Holländsk ugn: en guide för att göra för en hemhantverkare

Steg 4. Murverk

Först är basen av strukturen täckt med två lager takmaterial. Därefter hälls ett 5-centimeters lager av flodsand. Sanden jämnas till, kontrolleras för horisontalitet och strös sedan med en liten mängd vatten.

När det förberedande arbetet är klart kan du gå direkt till murverket.

beställning

Rad nummer 1. Den första raden läggs "torr", utan murbruk. Detta kommer att kräva tolv tegelstenar - de läggs, kontrolleras av monteringsnivån, och först efter det är de täckta med ett litet lager murbruk.

murverk

Rad nr 2,3.Tegelstenarna läggs platt, denna gång på murbruket (sedan måste de läggas ut "på kanten" upp till toppen av eldstaden).

Rad nr 4,5. Eldlertegel används, ofta gult. Parallellt bildas ett foder för skiljeväggen av skorstenskanalen. Den bakre väggen är utlagd av "knock-out" tegel lagt "torrt".

Även i detta skede måste du installera dörren för eldstaden. Det är tillrådligt att linda in det med asbest, även om detta material nyligen har varit ganska svårt att hitta. Alternativt kan vilket annat obrännbart material som helst användas. För att fixera dörren används ståltråd som sätts in i murfogarna.

Rad nr 6,7. Här görs allt på samma sätt som i fjärde raden. Ordningen kan ändras något även före toppen av dörren, men i det här fallet beror allt på höjden på den framtida strukturen. Efter slutförandet av dörrens bindning (ofta händer detta när du lägger den sjunde raden), läggs tegelstenarna igen platt. Förbandet övervakas hela tiden, horisontaliteten och platsen för varje hörn av ugnen kontrolleras regelbundet.

Nivåkontroll

Rad nummer 8. Det skiljer sig genom att en fasad tegelsten är installerad ovanför förbränningskammaren. Ett sådant trick gör att du kan använda kaminen som en öppen spis efter att ha öppnat eldstaden. Denna rad täcker ugnen helt.

Eldstad

Eldstad

Rad nummer 9. Tegelstenen flyttas tillbaka (ca 1/2 av bredden). En del obrännbart material (till exempel en asbestsladd) läggs ovanpå den nionde raden, på vilken en spishäll är installerad (om det tillhandahålls av designen).

Lägger tätningen för hällen

Rad nummer 10. Därefter sätts en bas upp under skorstenen.Om en holländsk kvinna av lätt modifiering byggs, är det bättre att använda ett metallrör som skorsten, eftersom tegelkonstruktionen blir för tung.

Rad nummer 11. I detta skede sätts en ventil in, tidigare förseglad med asbest. Parallellt bildas en fog mellan strukturen och skorstenen. Det är karakteristiskt att läggningen här ska göras i ¼ tegelstenar.

murverk

Regler att känna till när man bygger en skorsten

Diagram över en tegelskorsten.

Designen för fastbränslepannor är gjord tillsammans med väggarna i ett privat hus. Dessa element är konstruerade enligt en enda princip, och det spelar ingen roll om kanalerna kommer att användas som ventilations- eller rökkanaler. Under skorstenen kommer du definitivt att behöva bygga en bas. Basanordningen kan vara gjord av tegel eller betong.

I samtliga fall utarbetas ett förslag till stiftelse. Under designprocessen måste det tas hänsyn till att dess höjd bör vara minst 30 cm, och bredden bör vara sådan att basstrukturen sträcker sig bortom skorstensanordningen med 15 cm eller mer. Om skorstenen är gjord som ett element i ytterväggen, måste du veta att den nedre delen av skorstensbasen måste placeras på den nedre nivån av väggbotten.

Särskild uppmärksamhet vid konstruktion av skorstenskonstruktioner bör ägnas åt kvaliteten på tätheten. För att göra en hållbar tegelskorsten måste du följa reglerna. Att lägga materialet bör göras så att sömmarna överlappar elementen i nästa rad.

I de flesta fall används samma blandning som för konstruktionen av konstruktionens bärande väggar.

Att lägga materialet bör göras så att sömmarna överlappar elementen i nästa rad. I de flesta fall används samma blandning som för konstruktionen av konstruktionens bärande väggar.

Vid tillverkning av en skorsten för en panna med fast bränsle måste det tas hänsyn till att dess inre bas måste vara slät.

