Gör-det-själv bra i landet: från att välja en lämplig plats till att avsluta arrangemanget

Arrangemang av ett lerslott

För att vattnet i brunnen i framtiden alltid ska vara rent måste det bland annat skyddas från ytvatten. För att göra detta bör du utrusta ett lerslott. De gör det med den här tekniken:

• lera späds med en liten mängd vatten och infunderas i flera dagar;
• lägg till den resulterande plastmassan av 20% kalk;
• runt timmerhuset eller brunnens övre betongring gräver de en grop med ett djup av 180 cm;
• lägg lermassan i gropen i lager på 5-10 cm;
• från ovan utrustar de ett lerblindområde;
• krossad sten hälls över leran och sedan jord.

Det är lämpligt att ytterligare linda betongringen med takmaterial eller plastfolie innan du arrangerar slottet.

Platsval

Det bästa alternativet är att beställa en geologisk undersökning av platsen. Även om du själv gräver en brunn i landet är kostnaderna proportionella mot dess djup. Detta innebär att det är nödvändigt att avgöra var djupet på akvifärerna är minimalt. Om budgeten inte tillåter anställning av geologer, bör byggandet av brunnar inte göras på måfå.

För att bestämma platsen för grävning finns det följande metoder:

Biologisk

Var uppmärksam på vilka växtgrödor som växer på platsen. Växter som växer av sig själva

Efter att ha bestämt vilken typ av gräs eller buske det är, kan du utifrån typen av rhizom bestämma hur djup brunnen måste göras för att komma till vattnet.
Geolokalisering. Sedan urminnes tider kunde människor med en vinstock bestämma hur djupt akviferer ligger. Nu används metallramar och pendlar istället för vinstockar. När de passerar genom tilldelningens territorium övervakar de deras beteende, och om ramarna skär varandra och pendeln börjar avvika, måste konstruktionen av brunnen göras på denna plats.
Prospekteringsborrning. Denna metod låter dig få tillförlitlig information om grundvattnets djup. Metoden är även tillämpbar för fall då det är nödvändigt att borra en brunn. Den enda nackdelen är behovet av att attrahera specialiserade team och användningen av specialutrustning.

För att bygga en brunn är det nödvändigt att initialt bestämma för vilket ändamål vattnet utvinns. På olika djup har den olika kvaliteter. Vissa lager förser sommarboende med industrivatten för bevattning, andra är rena källor som ger dricksvatten.

Steg fem.Vi utrustar brunnen

Men konstruktionen av en brunn är inte begränsad till att borra en gruva och dess förstärkning. För att göra detta utrustar vi den övre delen av strukturen - huvudet.

Väl huvudisolering

Vi utrustar ett blindområde runt brunnen - en liten plattform gjord av betong eller noggrant komprimerad spillror

Det blinda området bör gå minst 1 m från gruvan på varje sida och, viktigare, byggs efter en viss tid efter att konstruktionen är färdig, när jorden sätter sig

Blindområde runt brunnen Schema av konstruktiva lager av det blinda området Blindområde från en blandning av skrynklig lera och krossad sten Blindområdesisolering

Vi bygger också ett tak över strukturen för att förhindra att nederbörd kommer in i gruvan. Om en pump används för att leverera vatten, är det bättre att stänga axeln helt och lämna ett litet hål för slangen och kabeln.

Säkerhetsåtgärder under arbetet

När du arbetar i gruvan är det nödvändigt att bära hjälm för att förhindra att jord och stenar kommer in i huvudet när du lyfter upp behållaren. Du bör också regelbundet kontrollera styrkan på anslutningen av kabeln eller repet med behållaren.

Kontrollera dessutom luften dagligen för förekomst av giftig gas innan arbetet påbörjas. Detta kan göras med ett vanligt ljus - upphörandet av dess förbränning signalerar närvaron av gas. I det här fallet är det nödvändigt att ta bort den ackumulerade gasen med en fläkt eller dammsugare.

Hur som helst, att arbeta ensam när man gräver en brunn - även under en kort tid - rekommenderas inte.

Det sista ackordet för att bygga en brunn för ett sommarresidens är anordningen för ett stiliserat hus ovanför brunnen, i vars design all hushållets fantasi kommer att användas.

