Hur man snyggt installerar en handdukstork efter ett installationsfel

Detaljer

Hur man ansluter en handdukstork till varmvatten eller värme

Enheter för torkning av handdukar är anslutna till en varmvattenförsörjning eller värmesystem. Med det första alternativet kommer det att vara möjligt att använda torktumlaren året runt, eftersom varmvatten tillförs konstant. Enheten värms upp när varmvatten används, på natten svalnar enhetens rör.

Om du ansluter torktumlaren till värmen kommer enheten att vara lämplig för drift på vintern.Men eftersom vattnet kommer att cirkulera med våld under dagen kommer rören alltid att vara varma. Koppar- och mässingsapparater ska märkas att torkarna är galvaniserade, de kan anslutas till de centrala stigarna.

Installationen av torktumlaren har en viss sekvens. Stadier för att sätta in enheten:

1. förbereda nödvändiga material. Verktygssatsen består av en justerbar skiftnyckel, en låghastighetsborr, en kvarn, en stans för att skära gängor, teleskopfästen, skruvar, pluggar, amerikanska kranar, en Mayevsky-kran för att tömma luft, olika beslag för att göra anslutningar, tätningsmedel och tätningar för att ansluta delar. Detaljerna i systemet inkluderar en spole, bypass, grenrör, där längden motsvarar schemat, såväl som enhetens installationsplats.

2.demontera den gamla torktumlaren. För att installera eller ta bort enheten måste du få tillstånd från bostadsavdelningen. För dessa arbeten är det nödvändigt att blockera stigaren med varmvatten eller värmenätet under en tid, vilket görs av den anställde i strafflagen. Om det finns en gammal torktumlare måste den skäras av gängan där den skruvas och sedan tas bort från fästena. Under den första installationen av enheten är det nödvändigt att skära ut en sektion i stigaren som är något större i storlek än enhetens bredd.

3.förbered överliggare och uttag, lägg kakel. Bakom bypass är kulventiler installerade. Det är tillåtet att fixa enheten omedelbart utan att vänta på slutförandet av efterbehandlingen i rummet, men du måste förvänta dig att kakel och lim kommer att läggas på väggen.

4. gör markeringar för fästelement. Det utförs med hänsyn till utloppsrörens lutning, torktumlarens horisontella läge, mellanrummen mellan elementen.Markeringen kontrolleras, sedan borras hål genom att sätta in pluggar och skruva fast fästena.

Det rekommenderas att montera torktumlaren när en större översyn av lokalen utförs eller när en vattenhöjare byts ut. Detta ger rätten att välja ett mer lämpligt installationsschema och material. Spolen är installerad när allt förberedelsearbete är klart. Rör med beslag och hörn fästs i färdiga böjar. Alla skarvar läggs med fum-tejp eller silikonpackning. Enheten är fäst vid böjarna och fästena med skruvar.

Därefter kontrolleras systemet för kvalitetsarbete utan läckor. Öppna stigaren för att fylla värmaren med vatten. När den är korrekt installerad cirkulerar vätskan fritt genom enheten, det finns inga läckor och spolens yta är varm.

Installation av enhetsmodellen Lesenka

För torktumlare av denna typ används anslutning från sidan, eller diagonalt. Om en bottenanslutning antyds, då installation av vridvinklar på utloppen, behövs ytterligare rör för att ansluta från sidan.

Installera enheten i samma ordning som spolen. Fästena är fixerade på två ställen i mitten av enheten.

Hur man bäddar in i värmenätet

Enheten skärs in i värmenätet under den varma årstiden. För att börja arbeta bör du lämna in en ansökan till bostadsavdelningen om att stänga av stigaren och tömma det återstående kalla vattnet.

Det är bättre att anförtro beredningen av kranar till en specialist från bostadsavdelningen. Om en olycka är framme kan all skuld läggas på förvaltningsbolaget. Efter bygeln bör vattenavstängningsventiler installeras för att minska risken för en större olycka.

Uppmärksamhet! Det kommer att vara möjligt att kontrollera tätheten endast under uppvärmningssäsongen, vilket är en stor nackdel med detta schema.