Därför, när du utför byggnadsarbeten, måste du använda en mall. Väggarna mellan elementen bör vara minst en halv tegelsten tjocka. För ventilationselement bör tjockleken på skiljeväggen vara 2 gånger mindre.

I slutet måste du göra ett pannband. De yttersta delarna av elementet ska sticka ut utanför strukturen med 10 cm eller mer. Ventilationskanalutlopp måste skapas under huvudet, i de flesta fall används 2 väggar som placeras mitt emot varandra. Denna placeringsmetod kommer att förhindra att luft blåser in.

Att välja typ av fastbränslepanna

Hur förstår man vilken panna som är optimal för att serva ett visst värmesystem? Uppenbarligen är det nödvändigt att bestämma typen av bränsle, den erforderliga kraften hos enheten och funktionerna i dess design, installationsprocessen och efterföljande drift, såväl som funktionerna i det anslutna värmesystemet.

Bland de material som kan användas som fasta bränslen är de mest använda:

• kol;
• torvbriketter;
• pellets;
• ved;
• sågspån och annat brännbart produktionsavfall.

Typer av fast bränsle för uppvärmning av pannor på bilden

För att öka lönsamheten och effektiviteten i värmesystemet är det möjligt att tillverka en universell enhet som kan arbeta med olika typer av bränsle.

Valet av typ och design av värmepannan beror direkt på vilken typ av bränsle du ska använda, värmesystemets erforderliga prestanda samt platsen där det kommer att installeras. Följande modifieringar av fastbränslevärmeenheter är lämpliga för egenproduktion:

Utrustade med en värmeväxlare av stål eller gjutjärn kan de användas för både uppvärmning och varmvattenförsörjning. Effektiviteten hos sådana pannor är cirka 85%.

Pyrolys

De ger separat förbränning av bränsle och de flyktiga gaserna som släpps ut samtidigt, på grund av vilket effektiviteten och följaktligen ekonomin i värmesystemet ökar avsevärt.

Pellets

Effektiviteten hos denna typ av värmepannor når 90%. Deras främsta fördel är en hög grad av automatisering av arbetsprocesser, och nackdelen är komplexiteten i designen.

lång brinnande

De kan arbeta kontinuerligt under hela eldningssäsongen, vilket kräver att bränsle laddas en gång varannan dag, vilket skiljer dem positivt från klassiska fastbränslepannor.

Montering av värmeenheten

Efter skärning av delarna utförs montering, svetsning utförs i två steg: basen med ugnsutrymmet monteras, vattenmanteln med vattenrörsystemet svetsas parallellt. I det andra steget är de svetsade delarna anslutna till en helhet, fixerad med svetssömmar. Det är nödvändigt att göra med minst två assistenter, vikten på delarna är stor. Detaljer om operationer är synliga på bilden.

Huvudskarvar

Monteringen av delar, en vattenmantel, ett vattenrörsystem, en förbränningskammare måste göras av en halvautomatisk svetsmaskin med högkvalitativ tråd. Gör att du kan skapa en smidig söm av hög kvalitet. Halvautomatisk är mycket bekväm att arbeta på trånga, trånga platser. Sömmarna måste dubblas.

Ugnsfack

Bränslet brinner i förbränningskammaren, den frigjorda termiska energin överförs till vattnet i den omgivande manteln. Svetsa försiktigt med dubbla sömmar. Ett galler placeras allra längst ner i ugnen. Du kan köpa en färdig eldstad, gör den själv. Armering tas, minst 20-30 mm tjock, skärs i segment med en slipmaskin, svetsas. I ugnen är det resulterande gallret installerat på stopp svetsade runt omkretsen från ett stålhörn.

Underkroppen

I den nedre delen av kroppen finns en fläktdörr, en asklåda, en botten och stöd fästa vid den. Blåsdörren skärs ut med en kvarn, en borr, hängd i den förberedda husöppningen på stålgångjärn, utan att glömma att fästa den tätande asbestkabeln runt omkretsen. I stängt läge hålls dörren av en spärr, vilken som helst av strukturerna som är tillgängliga för befälhavaren.

Askfat - en låda av stålplåt, som är helt borttagen genom fläkten, gör att du snabbt kan rengöra askan. Stöden måste vara gjorda av segment av ett tjockväggigt rör med en diameter på 5-7 cm, ca 3-6 cm lång. Du måste svetsa med hög kvalitet, på lika avstånd från bottenkanterna - vikten av enheten kommer att vila på dem (tillsammans med vatten - minst 250-300 kg).