Grävningsmetoder

Det finns två tekniker för att gräva en brunn. Båda metoderna används, bara på olika djup.Och båda har brister.

Alternativ montering av ringar

Den första ringen placeras på marken, som gradvis tas bort från insidan och under sidan. Gradvis sjunker ringen. Här är en mycket viktig punkt: det är nödvändigt att se till att det faller rakt ner, utan förvrängningar. Annars kommer gruvan att visa sig vara lutande och förr eller senare kommer sedimenteringen av ringarna att sluta.

För att undvika snedvridning är det nödvändigt att kontrollera väggarnas vertikalitet. Det gör de genom att knyta ett lod vid stången och lägga den på ringen. Dessutom kan du styra toppnivån.

Verktyg som behövs för att gräva en brunn

När ringens övre kant är i nivå med marken rullas nästa. Den placeras strikt ovanpå. Arbetet fortsätter. Om jorden på den första ringen kan kastas över sidan med en spade med ett förkortat handtag, måste du på nästa ta ut den med hjälp av en grind eller ett stativ och ett block. Således måste minst två personer arbeta, och minst tre, eller till och med fyra, behövs för att vända ringarna. Så det är omöjligt att gräva en brunn på egen hand, i en hand. Om man inte vill anpassa vinschen.

Så gradvis ökar brunnens djup. När ringen sjunker till nivån med marken, placeras en ny på den. För nedstigning använd hamrade konsoler eller stegar (mer korrekt - konsoler).

Fördelarna med denna metod för att gräva en brunn:

• Du kan styra hur tät och jämn ringen har blivit.
• Du kan lägga samma gummipackningar som säkerställer täthet eller sätta dem på lösningen.
• Väggarna smulas inte sönder.

Dessa är alla plus. Nu till nackdelarna. Att arbeta inuti ringen är obekvämt och svårt fysiskt. Därför, enligt denna metod, gräver de huvudsakligen till ett grunt djup - 7-8 meter. Och i gruvan jobbar de i tur och ordning.

Strukturen på "kniven" för enklare penetrering av jord vid grävning av brunnar

En annan punkt: när du gräver ett däck med ringar kan du påskynda processen med att sedimentera och underlätta passagen av jord, du kan använda en kniv. Den är gjord av betong, den hälls i marken i början. För att bilda den gräver de ett spår i en cirkel. I tvärsnitt har den en triangulär form (se figur). Dess inre diameter sammanfaller med innerdiametern på ringarna som används, den yttre är något större. Efter att betongen har fått styrka läggs en "vanlig" ring på denna ring och arbetet påbörjas.

Installation av ringar efter att ha nått akvifären

Först grävs en gruva utan ringar. Håll samtidigt ett öga på väggarna. Vid det första tecknet på fällning sätter de ringarna inuti och fortsätter att fördjupas enligt den första metoden.

Om jorden inte smulas i hela längden efter att ha nått akvifären, stannar de. Med hjälp av en kran eller manipulator placeras ringar i schaktet. Sedan fördjupar de ytterligare ett par ringar enligt den första metoden, vilket ökar debiteringen.

Först gräver de en gruva till akvifären, sedan lägger de ringar i den

Grävtekniken är densamma här: så länge djupet tillåter slängs den helt enkelt ut med en spade. Sedan sätter de ett stativ och en grind och höjer det i hinkar. Efter installation av ringarna fylls gapet mellan väggarna på axeln och ringen och rammas. I detta fall kan de övre flera ringarna förseglas från utsidan (med bituminös impregnering, till exempel, eller med annan beläggning vattentätning).

När du arbetar är det också nödvändigt att kontrollera väggarnas vertikalitet, men det kan justeras inom vissa gränser. Kontrollmetoden är liknande - ett lod som knyts till en stång och sänks ner i gruvan.

Fördelar med denna metod:

• Skaftet är bredare, det är bekvämare att arbeta i det, vilket gör att du kan göra djupare brunnar.
• Det är möjligt att göra extern tätning av flera övre ringar, vilket minimerar möjligheten för inträngning av det mest förorenade vattnet.