Vilka mönster är

Handdukstorkar finns i olika former. När man väljer dem styrs människor ofta enbart av estetik, vilket inte är helt motiverat. Dessa enheter fungerar normalt med god vattencirkulation, men inte alla modeller ger sådan cirkulation. Med vissa måste du vara smart länge och leta efter rätt anslutningsschema, annars vägrar de helt enkelt att fungera.

Så alla handdukstorkar kan delas in i fyra grupper:

• U-formad eller U-formad. De enklaste modellerna, elementär anslutning (sida). Helst när du byter ut den gamla hittar du en modell med samma mittavstånd. Sedan, om du har tur, kan du inte ens göra om böjarna.
• Stege. Modern design med ett antal tvärbalkar. Också ett bra alternativ vad gäller hydraulik. Anslutningen kan vara botten, sida eller diagonal. Men det väljs inte godtyckligt, utan enligt en uppsättning villkor (varifrån tillförseln kommer, plats i förhållande till stigaren).

• orm. Ännu en klassisk modell med sidokoppling. Installation av denna typ av handdukstork ger som regel inga problem.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Typer av handdukstorkar

• Komplicerad form. Det finns mycket ovanliga handdukstorkar. De kan till och med vara en inredning, men deras korrekta anslutning är ett problem. Som regel krävs samråd med en kompetent specialist, en rörmokare som är väl insatt i hydraulik. Som du kan föreställa dig är det inte en lätt uppgift att hitta en.

Det händer ofta att det helt enkelt inte fungerar efter att ha installerat en handdukstork. Om felet är allvarligt slutar också stigröret som det är anslutet att fungera. Därför är det nödvändigt att känna till och följa anslutningsreglerna.

Hur man gör böjar och hur man byter stigaren

Om stigaren är av metall och du inte kommer att ändra den, är installation av en handdukstork möjlig med stål- eller polypropenrör. Om du byter stigaren (det bästa alternativet) och installerar polypropen, finns det inget val - PPR-rör går också till böjar. Ta polypropen för varmt vatten, bättre - förstärkt med glasfiber.

Varför är metall-plast inte lämpligt? Eftersom han har beslag med en kraftig förträngning av lumen. Detta är mycket dåligt för cirkulationen. Som ett resultat ger inte ens 100 % effektiva kretsar normal uppvärmning.

Installation av en handdukstork med polypropenrör

Lite om varför man byter riser. Det är vettigt att göra detta i gamla hus när du reparerar ett badrum eller ett badrum (beroende på var din stigare är placerad). För det första är rören vanligtvis redan gamla och utslitna. Även en gren kan vara problematisk att svetsa till dem, så metallen har slitits ut. För det andra innebär modern renovering dold läggning av kommunikationer och man vill även stänga stigröret. Göm det gamla röret, och efter några år att förstöra allt igen ... inte den bästa lösningen.

Lite om hur man ändrar sig. Du måste förhandla med grannar underifrån och uppifrån, samt med bostadskontoret (DEZ, Storbritannien). Med grannar som du kommer att skära av deras stigare och installera en ny på gängan. Varför ha dem? För att lämna det gamla röret i taket är farligt: ​​det kommer att kollapsa och flyta. Kommer att översvämma dig eller grannar underifrån. Därför är det bättre att passera genom taken med ett nytt rör.

Med denna anslutning är torktumlaren en del av stigaren och det kan inte finnas några kranar

Efter att ha kommit överens eller inte med grannarna (de kanske redan har stängt stigaren), gå till bostadskontoret och kom överens om datum för utbyte och tiden för vilken stigaren ska stängas av. ”Lokala” låssmeder, du själv (om du är kvalificerad som svetsare) eller personer som anlitas av dig kan arbeta. Efter infästningen slås vattnet på, du kontrollerar den uppvärmda handdukstorkens prestanda och systemet som helhet. Om det inte börjar svalna inom 30 minuter, är det korrekt inställt. Detta avslutar bytet eller installationen av den uppvärmda handdukstorken.

Vanliga misstag

Det huvudsakliga och oacceptabla misstaget är avsaknaden av en bypass, eller installationen av en kulventil på den.

Om den är blockerad kommer varmvatten att sluta rinna till andra lägenheter som ligger längre ner i stigaren.

