförlitliga vid fastsättning.

Vad är viktigt att tänka på

Det är mycket viktigt, i urvalsprocessen, att korrekt ange sekvensen. Till att börja med väljs en plugg

Ju större den är, desto större belastning tål den.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till produktens omkrets och längd, både den självgängande skruven och pluggen.För små belastningar används en plugg med omkrets 4 - 5 mm, 6 mm och 8 mm för medelstora, 10 mm och 12 mm för tunga belastningar, 14 mm och 16 mm för mycket tunga belastningar, för infästning av ställningar mm.

Du bör också ta hänsyn till densiteten hos materialet där pluggen kommer att placeras. Ju starkare materialet är, desto mer belastning tål pluggen av samma storlek.

Styrkan på det använda materialet, där fästelementet används, beaktas alltid. Ju högre tätning, desto större belastning tål fästelementet. Två element som sätts in i betongytan klarar en betydande belastning, trots sin ringa storlek. Efter att ha valt pluggen i önskad storlek väljs en självgängande skruv för den. När du väljer en självgängande skruv är det önskvärt att lita på flera kriterier:

• Tjockleken på den självgängande skruven måste vara så att den inte är lös inuti pluggen och är ordentligt fastsatt. Det krävs lite kraft för att skruva in den tills den är installerad.

• Längden på den självgängande skruven måste vara lika lång som pluggen eller överdriva med 5 millimeter, men inte mer. När du fäster något på väggen, använd en längre längd.

• Det är svårt att bestämma ristningen på grund av deras mångfald. Vid en oöverensstämmelse mellan två element beroende på typ av gänga finns det en möjlighet att den senare faller ut eller inte skruvas in alls.

Hur fixar man pluggen i väggen?

Vilka är sätten att fixa pluggen i en "dålig" vägg?

Det finns moderna material som hjälper till att stärka pluggen i en "dålig" vägg, till exempel samma gipsbandage, pluggen lindas runt, blötläggs sedan i vatten och in i väggen, efter härdning kommer den att hålla. Jag kommer att uppehålla mig vid "farfars" metoder, de fungerar verkligen.Jag stöter ofta på, i mitt arbete, rullade väggar som är putsade med en kalkblandning, det finns praktiskt taget ingen cement där och därför är väggarna extremt lösa

Om du behöver fixa något snabbt och det inte finns tid att vänta tills samma "flytande naglar" eller en annan blandning härdar, tar jag en borr för en diameter, två mindre, till exempel en plugg för åtta, jag borrar med en sexa , men med en segrande spets är spetsen större än borren och hålet erhålls något större, det är viktigt att borra utan en stansare (utan slag), sådana väggar är lätta att borra med en konventionell borr, varefter en plugg av den önskade diametern passar bra och tätt in i ett sådant hål (i vårt fall, 8). Det andra alternativet: allt är detsamma, men vi tar pluggen med en "kjol" limiter, detta kommer inte att tillåta pluggen att gå in i väggen

Ett annat "trick", om allt är helt dåligt, kör gärna i en träkotlett, tro inte på de som säger att trädet är kortlivat, jag jobbade i "stalinistiska" hus, allt är på sådana hugg, det har hållit på i sjuttio år och samma summa kommer att sjunka. Och slutligen, om det finns tid, borra sedan ett hål, flytande naglar eller "hett" lim, plus en plugg, skruvar nästa dag.

Det finns några små knep när du installerar pluggen i väggen för bättre fixering.

Regel nummer 1 - Var aldrig för lat för att rengöra hålet där pluggen ska installeras från främmande skräp och borrmjöl.

Regel nummer 2 - Kontrollera alltid djupet på hålet för pluggen, det ska vara lite mer än själva pluggen.

Regel #3 - Själva pluggen ska hamras antingen i plan med väggen eller till och med något försänkt så att hela längden på pluggen är involverad i kopplingen.

Regel nummer 4 - Om väggen är gjord av ömtåligt material, måste pluggen doppas i någon form av lösning eller lim innan installation för bättre vidhäftning till materialet.

Regel nummer 5 - Om du under borrningen hittar tomrum där, använd sedan tråden för att studera dem, du kan behöva använda en annan typ av plugg, till exempel en fjärilspinne.