Fler nackdelar:

• Det är svårt att kontrollera tätheten i korsningen av ringarna: det är förbjudet att vara i axeln under installationen. Det är omöjligt att flytta en redan installerad ring i den. Den väger hundratals kilo.
• Du kan missa ögonblicket och gruvan kommer att falla sönder.
• Återfyllningstätheten för gapet mellan schaktväggen och ringarna förblir mindre än den "inhemska" jorden. Som ett resultat kommer smält- och regnvatten att sippra inåt, där det kommer in genom sprickorna. För att undvika detta görs en skyddande cirkel av vattentätt material (vattentätningsmembran) runt brunnen med en lutning från brunnens väggar.

Bra konstruktionsmetoder

• Öppna - det är det snabbaste, men det mest tidskrävande. Om man räknar på hur mycket arbetet kommer att kosta, visar det sig att de kommer att kosta mycket mer än materialen. En grop grävs på territoriet och betongringar sänks ner. Gropen ska vara bredare än dem med 20 cm på varje sida. Du kan inte slutföra uppgiften ensam. Att gräva hundratals kubikmeter jord är bättre med en grävmaskin än med en spade. Montering av prefabricerade element är endast möjlig med kran.
• Gruva - en bred brunn görs i marken och förstärks när den fördjupas med stockar eller andra material. Detta är inte det mest bekväma sättet. Dessutom tillåter det dig inte att installera tunga föremål med dina egna händer. Det bör noteras att denna metod inte är säker - jordväggen kan kollapsa.
• Rör - ett plaströr är nedsänkt i marken. Dess botten är stängd av en betongplugg.Väggarna nedsänkta i akvifären är perforerade. Metoden lämpar sig väl för områden där akvifären ligger nära ytan - det är ganska svårt att montera ett brett femmetersrör.
• Stängd - betongringen är nedsänkt i en grop med ett djup på cirka 2 m. Jord avlägsnas jämnt från under den från insidan, sänker sidorna lägre och lägre. Nya nivåer är installerade ovanpå. Denna lösning låter dig bygga en solid gruva själv. Tiden kan minskas om en person arbetar under, den andra lyfter jorden i en hink på ett rep. Det är denna metod som vi kommer att överväga i artikeln.

Steg-för-steg-instruktioner för att göra ett hus för en brunn

1. Mät diametern eller bredden på brunnshuvudet. Baserat på dessa dimensioner kommer omkretsen av strukturens träbas att beräknas.

   Rambas

2. Att göra en träram från en bar med en sektion på 50x100 mm. Det är bekvämare att göra det på en plan yta, kontrollera designen med hjälp av byggnadsnivån.

3. Till ramen, vinkelrätt mot dess bas, fäst 2 balkar (vertikala ställningar) med en sektion på 50x100 mm och en längd på 72 cm. Längst upp, anslut dem med en balk med en sektion på 50x50 mm, som kommer att spela rollen av en skridsko.

   Designen är klar för installation på brunnsringen

4. Anslut de vertikala stativen till basen av ramen (i dess hörn) med takbjälkar. För att takbjälken ska passa tätt är det nödvändigt att skära de övre ändarna av stativen på båda sidor i vinklar på 45 grader.

   De övre ändarna av de vertikala stolparna är sågade på båda sidor i en vinkel på 45 grader

5. Till basen av en av sidorna av ramen (på den plats där dörren kommer att vara), fäst en bred bräda. I framtiden kommer hinkar med vatten från brunnen att placeras på den. Dess bredd bör inte vara mindre än 30 cm.

6. På de återstående sidorna, fyll brädor med mindre bredd. Detta är nödvändigt för strukturens styrka och för att hålla den på brunnsringen.

   Fixering av strukturen på betongringen

7. Fäst den färdiga ramen till brunnens betongring med bultar. För att göra detta är det nödvändigt att kombinera hålen i stativen och betongringen, i vilken sätter in bultarna och dra åt muttrarna.

   Vertikala balkar bultas fast i betongringen

8. Montera grinden med handtaget på de vertikala stolparna. Fäst den på strukturen.

   Porten är fixerad med metallplattor till vertikala stolpar

9. Fäst en dörr med ett handtag och en spärr på karmen.

   Ytan på sluttningarna är klar för täckning med takmaterial

10. Mantlar ramens gavlar och sluttningar med brädor. Sluttornas ändbrädor bör sträcka sig utanför strukturen. Detta kommer att spela rollen som ett visir och skydda gavlarna från att bli blöta.
11. Fäst takmaterialet i taklutningarna.