Ett annat misstag är den överdrivna förträngningen av förbifarten. Som regel motiverar rörmokare sina handlingar med det faktum att det inte finns någon skillnad - vattnet passerar fortfarande genom PS och går tillbaka till stigaren.

Men om enheten är blockerad reduceras vattentrycket för andra abonnenter kraftigt. I MKD-system blir skillnaden mellan standard och ändrat tryck kritisk.

Dessutom gör de ofta böjar från stigaren som har puckel, mycket krökta sektioner, beslag. Alla dessa element skapar möjligheten för bildandet av luftbubblor som stoppar cirkulationen.

Det är omöjligt att korrigera dessa fel utan en fullständig omarbetning av anslutningen.

Det bästa alternativet är att tänka över installationsprocessen i förväg och undvika eventuella misstag.

När luftborttagning inte är möjlig

Det är garanterat att det inte går att ta bort korken om handdukstorken är felaktigt knuten. Till exempel, i det angivna schemat, är transformatorstationen belägen för nära stigaren.

Vid koppling görs en "död loop" högre än punkten för dess anslutning till stigaren.Denna sektion kommer ständigt att lufta systemet, och frigörandet av en luftplugg från det är omöjligt, särskilt med en dold metod för rörledning.

Med en lägre kylvätsketillförsel i stigaren leder avträngningen av bypasset till en cirkulationsförlust. I sin tur börjar luft att släppas ut intensivt i stillastående vatten. Ett problem överlappar ett annat. Om användaren inte känner till vattentillförselns riktning är det bättre att ansluta den uppvärmda handdukstorken genom en bypass med standarddiameter.

Således är det enklaste sättet att lufta luftslussen från den uppvärmda handdukstorken genom Mayevsky-kranen. I sällsynta fall, när enheten inte är utrustad med en luftventil, lossa helt enkelt kopplingsmuttern på dess utlopp, med hänsyn till cirkulationsmönstret.

Schema 1 laterala och diagonala anslutningar, öppen och opartisk bypass.

Den mest effektiva anslutningen för de allra flesta transformatorstationer (undantag kommer att läggas till lite senare) är med kylvätsketillförseln till den övre delen och det kylda kylvätskeutloppet från botten. Detta kan säkerställas genom att använda en lateral eller diagonal anslutning med en öppen och opartisk bypass.

Figur 12. Anslutning av PS-stege, arbetar på naturlig cirkulation, utan avsmalning och utan offset bypass. Sidokoppling.

Figur 13. Anslutning av PS-stege, som arbetar på naturlig cirkulation, utan avsmalning och utan offset bypass. diagonal anslutning.

Systemen är likvärdiga, den diagonala versionen har praktiskt taget inga fördelar jämfört med sidan.

Detta PS-anslutningsschema är det mest mångsidiga:

• Fungerar med valfri matningsriktning i stigaren.
• Det är helt oberoende av cirkulationshastigheten i stigaren.
• Det är inte nödvändigt att tömma luft från PS:n efter att ha stängt av vattnet.
• Avståndet från stigaren är godtyckligt stort.

Villkor för att systemet ska fungera:

• Det nedre utloppet på stigaren ska vara under anslutningspunkten till transformatorstationen, och det övre utloppet på stigaren ska vara ovanför anslutningspunkten till transformatorstationen.
• Lutningen på tillförselrören måste observeras (riktningen visas i figuren). För tydlighetens skull kan du ta en skillnad på 3 ... 30 mm per meter. Mer är bättre. Med små avstånd från stigaren (ett par meter) och en stor diameter på tillförselrören (PPR 32 mm) är strikt horisontell läggning tillåten.
• Det bör inte finnas några "pucklar" (helt oacceptabelt, annars kommer luft att samlas i dem och cirkulationen stoppas) eller fall på horisontella rutter (tillåtet endast inom små gränser, djupa "gropar" kommer att fungera som "fickor" för vädring).
• Med lägre matning ska det absolut inte bli någon avträngning mellan utloppen! Det kommer att störa driften av PS upp till fullständig inoperabilitet! Vid topptillförseln är det tillåtet i extrema fall att minska bypasset med 1 steg av stigarens diameter (vi kommer att överväga detta alternativ i detalj nedan), men det krävs inte för driften av transformatorstationen.
• Rördiameter för att säkerställa maximal cirkulation - helst minst DN20 (3/4" för stål, 25mm för bra förstärkt PPR), kulventiler - minst 3/4". Det praktiska maximala avståndet för transformatorstationen från stigaren vid användning av ett plaströr med en diameter på 25 mm är cirka 4,5 meter.
• Det är mycket önskvärt att placera tillförselrören i värmeisolering. Förutom det faktum att det är obligatoriskt vid inbäddning av eventuella plaströr (ger mekaniskt skydd och kompensation för termisk expansion), kan sådan isolering förbättra driften av transformatorstationen i vissa fall (hängande rör eller "gropar" på dem).