Regel nummer 6 - Borrning av mjuka väggar är nödvändigt i borrläget, inte stansaren, för att inte bryta hålet för pluggen.

Regel nummer 7 - Innan du borrar ett hål måste du markera det så att det inte "lämnar" åt sidan, för detta, träffa spetsen med en kärna.

Regel nr 8 - Borra hålet i en liten vinkel från topp till botten, detta gäller särskilt för de dymlingar som kommer att hålla tunga strukturer.

Regel #9 - Använd endast borr som matchar pluggens diameter och använd inte gamla borr med krökning eller skadad borr - hålets diameter kan vara fel.

Regel nummer 10 - När du installerar pluggen bör den fritt tränga in i hålet, använd inte mycket ansträngning, det är bäst att ta bort pluggen och avgöra varför den inte går längre.

Regel #11 – Använd inte typer av dymlingar som inte är designade för vissa material som väggarna är gjorda av, välj rätt beroende på väggens material.

Plastpinnar

För att få en plastpinne kan du behöva vissa verktyg och färdigheter. Men ofta är borttagningen av sådana fästelement enkelt och snabbt. Plastpinnar kan tillverkas av nylon, plast eller andra flexibla material. Producerad med olika profiler, vilket djup av spikar som helst, kan göras med en mustasch som fixerar hylsan i monoliten.

De viktigaste sätten att ta bort plastpinnar:

Inkörning i väggen - om pluggen sticker ut kraftigt och det inte går att dra ut den kan elementet hamras. För att göra detta behöver du en hammare och en kärna, kitt och en spatel. Kärnan placeras på ett utskjutande fäste, knackas med en hammare, och sedan tätas hålet med kitt.

• Ta bort pluggen med en tång, trådskärare - för detta måste du fixera verktyget på plastelementet och sedan försiktigt dra med kraft och samtidigt lossa det.
• Smältning med en lödkolv - det finns också en sådan metod för att ta bort pluggen. Lämplig när plastelementet är trasigt. Den smälts med en lödkolv, tas sedan bort eller hamras in i väggmonoliten.
• Använd ett metallrör - hitta ett lämpligt rör, stoppa in det på en plaststav och ta helt enkelt bort det.
• Skruva in en lämplig självgängande skruv 2/3 av tappens längd och dra sedan ut kraftigt.
• Med hjälp av en borr och en borr, lika långa som en plugg, görs flera hål runt elementet med en borr, sedan plockas den förskjutna stången upp med trådskärare / tång och det återstår bara för att enkelt ta bort den.

Om du planerar att dra ut en plastpinne från lättbetong, måste du demontera den mer noggrant, eftersom monoliten är mycket bräcklig och nyckfull, är fästelementen för den utrustade med speciella blad som löper i en spiral

Det är nödvändigt att arbeta med en sådan dowel noggrant ..

Tips och tricks från erfarna byggare

Rekommendationer om hur du fixerar pluggdelen i väggen korrekt:

• Förrengör tratten där den självgängande skruven ska sättas in.
• Hålet måste vara djupare än längden på pluggen.
• Om väggen är ömtålig, fukta plastdelen av fästelementet med lim innan du påbörjar installationen.
• I närvaro av hålrum i väggen är det lämpligt att använda fästelement av fjärilstyp.
• Det är lämpligt att borra tratten i en liten vinkel, luta borren mot golvet.
• Det är lämpligt att använda nya borrar med samma diameter med pluggen.
• Under installationen, om komplikationer uppstår, tas fästelementen bort och tråden kontrolleras för att förhindra att den kommer in djupare.
• Välj fästelement efter typ av vägg.

Processen att köra en plugg

Under konstruktion och reparation är en plugg med en självgängande skruv eller en pluggspik mest efterfrågad, de kan fixeras i olika material. För att korrekt fixera dem i väggen, säkerställa högkvalitativ fästning, måste vissa villkor följas. Bara vid första anblicken verkar det som att det är väldigt enkelt att hamra pluggar i väggen. För att inte skada materialet måste du följa regeln att pluggkroppen inte ska sticka ut utanför kanten på väggytan.