Ramen måste ha rätt geometrisk form, eftersom förskjutningar och förvrängningar i framtiden kommer att negativt påverka strukturens integritet. Fogarna på träramelementen kan förstärkas ytterligare med metallhörn. För detta är självgängande skruvar med en sällsynt gängstigning med en diameter på 3,0 till 4,0 mm och en längd på 20 till 30 mm lämpliga.

När strukturen är installerad på brunnsringen kan du börja tillverka porten. Denna anordning är nödvändig för att lyfta och sänka skopan.

Brunnsport

Rund stock med en längd på 90 cm och en diameter på 20 cm eller mer. Portens längd bör vara 4-5 cm mindre än avståndet mellan de vertikala stolparna. Detta gör det möjligt att inte röra stolpen med kanten på porten.

Måtten på metallelementen måste exakt matcha portens öppningar

• Den ska först rengöras från bark, jämna till med hyvel och slipas.
• För att behålla en cylindrisk form, linda stockens kanter med tråd eller täck med en metallkrage.
• I ändarna av stocken, i mitten, borra hål med en diameter på 2 cm och ett djup på 5 cm.

Innan man gör grinden måste stocken vara torr och utan sprickor.

• Fäst metallbrickor med liknande hål ovanifrån. Detta är nödvändigt för att förhindra förstörelse och sprickbildning av trä under drift.
• Borra samma hål på samma höjd i stolparna. Sätt sedan in metallbussningar där.
• Kör in metallstänger i stockens färdiga hål: till vänster - 20 cm, till höger - det L-formade handtaget på porten.

Metalldelar för manuell grind

• Häng grinden med metalldelar på vertikala stolpar.
• Fäst en kedja på kragen och häng en vattenbehållare från den.

Gör-det-själv dörr till huset

Fäst 3 stänger (avsedda för dörrkarmen) på en av sidorna av ramen med en sektion på 50x50 mm;

Balkarna är fästa på takbjälken och basen av hela strukturen.

I enlighet med ramens dimensioner, montera dörren från identiska brädor. Topp, botten och diagonalt monterade brädor fästs med stänger;

• Fäst metallgångjärn på dörren;
• Installera sedan dörren på ramen och fäst gångjärnen på skruvarna eller spikarna;

Dörrgångjärn fixerade med spik

• Fäst handtaget och spärren på utsidan av dörren;
• Kontrollera dörren. Den ska inte haka vid öppning och stängning.

Montering av takmaterial

Det sista steget i att bygga ett hus för en brunn kommer att installera ett vattentätande lager på taket.Detta kommer att bevara träet och förlänga strukturens livslängd. Takmaterial eller som i vårt fall mjuka tegelpannor används som skydd mot vatten.

Mjukt tegel valdes som tak

Anordningen för avloppsbrunnar gjorda av betong

När det förberedande arbetet är klart börjar processen med att montera brunnen.

När det gäller en betong- eller armerad betongkonstruktion kommer arrangemanget av avloppsbrunnen att se ut så här:

• först förbereds basen, för vilken en monolitisk platta eller en 100 mm betongdyna används;
• vidare installeras brickor i avloppsbrunnar, som måste förstärkas med ett metallnät;
• rörändar tätas med betong och bitumen;
• betongringarnas inre yta måste isoleras med bitumen;
• när brickan hårdnar tillräckligt, är det möjligt att lägga själva brunnens ringar i den och montera golvplattan, för vilken cementbruk används;
• alla sömmar mellan strukturella element måste behandlas med en lösning;
• efter injektering med betong är det nödvändigt att förse sömmarna med god vattentätning;
• brickan behandlas med cementgips;
• vid röranslutningspunkterna är ett lerlås anordnat, som bör vara 300 mm bredare än rörledningens ytterdiameter och 600 mm högre;
• ett av de sista stegen är att kontrollera designen för funktionalitet, för vilken hela systemet är helt fyllt med vatten. Om inga läckor uppstår efter en dag, fungerar systemet normalt;
• sedan fylls brunnens väggar upp, och allt detta komprimeras;
• ett blindområde på 1,5 meter brett är installerat runt brunnen;
• alla synliga sömmar är behandlade med bitumen.