Blåsventildesign

Fläktventilen, kallad grindventilen, kan tillverkas oberoende, köpas separat i färdig form.När du bestämmer dig för egenproduktion måste du fokusera på storleken. Du behöver ett stålhörn, ett rektangulärt stålstycke, 5-8 mm tjockt. Det är nödvändigt att skära en serie vertikala skåror i steg om 2-3 cm. Slitsarna skärs i fläktdörren. De svetsade hörnen kommer att hålla grindplattan, gör att den kan flyttas i ett horisontellt plan med 3-5 cm. Genom att ändra storleken på slitsarna kommer det att vara möjligt att reglera flödet av syre in i ugnen, intensiteten av förbränning ved, kol.

Vattenledningssystem

Ugnsmurverk

Innan du fortsätter med läggning måste du förbereda en lösning och utföra några enkla steg för att förbereda grunden.

Beredning av lösning

Sikta sanden och bryt upp stora bitar av lera. Krossad lera behöver också siktas. Nätet från pansarbädden kommer perfekt att klara av siktens funktioner. Om detta inte är tillgängligt, använd en enkel sil med celler av samma storlek.

Blötlägg leran i vatten i några timmar. Töm överflödigt vatten som inte absorberas av leran.

Låt leran svälla och blanda den med sand i lika stora mängder. Tillsätt cirka 1/8 av rent vatten till samma blandning. Håll beräkningen i enlighet med den mottagna volymen sand-lera blandning.

Priser för eldfast bruk till kaminer och eldstäder

Eldfast murbruk för kaminer och eldstäder

Preliminär beredning av stiftelsen

Täck den frusna grunden med vattentätande material. Takmaterial duger. Du kan också använda hydroisol eller annat material med liknande egenskaper.

Impregnering

beställning

beställning

Låt oss börja lägga.

Vi lägger den första raden. Den kommer att bestå av 12 tegelstenar. Vi ser till att murverket är jämnt med hjälp av en nivå, och först efter det fyller vi ytan på basen med lerbruk.

Exempel på att lägga tegel på isolering

Installera fläktdörren. Förlinda den med asbestsnöre. Vi använder ståltråd för att fästa dörren. Vi sätter in tråden i lådan och vrider den 2 gånger. Vi gör ett snitt i tegelstenens övre kant. Vi sätter in en tråd i den, böjer den och väver den med murverk.

Lägg ut den andra raden i ordning.

Montering av kaminen Se till att dra i lodlinjerna så att kaminen är strikt vertikal

Den tredje och nästa raderna, markerade i gult i ordning, läggs ut från eldfasta tegelstenar.

Mellan 3:e och 4:e raden lägger vi ett galler med måtten 200 x 300 mm.

Gallret är lagt

Vi lägger tegelstenarna på den fjärde raden på kanten. Diagrammet innehåller tegelstenar markerade med rött. På dem lägger vi den inre skiljeväggen i skorstenen. Vi gör den bakre tegelstenen "knock-out", d.v.s. lägg ner den utan murbruk. I framtiden kommer vi att kunna ta ut en sådan tegelsten och rengöra ugnen. En bekväm lösning som eliminerar behovet av att installera en dörr.

Ugnsmurverk Ugnsmurverk

Montera brännkammarens dörr. Rekommendationerna är desamma som för fläktdörren.

Installation av ugnsdörren. Bilden visar hur man sätter in och vrider tråden - spärrInstallation av ugnsdörren

Den femte raden är upplagd på samma sätt som den föregående. Tegel läggs platt.

I den 6:e raden lägger vi ut tegelstenarna på kanten. Vi jobbar i ordning.

holländskt murverk

I den sjunde raden lägger vi tegelstenarna platt överallt utom bakväggen - vi lägger ut den "på kanten". I alla följande rader lägger vi tegelstenarna platt.

Holländskt murverk Ugnsdörr

På åttonde raden stänger vi eldstadsdörren. Vi klipper de interna eldfasta tegelstenarna ovanför förbränningskammaren. Detta gör att vi, om så önskas, kan använda kaminen som öppen spis.Detta syns på diagrammet.

Holländskt murverk Holländskt murverk Spisöverlappning Spisöverlappning

Den nionde raden flyttas tillbaka. Ovanpå den lägger vi asbestkartong, och efter det - en gjutjärnshäll, om det behövs. Fogarna mellan plattan och teglet är fyllda med asbestsnöre.

På den 10:e raden börjar vi lägga ut basen för skorstenen. Fortsättningen av strukturen kommer att vara metall.