Borra ett hål

Ett hål görs i väggen med en perforator, medan diametern på borren måste matcha storleken på plugghylsan i tvärsnitt

Det är viktigt att hålets djup är 0,5 cm längre längd tapp.
Efter att hålet är gjort måste det rengöras med ett långt improviserat föremål. För att få bort damm kan hålet blåsas med luft eller till exempel rengöras med en dammsugare.
Sedan är det nödvändigt att sätta in pluggkroppen i hålet och hamra den med en hammare tills kanten på delen sammanfaller med väggens yta.
Därefter skruvas den självgängande skruven in i plastbasen nästan till stopp.

I versionen med en spik är den senare hamrad. Kärnan, efter att ha kommit in i kroppen av det yttre skalet av delen, kommer att ha en sprängeffekt på basen i hålet, medan det kommer att vara nästan omöjligt att dra ut pluggen.För att installera pluggen kvalitativt måste du följa alla nödvändiga regler.

plugg i hålet

Hur man tar bort ett ankare

Vanligtvis sätts inte en skruv eller bult in i ankaret, utan en bult (samma bult, bara utan hatt) eller en krok. En bult skruvas in i ramankarna, vid vars nedre ände det expanderande elementet hålls med hjälp av en gänga.

I det allmänna fallet dras ankaret ut med en tång:

1. Ta bort muttern.
2. Slå på dubben med en hammare och tryck in den i hålet.
3. Ta tag i hylsan med en tång och ta bort.

1. Skruva loss bulten.
2. Ta bort ankarhylsan med tång eller tång.
3. Sätt in bulten i det frigjorda hålet och vrid medurs för att passa in kilen på bulten.
4. Ta bort båda föremålen.

Om bulten är rostig

Om du inte kan ta bort bulten eftersom den har oxiderat, bör du försöka återuppliva den. För att göra detta är delarna väl fuktade med en rostkonverterare, fotogen eller WD-40. Lämna den tid som anges på förpackningen, eller längre (upp till en halv dag). Under denna tid bör oxiderna försvinna. Efter att ha rengjort bulten måste du försöka ta bort muttern eller skruva loss bulten.

Om bulten är trasig eller dess slits slits av

Om du vrider på en bult, skruv eller skruvar för snabbt eller med fel skruvmejsel är det lätt att strippa dess spår. Mer sällan, men det händer att huvudet slits av helt eller delvis - i synnerhet när ett misslyckat försök görs att dra ut ramankaret utan att ta bort det koniska "ankaret".

För att skruva loss en trasig självgängande skruv eller bult borras den ut och en chopik (utdragare: vänsterhänt kilformad skruv) drivs in i den, fixerad i en borr, skruvmejsel eller tång. Sedan roteras hela strukturen moturs.

Om hylsan är felaktigt installerad

Det vanligaste problemet med ankarpinnar är att de inte går att haka över kanten med vare sig tång eller ens smaltång. För att undvika detta räcker det att installera ankaret korrekt: lämna minst 2 mm över väggnivån. Denna längd är tillräckligt för att plocka upp hylsan, men den täcks lätt med gips eller vilken profil som helst.

Vad ska man göra om hylsan inte kan krokas:

1. Skruva i en självgängande skruv mellan hylsan och dubben och dra ut den, ta tag i dubben om möjligt.
2. Ta bort eller tryck på bulten/bulten, kör en självgängande skruv eller annat verktyg mellan väggen och hylsan, riv och böj kanten på ankaret. Efter det, dra det resulterande hörnet av metallen.
3. Borra ut det översta lagret av väggen runt pluggen för att frigöra kanten på hylsan.

I extrema fall kapas ankaret med en cirkelsåg och dess delar tas ut separat.

Som regel installeras metallpinnar och ankare där demontering inte krävs, och belastningen kommer att vara betydande. I vissa fall är det vettigt att inte dra ut hylsan, utan att hamra den djupare och stänga den med cement eller annat murbruk eller plast-/trächock. I alla fall finns det inga olösliga problem: pluggen eller ankaret tas nästan alltid bort, det är värt att ha tålamod och ansträngning.