Det är strängt förbjudet att installera några kranar på förbifarten - detta är vandalism och sabotage för dig själv och dina grannar. Överlappande eller överdriven avsmalning av bypass:

• a) Bromsar cirkulationen i hela stigröret (temperaturen på varmvattnet sjunker från punkterna för vattenintag i lägenheterna).
• b) Försämrar vattentrycket radikalt i alla lägenheter som ligger längre i tillförselriktningen. Och med en viss placering av varmvattenuttaget - och vid vandalen själv. I själva verket, när förbiledningen är avsmalnande med en rörstorlek, blir dess genomströmning ungefär hälften så mycket.
• c) Det förbättrar inte märkbart effektiviteten hos ovanstående schema, och med ett lägre foder, tvärtom, stör det driften av PS.

Stadier av arbetet

För att flytta den uppvärmda handdukstorken:

1. Utföra förberedande arbete. Först stängs vattnet av i lägenheten. Då stängs varmvattentillförseln till entrén av. Det är önskvärt att detta arbete utförs av en rörmokare från förvaltningsbolaget. Bara han vet hur man stänger av en stigare utan att störa vattenförsörjningen hemma. Hela processen tar ungefär en och en halv timme. För att upprätthålla goda relationer med grannar är det värt att meddela i förväg att det är planerat att installera en handdukstork.
2. Förbered platsen för utrustningen. Det är bättre att placera ovanför tvättmaskinen. Den M-formade utskärningen är inställd på en höjd av 90 cm från golvet och den U-formade utskärningen är inställd på 110 cm.
3. Demontera onödig utrustning. En kvarn skär av en handdukstork ovanför toaletten. Segment av tillräcklig längd lämnas för att ansluta till den nya rörledningen. Om det finns gängade anslutningar på enheten skruvas de helt enkelt loss.
4. Placera kopplingar, T-stycken med lämplig diameter på monteringshålen.
5. Montera en bygel - en bypass, som bidrar till den obehindrade driften av systemet när avstängningsventiler är stängda. För dess tillverkning används ett rör med mindre diameter än huvudet. Avstängningsventiler finns på båda sidor. En av kulventilerna från utrustningen är monterad på bypass. Nu kan du säkert reparera eller byta ut packningar.
6. Öka längden på rören till värmarens nya position. Du behöver hydrauliska beräkningar för placeringen av rören för att värma enheten till önskad temperatur. För att installera en handdukstork används polypropenförstärkta rör som tillhör kategorin "uppvärmning". Diametern är inte mindre än originalrören. Eftersom rör med en längsgående svets inte tål långvarig drift, är det att föredra att köpa handdukstorkar från sömlösa sömlösa rör. Installationen utförs på samma nivå för att undvika bildandet av en plugg från luften. Läggning utförs horisontellt med en liten lutning framför enheten. Rörledningen läggs längs väggen eller så döljs röret med en dekorativ beläggning. Från den andra metoden kommer badrummet bara att gynnas.
7. Markera noggrant och jämnt platserna för fixering av värmaren. Borra hål med en borr, kör in pluggar, fixa fästena, häng värmaren.
8. Anslut den uppvärmda handdukstorken ovanför badrummet till rörledningen genom att svetsa eller använda gängor och kranar. Den andra metoden rekommenderas inte om du tänker använda en dekorativ finish. Eftersom denna anslutning är läckande. Den uppvärmda handdukstorken i badrummet måste innehålla en Mayevsky-kran genom vilken luften sjunker.
9. Kontrollera enhetens funktion och utför efterarbete.