Vi lägger ut den 11:e raden och installerar ventilen. Vi förlindar ventilen med asbestsnöre.

Konstruktion av en holländsk kvinna Konstruktion av en holländsk kvinna Konstruktion av en holländsk kvinna Konstruktion av en holländsk kvinna

När vi lägger den 12:e raden gör vi skarven mellan metallröret och skorstenen. Vi tar ut skorstenen ur huset genom taket. Vi täcker korsningarna med mineralull eller annat värmeisolerande material. Strukturens höjd bestäms individuellt. Den ska stiga minst 50 cm över takets högsta punkt.

Konstruktion av en holländsk kvinna Konstruktion av en holländsk kvinna Konstruktion av en spis Konstruktion av en spis Konstruktion av en spis Konstruktion av en spis Konstruktion av en spis

Gör efterbehandlingen av det holländska efter eget gottfinnande. Det kan vara vitkalkat, vackert kaklat eller kaklat, eller helt lämnas utan dekor – tegelstenarna ser så vackra ut.

Den färdiga ugnen måste få torka i minst 2 veckor. Stäng inte eldstadsdörren. Först efter den angivna tiden i ugnen kommer det att vara möjligt att bygga en fullfjädrad eld. Innan du tar holländaren i permanent drift, bränn lite papper i eldstaden för att kontrollera draget. Röken måste gå genom skorstenen.

Nu vet du hur man bygger en holländsk ugn själv. Följ instruktionerna och du kommer att bli bra.

Förugnande stålplåt

Framgångsrikt arbete!

Förarbete

Ugnar med en volym på upp till 500 tegelstenar kan läggas utan grund, om bara golven i rummet är tillräckligt starka (kan bära en belastning på upp till 250 kg / m2). En liten holländsk landspis med spis, vars konstruktion vi kommer att överväga i detalj, uppfyller detta villkor.

Men om golvet i rummet uppenbarligen inte har den nödvändiga styrkan, måste det också installeras på en armerad betongfundament.

Schema för grunden för en tung ugn

Dess djup är vanligtvis 400-600 mm, och kanterna bör sträcka sig bortom konturerna av ugnen med minst 100 mm på varje sida. Det är omöjligt att koppla samman strukturen med byggnadens grund - på grund av olika krympning kan skevhet uppstå.

Efter att ha hällt grunden måste den strykas - strös med cement.

Fundament gjuten med betong

När betongen är mogen - det tar cirka 1 månad, måste den täckas med två lager vattentätning (takmaterial eller takpapp), varefter det kommer att vara möjligt att börja bygga ugnen.

Foundation vattentätning

Innan du fortsätter direkt till installationen av tegelstenar på plats måste du förbereda en lersandmortel. Det korrekta förhållandet mellan sand och lera beror på fetthalten i den senare. För att definiera det, fortsätt enligt följande:

1. Efter att ha blötlagt leran i en dag, rör om den till degtillstånd, varefter 5 portioner av lösningen bereds med olika sandinnehåll: 10, 25, 50, 75 och 100% av volymen lera.
2. Efter att ha vridit en 30-cm korv med en diameter på 10-15 mm från varje portion, lindas den runt ett ämne med en diameter på 40-50 mm och får torka i rumstemperatur i 2 veckor.

Ett sätt att bestämma kvaliteten på lera

I närvaro av:

• finmaskiga sprickor eller deras fullständiga frånvaro, lösningen anses lämplig för någon del av ugnen;
• stora sprickor, men inte överstigande 2 mm i djupet: lösningen är lämplig för ugnselement med en temperatur som inte överstiger 300 grader;
• djupare sprickor och luckor anses lösningen vara olämplig.

Efter att ha bestämt det optimala förhållandet mellan sand och lera, förbered en lösning i önskad volym. Lera blötläggs också i en dag, först efter det gnuggas den fortfarande genom en sil. Sanden siktas och tvättas. Den färdiga lösningen ska ha konsistensen av gräddfil.

Funktionsfunktioner

En karakteristisk egenskap hos holländska ugnar är den ökade längden på skorstenskanalerna. Det är på grund av detta som ugnen fungerar så bra för värmeöverföring. Men samtidigt, med ett sådant gaskanalarrangemang, ökar sannolikheten för att kolmonoxid tränger in i bostadsutrymmet.