Vad är skillnaden mellan en betongpinne och en tegelpinne

Hög tillförlitlighet för infästning som erhålls med produkter av pluggtyp uppnås endast om de är korrekt valda, inte bara med hänsyn till deras dimensioner, utan också materialet i strukturen där de kommer att monteras.

Experter rekommenderar inte användningen av en betongpinne för installation i tegelbyggnadskonstruktioner.Denna rekommendation är särskilt relevant när det gäller ihåliga tegelstenar. I det här fallet används speciella fästelement för installation, som skiljer sig från den vanliga pluggspiken både i enheten och i användningsegenskaperna.

Den långsträckta pluggen för ihåliga tegelstenar kännetecknas av vissa designegenskaper

Fästelement för murverk har långsträckta dimensioner och en dubbel expansionsmekanism. Som en plugg designad för betongarbete, kan ett sådant fästelement vara plast eller metall. Tillförlitligheten för att fästa pluggen för tegelstenar säkerställs av det faktum att minst ett av dess expansionselement inte faller in i hålrummet i tegelverket, utan i dess fasta del, det är han som säkerställer den nödvändiga fixeringen av ankaret i murverket. vägg eller någon annan byggnadskonstruktion. Expansionshylsan på pluggen frigörs när en gängad tapp eller skruv skruvas in i den, vars diameter måste väljas korrekt.

Vissa varianter av universella pluggar (Klicka för att förstora). Det är helt enkelt omöjligt att visa hela det många utbudet

En plugg avsedd för betong fungerar enligt en helt annan princip och kan endast användas för installation i solida fasta material. En sådan plugg hamras med en interferenspassning (vilket är anledningen till att den ofta kallas en spik) i ett tidigare förberett hål. Om du försöker fixa fästelement för betong i en tegelvägg, i vars inre struktur det finns många lufthåligheter, kan du helt enkelt förstöra landningshålet.Även om en sådan plugg är metall och har en avsevärd längd, kommer du fortfarande inte att uppnå dess tillförlitliga fixering i en tegelsten eller i något annat poröst, ihåligt och inte särskilt starkt material.

Hur man tar bort ett ankare

Vanligtvis sätts inte en bult eller skruv i ankaret, utan en bult (bult utan hatt) eller en krok. En bult skruvas in i ankaret av ramtyp och ett expanderande element hålls på gängan vid dess nedre ände.

Allmänt schema för att ta bort ankaret:

• Borttagning av mutter.
• Slå stiftet med en hammare, tryck in det i hålet.
• Att fånga hylsan med en tång, ta bort fästen.

Ta bort ramankaret: skruva loss bulten, demontera ankarhylsan med en tång eller tång, för in bulten i det lediga hålet, vrid den medurs (för att passa bulten eller kilen), ta bort båda elementen.

Om bulten är rostig

I det här fallet är det värt att försöka återuppliva bulten - smörj den med en rostkonverterare, WD-40 eller fotogen. Sedan kan du lämna den under den tid som anges i instruktionerna eller längre (upp till 12 timmar) så att oxiderna är borta. Bulten blir ren, du kan försöka ta bort muttern eller skruva loss fästelementen

Rostiga element måste hanteras mycket försiktigt för att inte skada delar av produkten.

Om bulten är trasig eller dess slits slits av

Det händer att fästelement går sönder på grund av att man skruvar in för snabbt när man använder fel verktyg. I det här fallet behövs speciella åtgärder - för att skruva loss det trasiga fästelementet måste det borras ut, en ätpinne fixerad i en skruvmejsel, borr eller tång ska köras in. Sedan roteras hela strukturen försiktigt moturs.

Pluggar för byggpistoler kan inte borras, eftersom de är gjorda av mycket starkt (ofta härdat) stål och du kan helt enkelt bryta borren, skada dig själv med fragment. Sådana fästelement slås bäst ut eller värms upp.

Om hylsan är felaktigt installerad

Det vanligaste problemet vid arbete med ankarpinnar är oförmågan att fånga på kanten med en tång. Installationen av ankaret måste göras korrekt: lämna vanligtvis minst 2 millimeter över väggnivån, vilket är tillräckligt för att plocka upp hylsan, tillsammans med möjligheten att enkelt stänga fästet.