Anordningen för en avloppsbrunn gjord av betongringar, som beskrivs ovan, skiljer sig inte från arrangemanget av en tegelkonstruktion, med den enda skillnaden är att i den senare ersätts betong med tegel. Resten av arbetsflödet kommer att se likadant ut.

Det finns även bräddbrunnar som har en något mer komplicerad struktur jämfört med strukturerna som beskrivits ovan (för mer information: "Avloppsbrunnar är ett viktigt behov").

Förutom brickan kan ett eller flera villkor krävas för att utrusta bräddbrunnen:

• installation av stigrör;
• installation av vattentorn;
• arrangemang av ett vattenbrytande element;
• skapande av en praktisk profil;
• groparrangemang.

Grundprincipen för att installera brunnar ändras inte, med undantag för mindre skillnader. I synnerhet, innan du installerar en droppbrunn, är det nödvändigt att lägga en metallplatta under basen, vilket förhindrar betongdeformation.

Således inkluderar sammansättningen av differentialbrunnen:

• stigare;
• vatten kudde;
• metallplatta vid basen;
• intagstratt.

Tratten används för att neutralisera den sällsynthet som uppstår på grund av den höga rörelsehastigheten för avloppsvatten. Användningen av praktiska profiler är ganska sällsynt, eftersom det endast är motiverat på rör med en diameter på mer än 600 mm och med en fallhöjd som överstiger 3 m. Som regel används sådana rörledningar inte i privata hushåll, och överflödesbrunnar är en sällsynt företeelse, men andra typer av avloppsbrunnar är efterfrågade.

Enligt lagar är anordningen för en brunn för avlopp motiverad i sådana situationer:

• om rörledningen behöver läggas på ett grundare djup;
• om huvudvägen korsar andra kommunikationsnät som är belägna under jord;
• vid behov, justera hastigheten för rörelse av avloppsvatten;
• i den sista översvämmade brunnen, omedelbart före utsläppet av avloppsvatten i vattenintaget.

Utöver de skäl som beskrivs i SNiP finns det andra som kräver installation av en differentialavloppsbrunn på platsen:

• om det finns en stor höjdskillnad mellan det optimala djupet av avloppet på platsen och nivån på avloppsvattenavloppspunkten i mottagaren (detta alternativ är ofta motiverat, eftersom att lägga rörledningen på ett grundare djup gör att du kan utföra mindre arbete );
• i närvaro av tekniska nätverk belägna i det underjordiska utrymmet och korsar avloppssystemet;
• om det finns ett behov av att kontrollera hastigheten för avloppsvattnets rörelse i systemet. För hög hastighet har en dålig effekt på självrengöringen av systemet från avlagringar på väggarna, såväl som för låg hastighet - i det här fallet kommer avlagringar att ackumuleras för snabbt, och användningen av snabb ström krävs för att eliminera dem. Dess betydelse är att öka vätskeflödet i en liten del av rörledningen.

Tja apparat och typer

En brunn är ett vertikalt system med en förstärkt yta och en struktur för tillförsel av vatten från underjordiska källor (brunnar eller grundvatten). Enligt mekanismen för uppkomsten av inre vatten kan detta vara:

• en rysk brunn, vatten erhålls från den tack vare ett rep lindat på en speciell trumma, i slutet av vilken en hink är bunden;
• en brunnshaduf, i vilken en spak av krantyp används för att lyfta vatten från gruvan;
• Arkimedeansk skruv, i vilken vatten stiger i stora portioner.

Dryckesbrunnar använder endast:

• grundvatten av källursprung;
• artesiska vatten som kommer ut från djupet på grund av kraften från naturligt tryck.

Enligt materialet för att stärka innerväggarna kan brunnar vara:

• trä;
• tegel;
• betong;
• sten.

lyfta filtret

Den del som är ovanför marken kallas huvudet, det är täckt med ett lock, skyddar det från skräp och vinterisning. Den del som ligger under jorden kallas schaktet, det är ett schakt grävt djupt in i gruvan, vars väggar är förstärkta. Gruvans form är oftast rund (det mest bekväma), fyrkantigt (den enklaste) och vilken som helst annan (rektangulär, hexagonal, etc.).

Betong-, tegel- och stenbrunnar grävs med ett runt schakt.