För att förhindra att detta händer är det viktigt att observera det korrekta läget för ugnen: kroppens uppvärmningstemperatur bör inte överstiga 60o Celsius

Rengöring och reparation av ugnar

För att den holländska kvinnan ska kunna arbeta utan överraskningar är det nödvändigt att övervaka hennes tekniska tillstånd:

• rengör dagligen ugnen och fläkten från askan;
• en gång om året, utför förebyggande rengöring av skorstenen;
• en gång vart 4-5 år, utför en revision av de inre och yttre väggarna, om sprickor upptäcks, eliminera dem.

Varje person kan bygga en holländsk ugn på egen hand utan hjälp utifrån.Genom att följa de beskrivna rekommendationerna och följa beställningsscheman kan värmeenheten enkelt vikas ihop på 1 vecka.

Murning

Efter att grunden har härdat kan du fortsätta med att lägga tegelstenar, men innan det måste du förbereda en lerblandning för arbete. Vi tar lera och siktar den försiktigt från klumpar och stenar. Du måste göra detta noggrant, du kan till och med mer än en gång. Fyll sedan leran med vatten i flera timmar. Leran ska vara väl mättad, dränera överskottet. Tillsätt sand i förhållandet 1:1 och fyll i 1/8 av vattnet (av den resulterande volymen).

Upplägg: murning

Följande är en steg-för-steg-instruktion för att lägga ut en ugnsstruktur av holländsk typ:

1. Vi lägger ett lager av vattentätning på en frusen bas och strö det sedan lite med sand.
2. Vi lägger ut platt den första raden av tegelstenar fuktade med vatten (det finns ett litet avstånd mellan elementen). Vi lägger cementbruk ovanpå dem. Det kommer gradvis att fylla det förberedda utrymmet mellan tegelelementen.
3. Vi lägger den andra och 3:e raden platt på lösningen. De återstående raderna, som börjar från den 3:e och slutar med raden som förenar eldstadsdörren, placeras på kanten.
4. Från och med 4:e / 5:e raden (beroende på ugnens designegenskaper) använder vi eldfasta tegelstenar för murverk. Vi sätter baksidan av ugnen utan att använda murbruk. Dessa är de så kallade "knock-out tegelstenarna". De är avtagbara, vilket gör det enkelt att rengöra skorstenen under kaminens drift.
5. Vi installerar eldstadsdörren genom att linda in den med obrännbart material (till exempel asbest). Vi fixar det vid tegelsömmarna med en flexibel tråd.
6. Duplicera schemat för den fjärde raden till toppen av dörren. Efter det lägger vi tegelstenarna platt igen. Vi fokuserar någonstans på den 7:e raden (vi lägger fortfarande ut baksidan av raden på kanten).Vi kontrollerar noggrant den horisontella läggningen och vinklarna.
7. I 8:e raden (ovanför eldstaden) lägger vi ut hörnstenen. Tack vare detta läggningsschema är det möjligt att använda kaminen som öppen spis.
8. I den nionde raden flyttar vi tegelstenen lite bakåt. Vi lägger obrännbart material ovanpå: vi kommer att installera en spis för matlagning på den i framtiden. Vi kontrollerar sömmarna och lederna av gjutjärn med tegel - de måste vara helt förseglade.

   Om du inte är säker på att du kan göra jobbet, rådgör med proffs

9. Vi lägger ut basen för skorstenen i tionde raden. Om kaminen är planerad att vara liten eller medelstor, kommer skorstenens funktion att utföras av ett metallrör.
10. 11:e raden - vi sätter en ventil med ett obrännbart tätningsmedel. Vi bildar fogen av ugnen och skorstensröret - vi använder ett murverk i en fjärdedel.
11. Vi stänger skarvarna med golvet med speciella golvlister. Vi vitmålar ugnsstrukturen, målar den eller fanerar den med glaserade plattor efter din smak. Vi lämnar den färdiga strukturen i ett par veckor tills den är helt torr.

På detta kan processen att skapa en holländsk ugn anses vara komplett.

Råd. Under läggningen av strukturen, sänk varje tegelsten i vattnet i ett par sekunder. Detta kommer att undvika överdriven absorption av fukt från lösningen.

Som du kan se är den holländska ugnen en ganska användbar och originell design i huset. Dessutom är det fullt möjligt att klara av dess konstruktion med dina egna händer. Bygg med nöje!

Murteknik

Innan du börjar lägga kaminen med dina egna händer måste du välja ett schema och rita en plan med dina egna händer, det är bättre att använda färdiga beprövade scheman.Ett exempel på en sådan ugn är Kuznetsov-ugnen med ett värmeregister inbyggt i rökkanalen på ena sidan av ugnen.