I slutet av ovanstående steg måste du öppna alla vattenkranar. Eftersom det i lägenheter finns vattendroppar i systemet, vattenhammare, rekommenderar experter att köpa en sömlös handdukstork.

KOLLA PÅ VIDEO

Systemfel eller blockering

Kulventilen, även om den är metall, är fortfarande inte evig.

Utöver allt som redan har sagts kan anledningen till att handdukstorken inte fungerar vara två faktorer:

brott på ventiler; blockering.

All utrustning har sin resurs, och kulventiler kan misslyckas. Dessutom spelar vattnets sammansättning en viktig roll. Om kvaliteten på kylvätskan är låg och den innehåller många föroreningar av metaller, salter och andra saker som är skadliga för kretsen, är det troligt att detta kan leda till bildning av föroreningar. Som ett resultat fungerar inte den uppvärmda handdukstorken. Vilka alternativ finns här? Det finns inget kvar än:

byt ut felaktiga kulventiler; rengör systemet.

Både den första och den andra klarar sig inte utan att de anställda på bostadskontoret betjänar ditt flervåningshus. Om du bor i ett privat hus, är handduken troligen ansluten till uppvärmningen. Om det finns en pump för hydraulisk testning kan du rengöra kretsen själv, men bara med den kemiska metoden. Vad är vätskorna till för spola värmesystemet vi har redan diskuterat i en av de tidigare artiklarna.

Vi kommer inte ens överväga så självklara saker som ett hål i en handdukstork.Även om det inte finns några kranar och det är omöjligt att stänga av på något sätt, så är det mest optimala att göra en tillfällig reparation, tills det blir möjligt att stänga av hela stigaren och tömma vattnet från det. Vi har redan beskrivit rörreparationsmetoden, du kan använda den. Kallsvetsning är inte heller dåligt för dessa ändamål.

Välja ett anslutningsschema

Detta är det första steget av sådant VVS-arbete. Om du inte lär dig de grundläggande installationsmetoderna i förväg, kommer sannolikheten att göra ett fel under drift att öka.

Det enklaste alternativet är att ansluta direkt till stigaren. I det här fallet blir en handdukstork (av olika former) dess integrerade del. Sådan installation kan ses i hus med ett gammalt vattenförsörjningssystem. Detta schema tillhandahåller inte installation av kulventiler eller andra avstängningselement, eftersom när de är låsta är stigaren blockerad, vilket innebär att grannarna lämnas utan varmvattenförsörjning. Därför, för att kunna stänga av eller självständigt justera temperaturen i handdukstorken, ansluts en bypass.

Lateralt, diagonalt inlopp

Att ansluta en handdukstork med låselement och en bypass är möjlig på dessa två sätt. Skillnaden mellan dem är liten, men varje mästare gör ett val utifrån sina egna överväganden. Detta schema kan fungera effektivt om du följer några regler:

1. Den uppvärmda handdukstorken, placerad 2000 mm (eller mer) från stigaren, måste ha en insats av det övre utloppet högre än själva anslutningspunkten vid strukturen, den nedre är lägre. Om avståndet är mindre än denna siffra, är direkta anslutningar tillåtna, eftersom lutningen inte behövs i detta fall.
2. Rören som ansluter utloppen till handdukstorken måste vara raka: de får inte ha "puckel" som framkallar en gradvis ansamling av luft - en plugg som blockerar cirkulationen av vatten över tid. Om möjligt är det bättre att täcka plastförråden som är planerade att gömmas i väggarna med värmeisolerande material.

Bottentillförsel

Vissa stora H-formade modeller (stegar) tillåter ett anslutningsschema med lägre anslutningar. Denna laterala eller diagonala anslutning kräver också efterlevnad av flera regler för att säkerställa effektiv drift.

1. Om diametrarna på stigaren och bypass inte stämmer överens (den senare är mindre), placeras den övre insatsen under den uppvärmda handdukstorken. Detsamma görs när bypass har en offset. Den nedre infästningen måste alltid vara under strukturen.
2. I det här fallet rekommenderas också värmeisolering av matningsledningarna, "puckel" är förbjudna. Användningen av en luftventil - en Mayevsky-kran - är den första nödvändigheten.