Hur man gör en struktur från ett lock och en baldakin

Om brunnen är ordentligt isolerad kommer den inte att frysa och kan användas året runt. Ytterväggarna i detta fall bör också isoleras. Svaret på frågan - om man ska stänga brunnen med ett lås - beror på om det finns barn i huset

Det är viktigt om byn är bevakad. Inkräktare kan ta sig in i det obevakade territoriet och stjäla pumpen som finns inne under luckan

Vilka material som används

• Trä eller dess analoger - spånskiva och plywood.
• Metall.
• Plast.

Det senare alternativet är sämre än de tidigare i styrka och dekorativa egenskaper.

Instagram @dom_sad_dacha

Instagram @dom_sad_dacha

trälock

Oftast används brädor från en naturlig array - de är lättare att bearbeta.De tål kyla och mekanisk påfrestning väl. Det är bättre att välja ek, lind eller björk.

För arbete behöver du ämnen med en sektion på 2x15 cm och stänger 4x4 cm. Från dem kommer vi att sätta ihop en sköld enligt betonghalsens storlek. Stängerna placeras både ovanför och under, vilket lämnar en slät yta utanför.

Den naturliga arrayen blir snabbt oanvändbar om den inte behandlas med antiseptika och lackeras. Även lämplig för gatufärg. För att ändra träets nyans används tonande mörkare lacker. De bearbetade och torkade delarna skärs i längd och förbinds med två stänger. Fästning med självgängande skruvar håller längre än vanliga spikar.

För att skapa ett runt omslag ritas markeringar på sköldens yta. En liten spik slås in i mitten och ett rep med en penna knyts till den. Med hjälp av en sådan kompass kan du rita en cirkel exakt. Radien beror på längden på repet.

Det är bekvämare att skära en krökt kontur och skära ett hål under dörren med en sticksåg. Sektioner behandlas med antiseptika och lack. Det ska inte finnas några öppna ytor. Dörren slås ihop på samma sätt som locket, men istället för spärrar är det bättre att ta smala lameller. Beslag - handtag och gångjärn - måste skyddas mot korrosion. Smide, aluminium och galvaniserat stål fungerar bäst.

Brädor kan fästas på framsidan med smidda järnlister, stiliserad antik.

Skölden är monterad på basen med hjälp av ankare, stansar igenom den. Det finns ett annat sätt. Botten är fäst med breda stålhörn, jämnt fördelade på inre omkrets. Innan du stänger en brunn gjord av betongringar eller stockar måste du kontrollera om den tål fästelementen.Om materialet smulas sönder förstärks det med murbruk och armering. Den övre ringen kan behöva bytas ut mot en ny.

Det sista skedet av arbetet

Höjden av antenndelen ska vara 80 cm över nollmärket. Sinus runt betongbrunnen är fylld med en grus-sandblandning. För att förhindra ytavrinning och atmosfäriskt vatten från att komma in i brunnen görs ett lerslott runt den. För att göra detta hälls lera eller lerjord runt arbetsytan, 1,5 m djup och upp till 1 m bred, och komprimeras sedan.

Därefter pumpas vatten. Kompetent pumpning innebär ett sparsamt vattenbyte genom flera pumpningar inte till botten med obligatoriska pauser för att återställa den tidigare nivån. Sedan lämnas landbrunnen att fyllas med vatten: den normala vattennivån är cirka 1,5 ringar.

Se de bästa idéerna för baddesignprojekt för ett sommarboende eller ett privat hus här. Du hittar originalidéer för landskapsdesign av ett privat hus här.

Slutsatser och användbar video om ämnet

De som skulle vara intresserade av att lyssna på expertråd i en något utökad och annorlunda version kan se följande video:

Arbetet med att arrangera en brunnsgruva är inte lika svårt som det är mödosamt. Och det är inte alltid nödvändigt att gräva jordens yta, gräva i den tio meter.

Mycket oftare passerar akvifären på ett djup av 4 till 7 meter. Omväxlande, två starka killar är ganska kapabla att gräva en sådan gruva på två dagar. Huvudsaken är önskan och verktyget!

Berätta för oss om hur du grävde och utrustade en brunn i din sommarstuga med dina egna händer. Dela tekniska finesser som webbplatsbesökare kan använda.Lämna, lägg upp bilder och ställ frågor i blocket nedan.