Om det inte är möjligt att koppla in hylsan:

• Det är nödvändigt att skruva en självgängande skruv mellan hylsan och dubben, försök att dra ut den, fånga fast dubben om möjligt.
• Tryck eller ta bort bulten/bulten, skruva in en självgängande skruv mellan hylsan och väggen, böj eller bryt kanten på ankaret. Därefter måste du dra det formade hörnet av metallen.
• För att frigöra kanten på hylsan kan du borra det översta lagret av väggen runt pluggen.
• Om inget alls kan göras kapas ankaret med en cirkelsåg och tas ut i delar.
• Du kan inte dra ut hylsan utan hamra den ännu djupare och maskera den med betongbruk eller en trä-/plastkloss.

Vanligtvis är frågan om hur man drar ut pluggen inte värt det, eftersom denna typ av fästelement används där det inte är planerat att demonteras. Men situationer är olika och att veta hur man gör allt rätt är användbart för varje mästare.

Val av plugg

När du köper olika föremål för fästning på en betongvägg bör du välja rätt plugg för betong, dess ungefärliga dimensioner kan väljas från tabellen:

Tabell för att bestämma fästelementets dimensioner från typen av belastning på den

Fästelement väljs beroende på vilken typ av plats det kommer att användas.

Innan du kör in en plugg i en betongvägg måste den framtida belastningen beaktas:

För att fixera strukturer med stor massa, till exempel en svensk vägg eller monterade simulatorer, är det bäst att använda pluggar med ett fästdjup på minst 85 mm;
Vid horisontell fixering i en betongvägg rekommenderas att köpa fästelement med ett fästdjup på minst 30 mm och en pluggdiameter på utsidan på 7 - 11 mm;
För enheten med ett undertak, lampor, där huvudbelastningen är belägen underifrån, bör fästelement väljas med expansionsantenner och tvärgående skåror;
När du väljer pluggar för ett redan borrat hål är det viktigt att parametrarna för fästelementet och hålets diameter matchar varandra. I detta fall måste pluggen för expanderad lerbetong eller annat material ha en diameter som inte är mindre än hålets storlek;
När du använder monteringsfästen, för att förhindra förstörelse av svaga väggar, bör pluggen fungera som en mjukgörande packning

I det här fallet passar fästet tillräckligt tätt mot fästet, och belastningen fördelas jämnt över hela produkten.

Funktioner för att montera pluggen i väggen

Teknik för att installera pluggar i en betongvägg

För att göra jobbet själv måste du köpa:

• Elektrisk borr;
• Borr från Pobeda;
• Vass nagel;
• Dowel av önskad design;
• elektriska tejp;
• Liten klubba.

Efter att ha förberett alla verktyg kan du börja installera pluggarna.

Arbetsinstruktioner:

• Platsen för installation av fästelement är planerad med en kulspetspenna eller en enkel penna;
• En liten fördjupning görs med en spik, bågfil eller stift. Detta gör att du kan ställa in borren korrekt när du gör ett hål;

• Om antalet dymlingar beräknades felaktigt, kan produkten tillverkas av dig själv. För detta tas trästänger av den erforderliga längden. De ges avrundade sektioner, med en förtjockning uppifrån och en minskning i diameter från topp till botten. Efter det skruvas självgängande skruvar in i betong utan plugg;
• En borr med önskad diameter sätts in i en elektrisk borr;

• Borren placeras i det tidigare gjorda urtaget. Borren är placerad strikt vinkelrätt mot ytan;
• Det resulterande damm- och cementflisen avlägsnas från det borrade hålet. Detta kan göras med en dammsugare;
• Pluggen sätts försiktigt in och hamras med en hammare, men inte för hårt, tills den stannar;
• En skruv skruvas in i pluggen, om den ingår i strukturen.

För att ordentligt hamra en plugg i väggen bör du bekanta dig med videon i den här artikeln.

Installation av fjäderpluggen

Radikala metoder

För att ta bort dymlingar som är svåra att ta bort kan du använda följande metoder:

• borrning;
• upplösning av starka syror.