Om bypass inte är förskjutet, har samma diameter, kan den övre inskärningen placeras ovanför botten av den uppvärmda handdukstorken. För att utföra en kvalitetsinstallation måste du veta att:

• inlopps- och utloppsrörledningar måste ha en lutning - minst 3 mm per meter, mer är bättre;
• god cirkulation av vatten i en handdukstork som ligger långt från stigaren kommer att säkerställas av en rördiameter på mer än 32 mm, en mindre sektion är tillåten för handdukstorkar som ligger nära;
• eventuella ojämnheter i rören (utsprång, urtag) kommer att påverka kylvätskans cirkulation negativt;
• isolering av tillförsel PVC-rör rekommenderas för alla anslutningsscheman.

Vattenuppvärmda handdukstorkar

Ordningen för att fästa anslutningselementen.

Vattenventiler är nästan alltid gjorda av rostfritt stål eller förkromad mässing. Visuellt är de nästan likadana. En handdukstork gjord av stål är mer pålitlig, tål höga tryck under driften av centralvärme i Chrusjtjov. Det finns dock ett "men": det måste vara solid, det vill säga gjort av ett sömlöst rör.

När du köper en enhet i rostfritt stål är det nödvändigt att välja den med de tjockaste väggarna (3 mm eller mer), det vill säga ju tjockare rörväggar desto bättre.

På byggmaterialmarknaden är importerade handdukstorkar i mässing främst representerade. De är inte lämpliga för installation i system med centralvärme och vattenförsörjning. Det högsta tillåtna arbetstrycket för handdukstorkar i mässing är lägre än för analoger av rostfritt stål.

Om det beslutas att byta ut den vattenuppvärmda handdukstorken i Chrusjtjov, omarrangera den till en annan vägg med en ökning av längden på rör för tillförsel av vatten är det bättre att välja modeller som har en luftventil (Mayevsky kran).

När du byter ut en vattenuppvärmd handdukstork, är det lämpligt att utrusta stigaren med en bygel genom att installera kulventiler vid inloppet och utloppet. En bygel av denna typ kommer att kosta 4,5-6 tusen rubel, med hänsyn till installationskostnaderna.

I grund och botten är vattenuppvärmda handduksstänger anslutna till rörledningen med en "amerikansk" anslutning, vars karakteristiska kännetecken är närvaron av gummi- eller paronitätningar.

Var man ska ansluta och var man ska hänga

Du kan ansluta en vattenuppvärmd handdukstork till både varmvattenberedaren och värmen. Om båda dessa alternativ är tillgängliga, väljs vanligtvis varmvatten.

Det finns tre anledningar till detta: mindre krångel med tillstånd att ansluta, du kan ansluta när som helst på året (kom överens med förvaltningsbolaget om att stänga av stigaren och det är det) och, viktigast av allt, en sådan handdukstork är uppvärmd året runt

Om det inte finns något varmvatten i huset måste du ansluta till värmestegaren. Detta kräver tillstånd från brottsbalken och ett projekt. Du köper en handdukstork (gärna av enkel design), går till bostadskontoret med sitt pass (kopia), skriver en ansökan. Om tillstånd ges, beställ projektet (du behöver också en kopia av passet med anslutningsmått). Sedan gör man det enligt projektet själv eller anlitar utförare (rörmokare från Bostadskontoret, som tillval). Ring representanterna för bostadskontoret för mottagande.

För att säkerställa att "handduken" alltid är varm och utan problem, är alla förråd raka, utan bågar och fickor

Vid bestämning av installationsplatsen för en handdukstork kan det ändå uppstå frågor om i vilken höjd den ska hängas. Om det finns ett val är det bekvämast att placera det så att det är i huvudhöjd och under. Detta är om du sätter en U-formad eller en orm. Om vi ​​pratar om "stegar" av stor höjd, placeras den övre stången inte i nivå med glöden från handen på den upphöjda handen (ca 190-200 cm).

När man väljer en plats att installera en handdukstork måste man också ta hänsyn till avståndet från stigaren. I princip, ju närmare stigaren, desto bättre - fler chanser att det kommer att fungera. Men det kan hänföras till en mätare eller så, bara om följande villkor är uppfyllda:

• lågt hydrauliskt motstånd hos den uppvärmda handdukstorken (enkel form och sektion 1″ eller 3/4″),
• tillräckligt tryck (2 atm eller mer)
• dränering med rör med normal diameter (ett steg mindre än stigaren).