Kuznetsov ugn, video

För att lägga en sådan ugn i ett privat hus med dina egna händer behöver du material:

• grundbetong;
• massivt rött tegel;
• eldfast tegelsten;
• murbruk eller dess komponenter: lera, ren torr sand, rent vatten;
• metallrör för att göra en värmeväxlare.

Du behöver också köpa färdiga element: galler, dörrar, spjäll, portar, takgenomföringar. Priset på dessa element är vanligtvis ganska högt, så du måste beräkna i förväg vad exakt som behövs.

Nödvändigt verktyg:

• murslev och murslev;
• gummiklubba;
• kvarn med en cirkel för tegelstenar;
• nivåer, lod, garn;
• roulett.

Gör-det-själv operationssekvens

1. 1. Placeringen av den framtida ugnen är markerad och grunden förstärkt med en stång hälls 5 cm under nivån på det färdiga golvet. Det bör inte komma i kontakt med grunden för ett privat hus.
   2. Efter att grunden har torkat helt, enligt beställningsschemat och ritningen, läggs två rader av rött massivt tegelmurverk ut på ett vanligt cementmurbruk, deras syfte är att jämna ut eventuella ojämnheter i grunden och lägga grunden för ugn.
   3. Nästa rader placeras på lermurbruket enligt det valda schemat, iaktta dressingen som anges på den. Lösningen är gjord av fördränkt röd lera, stenbrottssand och rent kallt vatten. Det optimala förhållandet mellan lera och sand bestäms empiriskt.

Korrekt förberedd murbruk bör inte vara för plastig eller smulig.Du kan kontrollera det så här: rulla ut en boll i storleken av en tennisboll ur lösningen och släpp den från en höjd av 1 m på en plan yta. Det ska vara något deformerat, täckt med små sprickor, men inte smula.

1. 1. Tjockleken på sömmarna mellan raderna av tegelstenar är inte mer än 5 mm. Ju mindre sömmarna är, desto mer homogen är ugnsstrukturen och desto bättre värmeöverföring. Fogning utförs omedelbart som murverk.
   2. Dörrarna installeras enligt följande: en asbestskiva i form av en remsa placeras på den föregående raden av tegelstenar på den plats där dörren är installerad och en dörr placeras på den. I hålen i ramens hörn sätts i förväg en glödgad tråd med en längd på minst 40 cm vardera. Denna tråd är fixerad mellan raderna av murverk. Om detta inte görs kommer lösningen förr eller senare att falla sönder och dörren faller ut. Lägg flera rader och kontrollera hela tiden dörrens position efter nivå. Ovanpå dörren läggs även en asbestlist och ovanpå läggs en tegelsten.
   3. Ugnen är fodrad med tegelstenar. Röd keramik är inte lämplig för dessa ändamål - det kommer att spricka med tiden, och taket kan kollapsa. I diagrammen är fyrlertegel vanligtvis indikerade med gult.
   4. Under hällen i tegelstenen görs spår för plattans tjocklek. Detta görs för att minska värmeförlusten och förhindra rök. Plattan placeras på lösningen.
   5. En egentillverkad värmeväxlare installeras i rökkanalen under läggningsprocessen vid läggning av raden genom vilken den nedre beslaget går ut. Den är monterad i förbränningskammaren när den nedre raden av ugnen läggs. Det måste finnas ett mellanrum på minst 5-7 mm mellan värmeväxlaren och tegelstenen.
   6. I rökkanalen med en värmeväxlare är det absolut nödvändigt att tillhandahålla rengöringsdörrar, eftersom sot kommer att lägga sig på registret, vilket kommer att förvärra dess uppvärmning.Antalet dörrar ska ge tillgång till någon del av värmeväxlaren för rengöring.
   7. Den övre delen av rökkanalen är utrustad med spjäll eller grind. Själva skorstenen kan vara antingen tegel, eller så kan du köpa och installera en smörgåsskorsten. I det här fallet måste du följa reglerna för rörets passage genom taket och göra ludd på tegelrör.

Avståndet från uppvärmda metallelement till brännbara strukturer måste vara minst 25 cm! Passagerarna genom golven är isolerade med basaltfiber eller annat obrännbart material!

1. Efter att ugnen har torkat värms den försiktigt, utan överhettning, flera gånger. De kontrollerar draget, stabiliteten hos brinnande ved, frånvaron av rökläckor. Därefter kan du montera en extern värmekrets och hälla vatten i systemet. Ugnen är klar att användas.