För borrning behöver du en kraftfull borr, som har skydd mot att bita borren. Detta är nödvändigt för att skydda arbetarens händer, eftersom resterna av fästelement kan fastna i verktyget och skada det. För att inte förvärra skadan måste du agera långsamt. Om hålet inte ska återanvändas, kan endast de översta delarna av pluggen tas bort, och resterande skador kan putsas eller målas över.

Hur tar man bort pluggen från väggen, när det är omöjligt att inte ta bort det och den obligatoriska användningen av detta speciella hål krävs? Du kan tillämpa den mest radikala metoden. För att göra detta, med en borste, applicera en koncentrerad lösning av svavelsyra på de utskjutande delarna av pluggen och lämna en stund. Syra bryter murbrukets bindningar, löser upp metalloxider, organiskt lim och färg

Efter sådan behandling är det viktigt att noggrant tvätta bort den kvarvarande syran, eftersom den har en giftig effekt. Du måste arbeta i personlig skyddsutrustning (i andningsskydd) och i ett välventilerat utrymme

Limning av gipsskivor

För limning av gipsskivor, kompositioner baserade på cement eller gips. Ibland används polyuretanmastik och polyuretanskum.

Ytbehandling

Väggarna som gipsskivan kommer att limmas på måste förberedas noggrant:

• ta bort ett lager av gammal finish från dem (tapeter, färg, etc.);
• ta bort områden med skalande gips till basen;
• rengör ytan av löst gips;
• ta bort damm, smuts, oljefläckar från väggarna;
• rengör svampens yta;
• slå ner betydande utsprång och skär av element som sticker ut ur väggen (krokar, etc.);
• gipssprickor och djupa fördjupningar (eftersom kondens kan samlas i dem).

Efter reparation behandlas väggarna växelvis med en antiseptisk och en djup penetrationsprimer.

Nästa steg är att markera väggarna. Det utförs med hjälp av en byggnadsnivå, en kvadrat och ett måttband. Det ideala märkningsverktyget är en lasernivå, men det är inte alla som har det.

Vad är denna operation till för? I de flesta fall är väggarna inte helt jämna.För det första, efter märkning, kommer det första arket av gipsskivor att limmas exakt, vilket gör det möjligt undvika installationsfel resten av panelerna. För det andra appliceras deformationsspaltmärken på väggarna, vars bredd bör vara:

• vid taket - 3-5 mm;
• vid golvet - 8-10 mm;
• mellan GKL - 3-4 mm.

Innan du fäster gipsskivor på en vägg utan profiler, byggs ibland ett plan på det, skruvar in pluggspikar i steg om 200-300 mm. Detta arbete utförs på ytor med betydande skillnader. Skruvdjupet på pluggnaglar justeras efter nivån eller spänningen på gängan. Fästlocken blir referenspunkter för gipsskivan. I dessa områden måste en limblandning appliceras på väggen. Dessutom appliceras limkompositionen på gipsskivor.

Installation av gipsskivor

Relativt plana ytor inkluderar betong och putsade väggar. För limning av GKL på dem är vilket lim som helst lämpligt, inklusive polyuretanskum. Lim appliceras prickigt längs arkets kanter och i dess centrala del. Diametern på de självhäftande "kakorna" är cirka 150 mm.

Innan du limmar GKL på väggen, läggs bitar av plywood, kakel etc. på golvet. Gipsskivor vilar på dem tills limmet torkar. Därefter kan fodren tas bort: det nödvändiga deformationsgapet kommer att finnas kvar mellan panelen och golvet.

Gipsskivor pressas tätt mot ytan, knacka lätt så att den vidhäftande massan sprider sig över den. Den korrekta installationen av GKL kontrolleras genom att applicera en nivå på den. Nästa ark limmas, avviker från det första med några millimeter.

Kanterna på den senare behandlas med en gipshyvel eller en konstruktionskniv före installation. Därefter blir luckorna lättare att fylla med kitt.

Monteringsskum på panelen och väggarna appliceras i ett sicksackmönster eller i linjer. Polyuretanbaserad mastix placeras på GKL längs plattans omkrets. Dessutom appliceras limkompositionen på arket i linjer var 150-200 mm.