I det här fallet, se till att följa andra anslutningsregler.Då kommer det att finnas chanser att en sådan "fjärr" enhet kommer att fungera normalt.

Med eller utan bypass

Låt oss börja med vad en bypass är. Detta är en bygel mellan enhetens ingång och utgång, vilket säkerställer cirkulationen av vatten när enheten misslyckas eller stängs av.

Bygeln mellan in- och utgång på handdukstorken är bypass

Om det finns en bypass i kretsen kan avstängningskulventiler installeras vid enhetens in- och utlopp. Detta är bekvämt - du kan stänga av det vid behov (under reparation eller utbyte) och inte blockera hela stigaren.

Om det inte finns någon sådan bygel kan inga kranar installeras. I det här fallet är den uppvärmda handdukstorken en del av stigaren, genom att stänga kranarna stänger du av stigaren helt.

När ansluten utan bypass, inga kranar

Förbikopplingen kan vara rak (som på första bilden i kapitlet) eller förskjuten (på bilden nedan). En offset-bygel är placerad vid den övre kylvätsketillförseln för bättre prestanda (cirkulationen förbättras). Med en bottenmatning stör förskjutningen bara. Om du inte vet var vattnet kommer ifrån är det bättre att göra en direkt bypass.

Offset bypass för toppflöde förbättrar cirkulationen

Fler förbikopplingar (raka eller förskjutna) görs smalare. Avsmalning, såväl som offset, förbättrar cirkulationen, men endast vid toppmatning. Avträngningen görs med ett rör, som är ett steg mindre än huvudröret (om stigröret är en tum görs en flaskhals 3/4 ″). Kan inte vara mindre. Insatsens storlek är minst 10 cm.

Kategoriskt är det omöjligt att sätta kranar på förbifarten. Varje kran är en tryckförlust, vilket gör att det försämrar cirkulationen av hela stigaren, vattnet rinner inte så varmt längre. Alla grannar över eller under (beroende på matningsriktningen) försämrar trycket märkbart. Ibland faller den även på ägaren av förbifarten med en kran.Dessutom är detta en absolut onödig detalj som bara orsakar skada, och det finns ingen märkbar förbättring av cirkulationen i den uppvärmda handdukstorken. Tja, och dessutom är detta ett brott mot SNiP 31-01-2003 (klausul 10.6) - störning i allmän huskommunikation, för vilken böter (avsevärda) kan utfärdas.

Varför du behöver lufta ut den uppvärmda handdukstorken

Den uppvärmda handdukstorken är designad för att torka våt tvätt. Tack vare denna enhet bibehålls mikroklimatet i rummet. Torkning gör att du kan mjuka upp miljön. Som ett resultat förhindras uppkomsten av ett stort antal skadliga mikroorganismer på väggar, golvlister och tak:

Efter att ha använt produkten under en längre tid kan vattencirkulationen störas. Luftmassa börjar samlas inuti enheten. En plugg uppstår som påverkar enhetens funktionalitet. Det slutar att värmas upp, det finns en förlust av dess egenskaper och positiva egenskaper. För att bli av med korken måste du tömma vattnet. De främsta anledningarna till att utföra en sådan operation är:

1. Avdunstning av varmvatten i rör är mycket långsam. Detta fenomen är förknippat med bildandet av luftbubblor inuti röret, som stör den fria rörelsen av den uppvärmda vätskan.
2. En annan orsak kan vara omstart av vattenförsörjningen, om det av någon anledning var ett avbrott i driften.
3. Korken visas på grund av produktens felaktigt valda form.
4. Fel anslutning.

För att inte försämra atmosfärens kvalitet måste luftslussen elimineras.

Hur ofta behöver du lufta ut den uppvärmda handdukstorken

Många användare möter detta problem. Låt oss säga direkt, så snart det finns ett problem med värmetillförseln måste operationen utföras omedelbart.Det finns ingen anledning att skjuta på att blöda ut luften från handduksvärmaren, eftersom denna process börjar förvärras avsevärt med tiden. Om allt är gjort i tid, efter att massan släppts, börjar enhetens design att fungera med full kapacitet.